Nissan Tiida без зарядки: меняем генератор и ремень в гараже

Загорающийся значок аккумулятора на приборной панели во время движения способен испортить настроение любому водителю. На Nissan Tiida это произошло классически: сначала появился противный свист в сырую погоду, на который я благополучно закрывал глаза, а потом, в одной из пробок, напряжение просело настолько, что отключился электроусилитель руля.

Вердикт был очевиден: либо порвался приводной ремень, либо приказал долго жить сам генератор. В моем случае заклинило обгонную муфту, что привело к обрыву ремня и смерти подшипников генератора.

Японские инженеры, проектируя компоновку моторного отсека Tiida, явно боролись за каждый сантиметр пространства салона. В итоге под капотом двигателей HR16DE все упаковано настолько плотно, что даже простая замена лампочки требует ловкости, а уж демонтаж навесного оборудования превращается в настоящую спецоперацию. Но, как показала практика, глаза боятся, а руки делают, и справиться можно без подъемника.

Доступ через колесо

Главная сложность в этой процедуре — добраться до натяжного ролика и нижнего болта крепления. Сверху это сделать практически невозможно из-за переплетения трубок кондиционера и близости лонжерона. Поэтому работать придется с двух фронтов.

Сразу советую снять правое переднее колесо и пластиковый подкрылок. Только так вы увидите шкив коленвала и сам механизм натяжения.

Натяжитель на Тииде автоматический, пружинного типа. Чтобы ослабить хватку ремня, нужно надеть накидной ключ (обычно на 13 или 14, зависит от производителя ролика) на болт ролика и потянуть его против часовой стрелки.

В этот момент пружина сожмется, и ремень провиснет. Если вы работаете в одиночку, это упражнение на растяжку, но вполне выполнимое.

Операция по извлечению

Самое интересное начинается, когда ремень уже снят, и нужно вытащить сам агрегат на свет божий. Здесь многие совершают ошибку, пытаясь разобрать половину морды автомобиля.

1. Обесточивание. Категорически важно скинуть минусовую клемму с аккумулятора. Плюсовой провод генератора идет напрямую к батарее и не защищен предохранителем в этой цепи — короткое замыкание гарантировано.

2. Отключение проводки. Сверху откручиваем гайку силового провода (ключ на 12 или 13) и отщелкиваем фишку управления. Разъем часто прикипает грязью, поэтому помогайте себе плоской отверткой.

3. Крепеж. Генератор держится на двух длинных болтах. Верхний откручивается легко, а вот с нижним придется повозиться через колесную арку или на ощупь сверху.

4. Демонтаж. Это самый творческий этап. Генератор зажат между двигателем и радиатором. Чтобы его вытащить, мне пришлось открутить два болта крепления диффузора вентилятора радиатора и слегка отогнуть его в сторону мотора.

В образовавшуюся щель, поворачивая узел под разными углами, его можно аккуратно извлечь вверх. Некоторые советуют снимать фару и решетку радиатора, но вариант с вентилятором показался мне быстрее.

Сборка и натяжка

Установка нового или отремонтированного узла происходит в обратном порядке, но есть нюанс с ремнем. Схема его прокладки на 1.6 довольно простая: шкив коленвала, компрессор кондиционера, генератор и помпа.

Сложность в том, чтобы натянуть новую, еще жесткую ленту на последний шкив, одновременно отжимая тугую пружину натяжителя.

Здесь очень поможет помощник, который будет давить на ключ снизу, пока вы накидываете ремень сверху на шкив генератора. Обязательно проверьте, чтобы ручейки ремня ровно легли во все канавки шкивов. Малейший перекос приведет к тому, что ремень разрежет вдоль через 100 километров пробега.

Снова в строю

После сборки и подключения аккумулятора первое, что вы должны услышать, — это тишину. Никакого свиста или воя подшипников быть не должно. Напряжение на клеммах при заведенном моторе должно быть в районе 14—14,5 вольта.

Самостоятельная замена позволяет не только сэкономить, но и быть уверенным, что все болты затянуты, а пластиковые клипсы подкрылка стоят на своих местах, чего не всегда можно ждать от потокового сервиса.