Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена антифриза на Приоре 16 кл. без кондиционера: слив и объем
Антифриз - одна из немногих жидкостей, которые, наряду с маслом, можно поменять почти в любом гараже меньше чем за полчаса.На простых машинах, например на Приоре, это актуальнее, чем на новых китайских или европейских авто с кучей защиты. Ниже расскажу, откуда сливать старую жидкость, сколько ее в системе и как залить новую.Сколько антифриза в Приоре 16 клапанов без кондиционераОбъем зависит от года выпуска машины. В раннем официальном руководстве Priora 1 номинальный объем системы охлаждения указан как 7,84 литра. В более поздних руководствах LADA указано 6,3 литра без предпускового подогревателя и 7 литров с ним.Отсутствие кондиционера на объем системы не влияет, поэтому сверяйтесь с документами к своей машине.При обычной замене новой жидкости войдет меньше номинала. Часть старого антифриза остается в патрубках.Когда менять антифризИнтервал в разных изданиях руководства отличается. Чаще называют 75 000 км или 5 лет - смотря что наступит раньше. Точный срок проверяйте в своей сервисной книжке.Менять раньше срока стоит по состоянию жидкости. Если антифриз из красно-розового стал бурым, серым или мутным, значит, присадки отработали и от коррозии он уже не защищает.Что подготовитьНужна новая охлаждающая жидкость класса G12, карбоксилатная, красно-розового цвета. На конвейере АвтоВАЗа применяют Felix Carbox. Еще понадобятся емкость под слив не меньше объема системы, ключ на 13 мм для пробки блока цилиндров и тряпки. Работаем только на холодном двигателе, на горячем жидкость находится под давлением.Слив жидкостиСливать нужно из двух точек - из радиатора и блока цилиндров. Через пробку радиатора уходит не вся жидкость.Как это сделать:1. Поставить машину на ровную площадку, яму или подъемник. Дождаться, пока двигатель полностью остынет.2. Снять брызговик силового агрегата, если он мешает. Подставить емкость под нижнюю часть правого бачка радиатора.3. Отвернуть сливную пробку радиатора. На версии без кондиционера она находится в нижней части правого бачка. Крышку расширительного бачка в начале держат закрытой, чтобы напор был слабее, потом открывают.4. Переставить емкость под сливное отверстие блока цилиндров. Оно на передней стороне блока, ближе к картеру сцепления. Отвернуть пробку ключом на 13 мм и слить жидкость из рубашки охлаждения.5. Закрутить обе пробки обратно. Осмотреть уплотнительное кольцо пробки радиатора.Как залить новый антифризЗаливают через расширительный бачок. Затем заводят двигатель и следят за уровнем. Когда он просядет, жидкость доливают до нормы.Воздух выгоняют, несколько раз сжав шланги системы охлаждения. После прогрева проверьте, пошла ли циркуляция по большому кругу.Уровень смотрят повторно, когда мотор полностью остынет.На стенке бачка нанесены отметки MIN и MAX. На холодном моторе жидкость должна стоять между ними. На прогретом уровень поднимается от теплового расширения, судить по нему нельзя.Крышку бачка откручивайте только на холодную. И не смешивайте антифризы разных марок, если не уверены в их совместимости.Слитый антифриз на землю выливать нельзя - этиленгликоль ядовит. Старую жидкость держат в закрытой таре и сдают на утилизацию.Через день после замены проверьте уровень на полностью остывшем моторе и осмотрите сливные пробки. Подтеков быть не должно.
Какие тормозные диски лучше поставить на Lada Granta
Передние тормозные диски для Granta я подбирал по установленному тормозному механизму. Перед заказом снял колесо, посмотрел размер штатного диска и только после этого полез в каталог Brembo.В линейке Prime нашел два подходящих артикула.09.8894.14 идет под диск диаметром 239 мм. Его толщина в новом состоянии - 20 мм, а минимально допустимая - 18 мм. У 09.8903.14 диаметр уже 260 мм, но по толщине значения те же: 20 мм новый диск и 18 мм предел износа.В остальном размеры у них одинаковые: оба вентилируемые, высотой 41 мм, с отверстием 59 мм под ступицу и четырьмя крепежными отверстиями.Для 260-миллиметрового варианта есть еще Max 09.8903.75 с канавками и Xtra 09.8903.1X с перфорацией.У Xtra предел износа другой - 18,5 мм. Поэтому минимальную толщину всегда лучше смотреть по конкретному артикулу.Почему выбрал PrimeДля обычной езды остановился на гладких Prime. Канавки и перфорация мне не требовались, поэтому переплачивать за другой вариант смысла не увидел.При выборе сначала смотрю применяемость и размеры детали.Уже потом - бренд и конкретную серию. Даже хороший диск не подойдет, если он рассчитан на другой тормозной механизм.Как ставилДиски менял сразу парой на передней оси и одновременно поставил новые колодки.1. Снял колесо и разобрал тормозной механизм.2. Суппорт закрепил так, чтобы он не тянул тормозной шланг.3. Снял старый диск.4.Очистил посадочную поверхность ступицы от коррозии и отложений.5. Установил новый диск.6. До окончательной сборки проверил боковое биение индикатором.7. Поставил новые колодки и собрал тормозной механизм.8.Несколько раз нажал педаль тормоза, пока она не стала упругой.9. Проверил уровень тормозной жидкости.Ступицу перед установкой очистил особенно тщательно. Если между ней и диском останется ржавчина или грязь, после сборки может появиться биение.По данным Brembo, для легковых автомобилей предельное боковое биение составляет 0,10 мм за полный оборот. Индикатор при проверке располагают примерно в 5 мм от наружного края рабочей поверхности.Если значение получается больше, сначала стоит проверить посадку диска и состояние ступицы.Рабочую поверхность дисков оставил чистой. Масло и смазку на нее не наносил.Приработка после установкиПосле замены первые не менее 200 км старался тормозить спокойно. Резких замедлений без необходимости не делал и не держал интенсивное торможение дольше 3 секунд.В начале новые колодки еще не всей площадью прилегают к дискам, поэтому торможение может немного отличаться от привычного. По мере приработки контакт становится равномернее.
Замена масла в КПП Lada Kalina 2 своими руками
Записей о прошлой замене масла в коробке не было, а на холодную передачи стали включаться чуть жестче. Решил обновить масло сам. Речь про Kalina 2 с механической коробкой ВАЗ-2181 и тросовым приводом.Перед работой проехал около 10 км. Теплое масло сливается быстрее, но сразу под машину не полез - дал коробке немного остыть.Что купилДля этой КПП я взял 75W-85 класса API GL-4. По руководству заправочный объем механической коробки Kalina 2 составляет 2,2 л, поэтому трех литров хватает с запасом.Из инструмента пригодились ключ на 17, ключ на 22, емкость под старое масло, воронка и кусок шланга.Слил старое маслоМашину поставил над ямой. Сначала снял нижнюю защиту двигателя, потом отключил минусовую клемму аккумулятора. Такой порядок указан и в заводской процедуре.До слива сорвал боковую заливную пробку ключом на 17.Мне спокойнее сначала убедиться, что она откручивается, и только потом опустошать коробку.Сливная пробка находится снизу картера. Подставил емкость, выкрутил ее и подождал, пока масло перестало течь.В отработке не было воды и заметных металлических частиц.Если бы нашел крупную стружку, одной заменой масла уже не ограничился бы.Сливную пробку очистил, нанес на резьбу герметик и затянул. По заводской техкарте момент для нее 29-46 Н·м.Заливал из-под капотаКорпус воздушного фильтра отодвинул в сторону, чтобы добраться до выключателя света заднего хода. Снял разъем и выкрутил выключатель ключом на 22.В это отверстие опустил шланг от воронки и спокойно залил основную часть нового масла.Так мне было удобнее, чем работать снизу со шприцем.Перед установкой выключателя обновил герметик на его резьбе. Разъем подключил сразу, чтобы потом про него не забыть.Уровень выставил по отверстиюНа моей 2181 щупа нет. После основной заливки машина стояла ровно, а уровень я проверял через боковое отверстие.Добавлял понемногу. Когда масло дошло до нижней кромки, остановился и закрутил пробку.На части коробок Kalina 2 есть указатель уровня.Там ориентир уже по меткам на щупе. Поэтому перед работой лучше просто посмотреть, какой вариант стоит на конкретной машине.Собрал и проверилВернул корпус воздушного фильтра, подключил аккумулятор и поставил защиту двигателя.Сначала включил заднюю передачу и посмотрел, загорелись ли фонари. Потом проехал несколько километров и еще раз заглянул под машину. Масла возле сливной пробки и выключателя не было.На следующее утро коробка была полностью холодной. Передачи включались мягче, посторонних звуков после замены не появилось.Промывать КПП я не стал. Старое масло было просто темным, без воды и крупной стружки. В такой ситуации мне было достаточно обычной замены.
10т. км. без вложений.
Всем доброго времени суток. Очень давно не выкладывал постов по автомобилю, ну как то не было повода. 30 сентября автомобилю исполняется 3 года с момента покупки.На дилера я забил давно, поэтому ни чего интересно в моей жизни, связанного с обслуживанием данного транспорта, не происходит😄 В этом году снова ездил на моря, в Сочи, туда и обратно вышло 3 200км. Автомобиль прошёл без каких либо нареканий, в этот раз даже без замены ступичного подшипника в дороге😄 Но на обратном пути появился стук спереди, со стороны водителя. Но я уже знал наперёд что это передний сайлентблок рычага. В сервисе мне про него говорили, оценили его состояние на 3-ку, поэтому я уже морально был готов. В ближайшее время нужно менять, сказали желательно в паре менять, ибо на другой стороне уже тоже по тихоньку устаёт..Обнаружил небольшое пятнышко ржавчины, на задней, левой двери. При том непонятно как оно там вообще появилось, но это АВТОВАЗ, в принципе наверное не нужно этому удивляться. В ближайшее время нужно им заняться. .Установил пару недель назад газовое оборудование, в связи со всей этой ситуацией с топливом пришлось идти на данные меры. Итальянское оборудование, Беларуский балон на 60л под запаску.С работой обошлось мне в 80т. р. Конечно это очень дорого, но на данный момент такие цены. Всё с паспортами и на гарантии. Расход по бензину в среднем 10л/100км, газа выходит 13л/100км.Пускай не большая экономия, зато не стоять в пробках на АЗС по 2-4 часа, а возможно и не дождёшься топлива. Потеря в мощности есть, по ощущениям 10-15л. с., но всё равно хватает оставшейся мощности для комфортной езды. .На днях заменил масло. Меняю каждые 10т. км. 4-ый раз лью Lukoil Genesis 5w30. От замены до замены без долива. Масло 2500 канистра, фильтр 500р., замена масла 1500р.. Заменил батарейку в ключе.Появились проблемы с запуском. Уже появились мысли что снова автомобиль начинает делать мозги, решил начать с малого, с замены батарейки в ключе и к счастью все проблемы оешились😁. Ну и на этом в целом всё.За эти 10 000 км я даже почувствовал что езжу на новом автомобиле, наверное первый раз такое, что от замены до замены масла, ни во что не вкладывался в плане обслуживания и ремонта. Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах 😎Пробег: 61 350км.Цена: 84 500р.
Как снять поддон двигателя и что проверить перед установкой
С поддоном проблема часто начинается уже после того, как болты выкручены. Корпус не выходит вниз, потому что его перекрывает приёмная труба, поперечина, привод, кронштейн или маслоприёмник внутри.До слива масла заглядываю под мотор и проверяю, можно ли опустить картер хотя бы на несколько сантиметров без упора в соседние детали. Машину ставлю на опоры.Если для доступа нужно снимать опору двигателя или подрамник, силовой агрегат заранее фиксирую отдельной стойкой или траверсой - в зависимости от конструкции машины.Масло сливаю на остывшем моторе. Пока оно стекает, фонарём прохожу край картера и нахожу крепёж со стороны коробки.Там болты часто утоплены глубже остальных. На версиях с датчиком уровня или температуры масла разъём отсоединяю до снятия корпуса.Если поддон не отходитСначала ещё раз проверяю весь периметр и убеждаюсь, что не остался болт возле коробки или отдельного кронштейна. Если крепёж снят полностью, остаётся отделить старый герметик.Металлическую отвёртку между алюминиевыми плоскостями не забиваю.Глубокая риска по краю потом мешает нормально уплотнить стык.Когда корпус начал отходить, опускаю его понемногу. Если маслоприёмник мешает выходу, поддон приходится немного сдвинуть вперёд, назад или в сторону - уже по компоновке конкретного двигателя.После снятия проверяю:- нет ли на дне металлической стружки, кусочков герметика или других крупных частиц;- не забита ли сетка маслоприёмника;- не продавлено ли днище внутрь после удара;- не приблизилась ли вмятина к маслоприёмнику;- нет ли задиров и глубоких рисок по привалочной плоскости.Если на дне есть металл, просто вытирать его и собирать мотор обратно не стоит - сначала нужно понять, откуда появилась стружка.Что делаю перед установкойСтарую прокладку или герметик удаляю с блока и картера. Остатки не должны попасть внутрь двигателя. Поверхности очищаю от масла и старого уплотнения.Дальше уже смотрю заводскую схему для своего мотора: используется отдельная прокладка или жидкий герметик, какой нужен состав и сколько времени он должен выдерживаться до заливки масла.Поддон выставляю без перекоса и наживляю весь крепёж.Болты разной длины возвращаю в прежние отверстия. Если применялся жидкий состав, масло заливаю только после времени, указанного для него в ремонтной документации.Перед запуском вытираю стык, сливную пробку и место датчика уровня.После короткой поездки проверяю эти точки ещё раз - свежая капля на чистой поверхности сразу показывает, где осталась течь.
Замена масла в коробке Лада Ларгус К4М: что заливал и объем
На холодной коробке первая передача стала включаться не с первого привычного движения, а с небольшим усилием. Вторая тоже иногда упиралась. После прогрева проблема почти исчезала. Историю масла в КПП я не знал, поэтому решил начать именно с его замены.Ларгус у меня с мотором К4М и механической коробкой JR5. Для нее взял 75W-80, сразу три литра. Фактически в коробке около 2,5 л, так что немного масла осталось.Перед сливом сделал простую вещь - сначала открутил заливную пробку. Если она прикипела, лучше узнать об этом до того, как коробка уже стоит пустая.Старое масло и сливная пробкаМашину поставил ровно и снял защиту снизу. Под сливное отверстие подставил емкость, затем квадратом на 8 мм отвернул сливную пробку в нижней части корпуса КПП.Масло сливал на прогретой коробке и подождал еще несколько минут, пока вместо струи не остались редкие капли.Жидкость вышла темная, но без неприятного запаха гари. На пробке был серый налет, крупной металлической крошки не увидел.Промывать КПП ничем не стал. Очистил сливную пробку, поставил новое уплотнение и закрутил ее обратно.Новое масло заливал через боковое отверстие. Щупа здесь нет, поэтому уровень контролируется довольно просто: машина стоит ровно, жидкость должна дойти до нижней кромки заливного отверстия.У меня вошло примерно 2,5 литра.Сам процесс получился такой:1. Ослабил заливную пробку.2. Снял защиту и подставил под КПП емкость.3. Квадратом на 8 мм отвернул сливную пробку и слил старое масло.4.Очистил пробку, заменил ее уплотнение и завернул обратно.5. Залил 75W-80 через боковое отверстие.6. Дождался появления масла у его края.7. Закрыл коробку и вытер корпус насухо.Почему взял именно 75W-80Для JR5 я искал масло, которое подходит для синхронизированных механических коробок Renault. Поэтому ориентировался не только на вязкость 75W-80, но и на соответствие GL-4/GL-4+.Просто покупать первое попавшееся GL-5 я не хотел.Для синхронизаторов важны свойства масла, а коробка у меня до замены была исправна - экспериментировать тут незачем.После заливки несколько раз переключил передачи на месте и потом сделал небольшую поездку.Что стало с переключениямиСразу после замены какого-то огромного эффекта не было. Зато на следующий холодный запуск разница уже почувствовалась: первая стала входить легче, со второй тоже ушло прежнее усилие.На прогретой коробке почти ничего не изменилось, потому что там проблема и раньше не проявлялась.Через пару дней еще раз посмотрел на корпус КПП и обе пробки. Все осталось сухим, уровень не уходил.Для Ларгуса К4М с JR5 я бы держал в уме три цифры и обозначения: 75W-80, около 2,5 л и проверка уровня по нижней кромке заливного отверстия. Если неизвестно, когда масло меняли до вас, начать обслуживание коробки логично именно с этого.
Какой антифриз нужен Лада Ларгус 16V с двигателем K4M
Решил поменять антифриз в Ларгусе с двигателем K4M и кондиционером. Первым делом узнал заправочный объём системы охлаждения - 5,45 л. Купил с запасом - около 6 литров, чтобы наверняка хватило.При выборе ориентировался на спецификацию Renault Type D, рекомендованную производителем.Нашёл подходящие варианты:• CoolStream Premium NRC - Renault 41-01-001 Type D.• SINTEC OEM France Type-D - Renault 41-01-001 Type D.• FELUX TYPE-D - антифриз для Renault и Nissan.• Renault Glaceol RX Type D - оригинал.Как правильно подобрать антифризПоначалу думал выбирать по привычной классификации G11, G12 или G12+, но выяснилось, что эти индексы отражают только общий химический состав и базовые характеристики, но не обеспечивают гарантии совместимости с конкретным автомобилем.Основной критерий выбора - соответствие официальной спецификации производителя Renault 41-01-001 Type D. Цвет жидкости тоже не помощник - одинаковые оттенки бывают у разных составов.Процесс заменыМотор предварительно охладил. Подготовил ёмкость, ослабил хомут нижнего патрубка радиатора и осторожно снял шланг. Пока сливал, заодно осмотрел резину возле соединения - с годами она твердеет, старые патрубки иногда начинают течь после разборки.Фактический объём слитого оказался меньше заявленного в руководстве - часть жидкости осталась в блоке, печке и трубопроводах. Поэтому свежий антифриз не отмерял заранее по книжке.Шланг вернул на место, закрепил хомутом и начал медленно заполнять расширительный бачок маленькими порциями, чтобы вышел воздух.Проверка циркуляцииЗавёл двигатель, дождался прогрева и включил печку. Из дефлекторов пошёл равномерный горячий воздух - значит, циркуляция нормальная. При этом следил за температурой и работой вентилятора охлаждения.Машину оставил до полного остывания, затем проверил уровень в бачке.Уровень был ниже отметки MAX, долил до середины между MIN и MAX. Через несколько поездок снова заглянул под капот - уровень немного упал, долил остатки из канистры.
Замена ремня генератора на Ниве и натяжка после установки
Свист из-под капота сначала появлялся только после запуска двигателя, а потом ремень начал посвистывать и при включении света. Осмотрел его внимательнее - по бокам уже появились трещины, а сам ремень заметно задубел.Дальше тянуть с заменой не стал.Речь у меня про классическую Ниву 21213/21214 с обычным приводом генератора. На Chevrolet Niva и Niva Travel схема привода другая, поэтому эту инструкцию к ним переносить не стоит.Как снял старый ременьСначала отключил минусовую клемму аккумулятора. Потом ослабил крепление генератора и гайку на регулировочной планке. После этого генератор можно немного подать в сторону двигателя, чтобы ремень ослаб.Старый ремень сначала снял со шкива генератора, потом уже с остальных шкивов.Заодно покрутил генератор рукой. Подшипники вращались тихо, без хруста и заметного люфта, поэтому причина свиста действительно была только в ремне.Перед установкой нового еще протер канавки шкивов. Масла и грязи там быть не должно.Как поставил новый ременьНовый ремень накинул на шкивы в том же порядке, как стоял старый. Сразу сильно натягивать его не стал.Дальше сделал так:1. Проверил, что ремень ровно лег во все канавки.2.Отвел генератор от двигателя.3. Добился нужного натяжения.4. Затянул крепеж на регулировочной планке.5. После этого окончательно затянул остальные крепления генератора.На этом месте легко перестараться.Слишком слабый ремень будет проскальзывать и свистеть, а перетянутый добавит лишнюю нагрузку на подшипники генератора и других агрегатов.Как проверил натяжениеДля классической Нивы в заводском руководстве указан прогиб ремня привода генератора 10-15 мм при усилии 100 Н, то есть, примерно 10 кгс.Я проверял прогиб на свободной ветви ремня после окончательной затяжки генератора. С первого раза получилось слишком туго, поэтому немного отпустил крепеж и выставил натяжение еще раз.После запуска двигателя дал ему поработать на холостых, затем включил фары и печку. Свиста уже не было, лампа заряда на панели не загоралась.В руководстве LADA как раз указано, что ее свечение при работающем моторе может быть связано в том числе со слабым натяжением или обрывом ремня генератора.Через небольшую поездку натяжение проверил повторно.Новый ремень может немного усесться по шкивам, поэтому такой контроль лишним не будет.В моем случае замена ремня генератора на Ниве заняла меньше времени, чем поиск причины свиста. Главное - нормально выставить его натяжение и проверить состояние шкивов и самого генератора.
Какие колодки поставить на Лада Гранту: мой выбор после замены
Передние колодки решил менять из-за обычного износа. До скрежета металла о диск не доводил: после снятия колеса увидел, что фрикционного материала осталось немного. Заодно решил нормально подобрать новый комплект, а не брать первый подходящий по цене.Почему выбрал BremboДля повседневной езды спортивные колодки мне не требовались. Искал дорожный вариант известного производителя и остановился на Brembo Prime P 41 003. Перед покупкой проверил применяемость по каталогу для своей машины, а снятые детали затем сравнил с новыми по форме и размерам.У P 41 003 ширина 104 мм, высота 62 мм и толщина 17 мм. Комплект предназначен для соответствующей тормозной системы, идет без датчика износа, с противоскрипными элементами и крепежом.Перед установкой осмотрел накладки. Сколов, трещин и отслоений от металлической основы не было.Сам бренд при выборе для меня был вторичен. Главное - чтобы конкретный артикул подходил установленному тормозному механизму.Как менялКолодки менял комплектом на всей передней оси. Машину зафиксировал на ровной площадке, ослабил колесные болты, поднял нужную сторону и установил надежную опору. Затем снял колесо.Сначала проверил уровень тормозной жидкости в бачке. При утапливании поршня уровень поднимается, поэтому при заполненном до максимума бачке лишнюю жидкость лучше заранее убрать.Дальше работал так:1. Повернул руль для удобного доступа к суппорту. 2. Отвернул нижний болт крепления направляющего пальца, удерживая сам палец от проворачивания вторым ключом. 3. Поднял корпус суппорта вверх вокруг верхнего направляющего пальца. 4.Вынул обе старые колодки. 5. Очистил их посадочные места от продуктов износа и загрязнений. 6. Проверил направляющие и состояние их защитных чехлов. 7.Утопил поршень тормозного цилиндра, контролируя уровень жидкости в бачке. 8. Установил новые колодки. 9. Опустил корпус суппорта на место и закрепил нижний направляющий палец.Пока механизм был открыт, проверил, как перемещаются направляющие пальцы. Заеданий не было, защитные чехлы оставались целыми.Осмотрел и тормозной диск. На рабочей поверхности не нашел трещин, глубоких борозд или выраженных следов перегрева. Толщину измерил и сравнил с минимально допустимой для установленного диска. Если размер уже ниже предела, новые колодки проблему не решат - диск тоже подлежит замене.После сборкиНа второй стороне повторил ту же работу. Затем установил колеса и несколько раз плавно нажал педаль тормоза, пока она не стала упругой. Это нужно для возвращения поршней в рабочее положение и подведения колодок к дискам.Перед поездкой еще раз проверил уровень тормозной жидкости.Как повели себя новые колодкиСразу после замены резко тормозить не стал. Новым фрикционным накладкам требуется время, чтобы приработаться к поверхности дисков.Первые 200-300 км старался тормозить плавно, избегал продолжительных интенсивных замедлений и лишнего перегрева. После приработки педаль и характер торможения оставались стабильными, посторонних звуков не появилось.