Как проверить катушку зажигания на работоспособность

Катушка зажигания (КЗ) — компонент системы зажигания, который преобразует низкое напряжение аккумуляторной батареи в высоковольтный разряд искры на свечах зажигания. Если двигатель начинает «троить», а автомобиль — дергаться при наборе оборотов, одной из причин таких проблем может стать неисправная катушка. Рассказываем об основных видах катушек, принципе их работы, а ещё о том, как проверить катушку зажигания мультиметром.

Как работает катушка зажигания

Катушка выполняет роль трансформатора, на который подаётся ток низкого напряжения. Она преобразует его в импульс высокого напряжения и передаёт его на свечи. Мы уже подробно рассказывали о том, как работают свечи зажигания. Катушки зажигания бывают нескольких видов: 

1. Классическая. В старых автомобилях за создание электрического импульса отвечает только одна катушка. Импульс передаётся на каждую из свечей при помощи механического прерывателя с распределителем зажигания или, в простонародье, — трамблера.
   Механизм прерывателя работает следующим образом: у него есть вал с кулачками, который вращается синхронно с распредвалом. Кулачки воздействуют на контакт, который замыкается и размыкается, подавая низковольтовые импульсы на катушку. Одновременно на том же валу вращается так называемый «бегунок», он передаёт уже высоковольтные импульсы с катушки на свечи зажигания — в нужный момент в нужный цилиндр.
   В самой КЗ есть две обмотки: одна для поступающего питающего напряжения и другая — для выхода тока высокого напряжения. Питающее напряжение подаётся на боковую клемму модуля, а высокое снимается с центральной клеммы.
2. Индивидуальная. Такие катушки устанавливают на все современные бензиновые ДВС с впрыском топлива. Главное их преимущество — отсутствие высоковольтных проводов. Индивидуальную катушку зажигания устанавливают сразу на свечу, а вместо распределителя за генерацию импульсов и их синхронизацию с работой цилиндров отвечает электронный блок, работающий по датчикам вращения коленвала и распредвалов.
   В некоторых автомобилях система таких катушек объединяется в одном корпусе, который в народе называют рейкой или кассетой.
3. Сдвоенная. Это «гибридная» конструкция КЗ, объединяющая в себе черты первого и второго типа. С одной стороны, импульсы генерируются электроникой, без механического распределителя. С другой, у такой катушки сразу два выхода, которые соединяются высоковольтными проводами со свечами двух цилиндров. Искра возникает одновременно в обоих, только в одном она поджигает топливную смесь, а в другом работает «вхолостую», на такте выпуска.
   Система зажигания со сдвоенными катушками дешевле, чем с индивидуальными, но при этом надёжнее, чем с «трамблёром». В 4-цилиндровом двигатели пара сдвоенных катушек может быть объединена в одном корпусе, или установлена отдельно.

Признаки неисправности катушки зажигания

Есть несколько косвенных признаков, которые появляются при поломке КЗ:

1. Двигатель не запускается, либо запускается с трудом.
2. Пропуски зажигания при работе двигателя (мотор троит).
3. Вялый разгон или временная потеря мощности (автомобиль начинает дёргаться).
4. Переход блока управления двигателем в аварийный режим.
5. Включение индикатора Check Engine.
6. Появление ошибки с кодом OBD2 при считывании диагностическим оборудованием.

Эти признаки могут указывать не только на проблемы с катушкой, но и на неисправные свечи зажигания. Чтобы исключить свечи из виновников проблемы, необходимо их выкрутить, проверить и при необходимости заменить новыми.

Визуальная проверка катушек зажигания

Перед тем, как проверить катушку мультиметром, внимательно её осмотрите. На что обратить внимание? На любые аномальные отклонения внешнего вида катушки. Вот какими они могут быть:

Наличие тонких тёмных полосок. Их ещё называют «дорожками пробоя», по ним в определенных условиях электрический ток может проходить на «массу» — в обход свечей зажигания. 

Потемнение контактов. Обычно, это говорит об их подгорании.

Следы перегрева. Изменение цвета пластика или геометрии катушки, которое может свидетельствовать о чрезмерном нагреве корпуса. 

Проверка катушек зажигания на искру

Сначала наденьте плотные резиновые перчатки в целях безопасности. Процедура проверки выглядит следующим образом:

1. Выключаем зажигание автомобиля, чтобы исключить случайное замыкание контактов.
2. Надеваем наконечник провода первого цилиндра на выкрученную или запасную свечу, чтобы проверять работу КЗ каждого цилиндра по отдельности.
3. Замыкаем корпус свечи на «массу», например — на металлическую часть двигателя, чтобы обеспечить хороший контакт и исключить возможность обрыва цепи зажигания.
4. Включаем зажигание и коротко проворачиваем коленвал стартером.
5. Наблюдаем за появлением искры на свече. Искра должна быть яркой, резкой и иметь синий оттенок. Если искра отсутствует или очень слабая (жёлтая), то КЗ нужно заменить.

Проверка катушек зажигания мультиметром

Так как ток проходит через первичную и вторичную обмотку КЗ, их сопротивление можно проверить мультиметром. Недавно у нас выходила статья на тему как с помощью мультиметра найти утечку тока. Этот же прибор поможет и удостовериться в работоспособности катушки.

Важно. Перед тем, как проверить катушку зажигания на работоспособность мультиметром, нужно знать точное сопротивления исправной КЗ автомобиля. Иначе показания прибора ни о чём вам не скажут.

Также нужно проверить сам мультиметр. Два самых простых способа это сделать:

• режим прозвона — ставим мультиметр в этот режим и соединяем щупы между собой. Исправный прибор должен зазвенеть.
• режим сопротивления — переключаем прибор в этот режим, соединяем щупы и на экране должен появиться «0». 

Для проверки первичной обмотки классической КЗ выполняем следующие действия: 

1. Снимаем катушку зажигания.
2. Находим выводы первичной и вторичной обмотки. Первый можно узнать по обычному проводу или разъёму, а ко второму подключается толстый провод, обычно красного, синего или чёрного цвета.
3. Выставляем сопротивление на мультиметре в 20 Ом и щупами делаем замер первичной обмотки, подключаясь к соответствующим выводам.

На вопрос «какое сопротивление должно быть на катушке зажигания?» точно ответить нельзя, так как каждая катушка имеет собственное сопротивление. В среднем, сопротивление на первичной обмотке должно быть до 3,5 Ом.

Для проверки вторичной обмотки выполняем все те же действия, что и на первичной. Черный провод должен касаться металлического корпуса катушки (той его части, которая соединяется с кузовом или двигателем автомобиля), а красный — высоковольного наконечника. Сопротивление должно быть от 6 до 15 кОм — не забудьте выбрать соответствующий режим на приборе (для замера в килоомах). Точное значение нужно также проверять по марке КЗ.

Схема проверки индивидуальной и двухканальной КЗ примерно та же самая. Находим первичную обмотку и щупами замеряем сопротивление. То же самое делаем со вторичной обмоткой.

В целом, задача мультиметра — показать что в обмотках нет обрыва и короткого замыкания. Если показатели сильно меньше, чем минимальное значение сопротивления КЗ — в обмотке есть замыкание. А когда сопротивление, наоборот, очень высокое или обмотка совсем не прозванивается — это обрыв. 

Как проверить исправность катушки зажигания со встроенным диодом

КЗ со встроенным диодом, так же как и обычные, состоят из сердечника, первичной и вторичной обмотки, но в них для подавления искры при включении зажигания есть диод высокого напряжения.

Особенность таких катушек в том, что в них нельзя измерить сопротивление вторичной обмотки.

Поэтому, чтобы проверить КЗ, нужно выполнить следующие действия:

1. Переключить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. 
2. Подсоединить щупы последоватеьлно между контактами вторичной обмотки и АКБ.

Если батарея и диод соединены таким образом, что ток идет по направлению от батареи к диоду, тогда тестер покажет напряжение на дисплее. Однако если мы изменяем полярность, то есть меняем направление тока, то на дисплее мультиметра не должно появляться напряжение. Если его нет в обоих вариантах замера — скорее всего, во вторичной обмотке обрыв. Когда напряжение не пропадает при смене полярности, это указывает на пробитый диод.