Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Калибруем спидометр
Машина мне досталась с неработающим одометром (спидометр при этом работает) и не работающим датчиком уровня топлива. Оба прибора не особо важные, но без хотя-бы одного из них не понятен остаток топлива в баке.С датчиком уровня у меня не получилось. Сам датчик живой, показометр и блок предохранителей вроде то-же. А разбирать салон и разбираться с проводкой, когда задача стоит сделать на несколько месяцев, а потом ставить машину на ремонт для почти полной замены всего, что ниже дверей - лишняя работа. Поэтому было решено, посмотреть, что не так с одометром.Вскрытие приборки показало, что одна из осей может двигаться и из-за этого шестерни выходят из зацепления. Хорошо - фиксируем ось в нужном положении, собираем и ездим… километров 10. Одометр опять стоитРазобрал опять приборку - скобка на месте. Можно было-бы посмотреть, что опять не так, но параллельно с работами по этой приборке, я отмыл и проверил еще одну и мне показалось проще переставить спидометр оттуда. В этот момент на меня нашло затмение и я из простого любопытства подергал рычаг калибровки…..Обзор интернета показал, что большинство проверяют спидометр по GPS и с нескольких попыток попадают в нужные значения. Это решение мне показалось не удобны, не точным и т.д. и т.п. и я стал думать дальше.На форуме нашел вот такой пост: forum_azlk-team_ru/index.php?topic=52633.0 (не уверен, что можно публиковать ссылки. Если надо посмотреть оригинал - замените подчеркивание на точки)Получается - можно подключить спидометр к станку и откалибровать на столе. Тахометр станка в оборотах в минуту, у нас 1 оборот - 1 метр, значит тахометр в м/мин. Спидометр - в км/ч.Пересчитывается по формуле 60/1000*обороты получается показания спидометра. Забавно но 40 км/ч это 666 об/мин.Второй момент - если хотим именно по заводскому, скорость надо настраивать не по рискам, а по маленьким точкам, которые чуть дальше по шкале спидометра.Уже не помню где прочитал, но это именно калибровочные точки. Надо для того, чтоб спидометр показывал заведомо БОЛЬШУЮ скорость чем на самом деле.После настройки поехал покататься и проверить спидометр по GPS. По GPS у меня получилось где-то на 2 км/ч меньше чем по спидометру, но когда посмотрел на свою-же фотографию, увидел, что на ней скорость меньше чем должна быть на те-же 2 км/ч. Так-что все сошлось идеально.Станок желательно именно китайский, потому, что там стоит тахометр, который показывает реальные обороты шпинделя и есть плавная регулировка. С советскими станками скорее всего тоже получится, только не так удобно.Сам процесс калибровки занял минут 10 и договорится с соседом за эти 10мин станочного времени вряд-ли сложно. Проблемой скорее будет вынуть тросик спидометра из машины или иметь второй.
Делаем двери
На момент покупки в машине нормально открывалась только водительская дверь и багажник. На остальных были оборваны наружные ручки. Передняя правая вообще не открывалась по непонятной причине. Задняя левая - с другой машины и оборванной внутренней ручкой, да еще и ужасно покрашенаС передней правой вопрос решился просто заменой ручки. Я начал было прикидывать как ее аккуратно открывать, но в нужный момент дверь открылась изнутри без проблем.Предположительно проблема была в выкрутившемся болте замка, мне просто повезло, что он встал в правильное положение. Других проблем я там не увидел. Дальше все просто - снимаем внутреннюю ручку, обшивку и меняем наружную ручку. Собираем в обратном порядке.Заднюю левую я решил просто заменить. Тем более - было на что. Стандартная рекомендация тут привариваем клапан к железяке (что-то типа правой приспособы на фото) и выбиваем. Лишнего клапана у меня не оказалось, поэтому выточил несколько вот таких штук.В принципе подходит любой кругляк на 8 подходящей длинны и твердости. Выбивается очень плохо, поэтому перед началом 2-3 дня поливаем петли WD-40. Второе следствие - кругляк выбираем качественный, болт М8 прочностью 5.8 не подойдет.К тому, же ось петли сделана из трубки и велик шанс того, что сомнет резьбу и болт забьется в эту трубку. Я делал со шпильки гбц, выкрученной из кривого блока.Если делать по моему чертежу - диаметр 6мм, не обязательный, о с ним гораздо удобней, особенно в начале. Он входит внутрь оси и удар приходится именно в ось, а не в петлю.Длину приспособления я не указал сознательно, потому, что желательно иметь несколько. Для того, чтоб начать - лучше сделать покороче - приблизительно 20 мм + на приварить к рукояти. Тогда она будет жестче и не согнется от ударов, а бить надо сильно.Стандартная рекомендация выбивать нижнюю в низ, а верхнюю в верх, но это не обязательно. Смотрите, как вам удобней и откуда можно полезть. Один конец длинной приспосбы загнут не случайно, так оказалось удобней. Направление забивания - аналогично - с удобной стороны.Не забываем, что вместо выбитой оси надо вставить временную, вот тут подойдет что угодно.Заклепка ограничителя у меня уже была подрезана с низу и досталась просто руками.На форумах много писали, что двери подходят плохо и их надо подгонять, но “новая“ дверь была заводская и стала вообще без проблем, даже цвет подошел
Москвич 6 2023: загорелся АБС через два года
К нам приехал блок ABS с Москвича 6 2023 года выпуска. Да, блок, а не машина — владелец снял его сам и привёз в снятом виде. Это нормальная практика, и мы её только приветствуем: экономит и ваше время, и ваши деньги.Жалоба: горит лампа АБС, ошибка по блоку.Коды, которые считал сам клиент: P000213 и P000413.На фото — тот самый блок, номер 3565100U737BA. Выглядит бодро, но внутри уже решил уйти на пенсию. Не дали 😄Как проходил ремонт:Диагностика на стенде — подтверждаем, что проблема именно в блоке, а не в датчиках/проводке (иначе ремонт был бы бесполезен) Ремонт блока ABS Контрольная проверка на стенде — ошибок нет, блок полностью исправенСтоимость:Ремонт блока ABS — 23 000 ₽ Снятие/установка блока — 7 000 ₽ (в данном случае не потребовалось) Гарантия на ремонт — 1 годЧастые вопросы владельцев Москвича 6 и других «китайцев»:«Это точно чинится? Дилер говорит — только замена».Чинится. Дилер работает по схеме «снял — поставил новое», ремонт на уровне блока — не его профиль. Наш — именно это.«Ремонт — это временно?»Нет. Гарантия 1 год — это не вежливость, а уверенность в результате.«Можно ли ездить с горящим АБС, пока думаю?»Технически машина поедет. Но АБС, ESP и система распределения тормозных усилий будут отключены. На сухом асфальте вы, может, и не заметите. На мокром или в гололёд — заметите точно.Если на вашем Москвиче (или любом другом авто) горит лампа ABS — не затягивайте. Чем дольше блок работает с ошибкой, тем сложнее и дороже может быть ремонт.
Сбиваем температуру
Достаточно быстро стало понятно, что двигатель кипит. Почему это не выстрелило в первую-же поездку я не знаю.Разбираться я начал с того, что замкнул датчик включения вентилятора. Вентилятор заработал постоянно, но двигатель все равно закипел через 10 минут. Получатся, что помпа крутится, вентилятор работает, а машина кипит. Методом исключения получаем неработающий термостат.Меняем его (фотки, к сожалению, не делались). Патрубки на радиаторе теплые как надо, но все равно кипит….Что-то надо делать дальше. Сосед говорит, что скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Но именно это он говорил, несколько месяцев назад, когда у меня кипел Sens. Менять прокладку я сразу не полез, просто не поверил.Проблема с Сэнсом решилась заменой тосола. Тот, что был залит, кипел при 92°С, а это что для МеМЗ, что для УЗАМ маловато. Догадался измерить температуру кипения тосола сильно не сразу.Но вернемся к Москвичу. ГБЦ снимать не хочется, а помпа шумит и брат подсказывает, что на жигулях бывает, что крыльчатка попмпы обходится.На москвиче я такого не видел, да и мало вероятно - штатная крыльчатка железная, надо сильно постараться, чтоб ее сломать. Но, а вдруг. Меняем помпуПомпа меняется легко, чуть неудобно, из-за того, что с внутренней стороны не видно болтов и приходится искать их на ощупь. Самое главное - ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР. Рядом находится “+” стартера и при не аккуратном движении длинным ключом его можно зацепить.Старая помпа хоть и работала с шумами и заеданиями, но ее замена, как и ожидалось - не помогла. Тосол я во время всех эксперементов доливал дистилилированной водой и темпратура кипения, даже если тосол был паленый, должна была подняться.На этом сухой сезон закончился, а ездить по мокрому и добивать кузов на этой машине мне оч сильно сильно не хочется. Поэтому машина была поставлена в гараж до весны или до сварки кузова.Воду я естественно слил. Пробег за сезон составил пол-бака - бак бензина. Сколько это в км я не знаю, одометр заработает позжеУже этой весной стало понятно, что до ремонта кузова в этом году ход не дойдет, а поездить хочется и я решил все-таки поменять прокладку ГБЦ. Процедура не сильно сложная.Откидываем патрубки охлаждения, тяги карбюратора, вакуумные трубки, откручиваем штаны. Отключаем провод на датчик температуры и на электроклапан карбюратора. Два важных момента:• фиксируем цепь на звездочке коленвала, чтоб потом легко вернуть все обратно. • ОЖ сливаем не только с радиатора, а еще и из блокаСнимаю голову и не вижу на прокладке явных следов пробития. Осматриваю головку, ну на четвертом цилиндре, что-то есть, но вроде не сквозное. Почему кипит не ясно…Можно попробовать разобраться, но рядом стоит полностью перебранный двигатель. Это и определило решение поставить свою голову.На фото уже новая головка с повреждениями в районе 4го цилиндра. На оригинальной головке повреждений больше, но масштаб повреждений приблизительно такой-же. Головку поставил так-же в сборе с коллекторами и бензонасосом.Карбюратор оставил новый, поленился мыть старый и переделывать под пневмоклапан ЭПХХ (у меня работал). Получилось вот так:Мне почему-то кажется, что черепаха стала выше. Возможно из-за того, что попал коллектор от 412го Москвича. Я коллектора разглядывать не стал, проверил, только что между черепахой и закрытым капотом много места. Если кто знает различаются ли впускные коллектора для 412го и 2141 - напишите пожалуйста.Проблему кипения замена головы и прокладки решила. Что это было я так и не понял, то-ли действительно трещина в голове, а может лазили в двигатель и второй раз не обтянули голову после прогрева. Дальше надо было восстанавливать автоматическое включения вентилятора. Кипячение датчика показало, что он не включается. Новый я поставил на 87-92°С. Все работает, но сколько не заливаю воду уровень падает ниже отметки и так держится.Для пробы решил поставить более холодный 87-82°С ничего не поменялось. Обратно переставлять уже не стал.
Едем оформлять покупку машины или что может пойти не так
Если кто думает, что я буду жаловаться на полицию, то нет. Жаловаться я буду на качество запчастей.Загнал я машину к себе в гараж и начал смотреть, что я купил. Cамое важное, что я на тот момент заметил - масла в двигателе много и оно воняет бензином, следовательно надо менять мембрану бензонасоса.На местном рынке ремкомплекта не оказалось, а есть только весь насос в сборе, да и тот в единственном экземпляре. Хорошо - насос в сборе стоит чуть дороже, а меняется чуть проще.Купил и пошел ставить. Решение казалось-бы правильное, но оно запустило цепочку не очень приятных приключений.Первое, что случилось - после замены машина перестала заводится. Смотрю и понимаю, что вокруг карбюратора полно бензина. Снимаю верхнюю крышку карба, проверяю поплавок и иглу - проблем не видно.Вроде как надо перебирать карбюратор, менять прокладки, разбираться что не так, но до майских остается одна рабочая суббота и если не попасть в МРЭО переоформление может затянуться на 2-3 недели. Получается, что если надо быстро, то придется покупать новый карбюратор.Карбюратор я купил в тот-же день, китайский. Во первых есть свой. Во вторых есть отлаженный и работающий со старого москвича, правда лежалый и надо как минимум помыть, может быть заменить мембраны. В третьих - сосед обещал продать почти новый солекс.После замены карбюратора, машина легко завелась. Еще поменял масло и наружные наконечники рулевых тяг, там все прошло гладко и рассказывать не о чем. Тестовый выезд новых проблем не показал.Я остался доволен и в субботу поехал в МРЭО.Уехал я не далеко. Машина встала. Ну думаю - стандарт, перегрелся бензонасос. Положил мокрую тряпку на бензонасос, подождал минут 15, закачал руками топливо. Машина завелась и проехала километр - полтора опять встала.Качаю топливо ручным приводом - заводится, но уже ехать далеко от базы как-то не хочется. Разворачиваюсь и возвращаюсь в гараж. Доехал с четырьмя остановками на подкачку топлива до гаража.Снимаю бензонасос и слышу, что что-то из него выпадает. Смотрю на то, что в руках - вижу, что обломан кулачок привода.Пришлось собирать бензонасос из двух. Низ от старого, мембрана и все, что выше - от нового.Вот так из-за непонятного бензонасоса я полдня ехал до МРЭО. Больше приключений в этот день не было, документы я получил.P.S. Карбюратор стоит уже год. Пробег где-то в районе 1000км. Почти сразу откусил иглу электроклапана. Рычаг толкателя бензонасоса хлипковат, из-за чего кулачёк нажимает не на ролик на конце рычала (примитивный подшипник), а в зазор между роликом и рычагом.Как-то настроить это не получилось - или так или мимо рычага. Пока это не проблема, но дальше наверно будет.
Как заменить радиатор отопителя? Когда требуется замена?
#пишудляБЖЗамена радиатора отопителя это одна из тех работ, о которых вспоминают обычно зимой, когда в салоне холодно или начинают запотевать стёкла. Узел скрыт глубоко, потому важно заранее понимать признаки неисправности и объём работ, чтобы не лезть вслепую. Иногда требуется полная разборка торпеды.Первый и самый частый признак проблемы - слабый обогрев, что довольно логично. Печка включена на максимум, вентилятор дует нормально, а воздух остаётся еле тёплым. Второй сигнал - постоянное запотевание стёкол, особенно лобового, даже при включённой вентиляции.Часто появляется сладковатый запах антифриза в салоне. Иногда под ковриком пассажира можно заметить влажность или жирные следы. Всё это говорит о том, что радиатор отопителя начал подтекать или забился изнутри.Сам радиатор располагается внутри салона, за передней панелью. Обычно он спрятан в корпусе отопителя, ближе к центральной части торпеды. Доступ к нему почти всегда требует частичной разборки салона. Снимают боковые панели, иногда бардачок, воздуховоды и кожух печки.В некоторых машинах приходится ослаблять или снимать часть панели приборов. Работа не быстрая и требует аккуратности, так как много пластиковых креплений.Перед заменой обязательно сливают антифриз из системы охлаждения. После демонтажа старого радиатора ставят новый, проверяют уплотнители и соединения патрубков. Экономить на прокладках не стоит, так как повторная разборка обойдётся дороже.После установки радиатора важно правильно прогнать систему. Если в системе останется воздух, печка будет плохо греть, а двигатель может перегреваться. Сначала заливают антифриз до нужного уровня. Затем запускают двигатель, включают печку на максимальный обогрев и средние обороты вентилятора.Мотор прогревают до рабочей температуры, периодически подгазовывая. В это время воздух выходит через расширительный бачок или специальные клапаны, если они предусмотрены. Уровень жидкости при этом падает, его нужно постоянно контролировать и доливать.После прогрева мотор глушат, дают ему остыть и ещё раз проверяют уровень. Также важно осмотреть все соединения на предмет подтёков. Первые несколько дней после замены стоит заглядывать под коврики и под капот, чтобы убедиться, что система герметична.Замена радиатора отопителя работа очень трудоёмкая, но выполнимая. При наличии терпения и аккуратности её можно сделать самостоятельно, но многие предпочитают сервис из-за объёма разборки, что объективно - самый удачный вариант.На фото пример, сколько нужно снять оборудования, чтобы добраться до радиатора отопителя.
Как заменить ступичный подшипник? Почему не стоит экономить
#пишудляБЖЗамена ступичного подшипника - это тема, с которой рано или поздно сталкивается почти каждый водитель. Узел нагруженный, постоянно работает и изнашивается постепенно, потому важно понимать признаки поломки и заранее решить, есть ли смысл лезть в ремонт самому или проще заменить ступицу целиком.Основной признак износа - гул на скорости. Сначала он появляется после 40 - 60 км/ч и напоминает шум от резины. Чем выше скорость, тем громче звук. Часто гул меняется при повороте руля: при повороте вправо сильнее шумит левая сторона и наоборот.Со временем добавляется вибрация в руль или в пол. В запущенных случаях появляется люфт колеса, который легко почувствовать, если покачать его руками в подвешенном состоянии.Ездить с изношенным подшипником опасно. Он может заклинить или рассыпаться, что приведёт к потере управления. Потому при первых симптомах лучше не тянуть с заменой.Теоретически подшипник можно заменить самостоятельно. Для этого машину поднимают, снимают колесо, суппорт, тормозной диск, откручивают ступичную гайку и вынимают ступицу. Далее начинается самая сложная часть - выпрессовка старого подшипника и запрессовка нового.Без пресса или качественного съёмника сделать это сложно. Молоток тут не помощник, можно повредить посадочное место или новый подшипник ещё до начала эксплуатации.При установке нового подшипника важно запрессовывать его строго за нужное кольцо. Ошибка приводит к быстрому выходу из строя. После сборки ступичную гайку затягивают с правильным моментом, иначе подшипник долго не проживёт.Поэтому многие выбирают замену ступицы в сборе. В таком варианте подшипник уже установлен с завода, остаётся лишь снять старый узел и поставить новый.Работа занимает меньше времени, риск ошибки ниже, а ресурс чаще выше. Минус только один - цена выше, чем у одного подшипника.Смысл менять отдельно подшипник есть, если есть доступ к прессу и опыт подобных работ. Для гаражного ремонта без оборудования ступица в сборе чаще оказывается разумнее. В итоге выходит быстрее, надёжнее и без неприятных сюрпризов после сборки.Ступичный подшипник это деталь, на которой не стоит экономить и экспериментировать. Правильно выбранный способ замены напрямую влияет на безопасность и комфорт при езде. Вот и думайте, экономить или нет...
Регулировка зажигания на Москвич 412: как выставить по меткам трамблера
Оптимальная работа двигателя Москвича-412 в значительной мере зависит от точности момента воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Сбитый угол опережения зажигания приводит к целому ряду негативных последствий: падает мощность и приемистость, увеличивается расход топлива, возникает детонация, перегрев и нагар на поршнях.Процедура выставления зажигания по меткам на трамблере — один из ключевых навыков для владельца этого автомобиля. Она не требует сложного оборудования и в большинстве случаев выполняется вручную.Подготовка к выставлению меток1. Первым делом необходимо обеспечить доступ к маховику и прерывателю-распределителю (трамблеру). 2. Откройте капот, снимите воздушный фильтр для удобства. 3. Далее нужно определить положение поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке (ВМТ) в конце такта сжатия. Для этого выворачивается свеча первого цилиндра. 4. Затем большой палец или резиновая заглушка плотно закрывают свечное отверстие. Прокручивая коленчатый вал за храповик ключом (или «толкая» автомобиль на высшей передаве при вывешенном ведущем колесе), следят за моментом начала выталкивания воздуха из-под пальца. Это означает начало такта сжатия.5. После этого продолжается медленная прокрутка до совпадения меток на маховике с риской в смотровом окне картера сцепления. Средняя метка (обычно самая длинная) соответствует установке зажигания 0 градусов.Поиск и выставление меток на трамблере— Когда метка на маховике установлена, фиксируется положение бегунка трамблера. — Крышка трамблера снимается. В идеальном положении контакт бегунка должен быть направлен точно на высоковольтный вывод первого цилиндра на крышке распределителя. Если это не так, ослабляется гайка крепления трамблера к блоку двигателя. — После этого корпус трамблера проворачивается вокруг оси до совмещения двух меток: риски на статоре (неподвижной части) и метки на роторе (подвижной части, идущей от вала). Эти метки должны быть точно друг против друга. Именно их совпадение является основным ориентиром для базовой установки.Тонкая регулировка на работающем двигателеПосле грубой установки по меткам двигатель можно запустить для окончательной регулировки на слух. Соединения вакуум-корректора должны быть отсоединены и заглушены. Прогретый двигатель на холостом ходу должен работать ровно, без хлопков в карбюратор или глушитель.Далее корпус трамблера ослабляется и медленно проворачивается в пределах ±10 градусов. Правильным считается положение, при котором:• Обороты холостого хода достигают максимально ровного и высокого значения.• При резком нажатии на педаль газа не возникает детонации (цокающих звуков из двигателя).Как только это положение найдено, гайка крепления трамблера затягивается, а вакуумная трубка подключается обратно. После затяжки стоит снова проверить реакцию двигателя на резкое открытие дроссельной заслонки.Данный метод, известный как регулировка на максимальные обороты холостого хода, является достаточно точным для повседневной эксплуатации. Для идеальной калибровки под конкретное октановое число бензина может потребоваться использование стробоскопа, но ручной метод часто дает отличный результат, возвращая двигателю былую резвость и экономичность.
Как заменить ремень ГРМ? Когда, где и зачем?
#пишудляБЖРемень ГРМ одна из важнейших деталей всего, обеспечивающих синхронную работу ДВС. Замена ремня ГРМ на Москвиче это задача, с которой, при желании, можно справиться самостоятельно, но она требует аккуратности и внимательности.(Между нами, самый простой вариант - обратиться в сервис) Но, мы рассмотрим, что нужно учитывать при замене ремня, какие могут возникнуть трудности и как правильно проверить натяжение.Когда менять ремень ГРМ?Производители обычно рекомендуют замену ремня ГРМ на пробеге около 100 000 км или через 5 лет, что наступит раньше. Однако стоит помнить, что ремень может изнашиваться и быстрее, особенно при интенсивной эксплуатации, например, в условиях частых перегревов или значительных перегрузок.Трудности при замене ремня ГРМДля замены ремня ГРМ потребуется несколько специфических инструментов, таких как ключи, специальный инструмент для блокировки распредвала и маховика, а также, возможно, съёмник для некоторых элементов. Одной из сложностей является необходимость демонтировать несколько деталей, чтобы добраться до ремня.Например, потребуется снять защитные крышки, и в некоторых случаях часть навесного оборудования. Все зависит от автомобиля, на котором планируете замену.Если вы решите проводить замену самостоятельно, важно точно соблюдать порядок демонтажа и установки, чтобы не нарушить работу двигателя. При неправильной установке ремня могут возникнуть серьёзные проблемы — от потери мощности до повреждения клапанов.Проблемы на пробеге 100 000 кмНа пробеге около 100 000 км могут возникнуть первые проблемы с ремнём ГРМ, особенно если он был установлен с недостаточным натяжением или его качество оставляло желать лучшего.При замене на таком пробеге важно также проверить состояние роликов и натяжителей. Они могут износиться и нуждаться в замене одновременно с ремнём, чтобы избежать повторных ремонтов.Как проверить натяжение ремня ГРМ?Правильное натяжение ремня ГРМ - залог его долгой службы и стабильной работы двигателя. Если натяжение ремня слишком слабое, он может начать скользить, а если слишком сильное повысится нагрузка на ролики и натяжители, что тоже не приведёт к крайне печальному результату.Проверить натяжение можно с помощью специального устройства - индикатора натяжения ремня. В некоторых случаях достаточно вручную проверять натяжение, нажимая на ремень между двумя роликами и измеряя его прогиб. Однако для точности лучше использовать специализированные инструменты, которые позволяют более точно настроить натяжение.Что делать, если ремень ГРМ требует замены?Если на большом пробеге вы заметили проблемы с ремнём, такие как шум, трещины или чрезмерный износ, самое время обратиться в сервис или провести замену самостоятельно, если есть соответствующие навыки.Важно помнить, что замена ремня ГРМ это не та процедура, которую стоит откладывать. Если ремень выйдет из строя, это может привести к серьезным повреждениям двигателя, что потребует дорогого ремонта.ЗаключениеЗамена ремня ГРМ важная процедура, которую необходимо проводить регулярно, чтобы избежать проблем с двигателем. Следите за состоянием ремня, проверяйте натяжение, и не забывайте менять его вовремя. Правильное обслуживание двигателя обеспечит вам долгую и надёжную эксплуатацию вашего автомобиля.