Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Сколько масла в двигателе и КПП Оки: объемы и проверка уровня
Перед обслуживанием Оки я сначала уточнил заправочные объемы, потому что в разных обсуждениях встречаются цифры от 2 до 3 литров. По инструкции для ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 в системе смазки двигателя находится 2,5 л масла, а в КПП - 1,8 л.Эти значения подходят для Окушек с двигателями объемом 0,65 и 0,75 л. Для покупки удобно брать канистру моторного масла на 3 л и не менее 2 л трансмиссионного. Остаток пригодится для доливки.Сколько масла заливать в двигатель ОкиЗаливать весь объем сразу после слива не стоит. Часть старого масла может остаться в каналах, особенно если двигатель был холодным или машина стояла под уклоном.Я менял масло так:1. Прогрел двигатель до рабочей температуры.2. Поставил автомобиль на ровную площадку.3. Слил старое масло и подождал не менее 15 минут.4. Заменил масляный фильтр.5. Сначала залил около 2,2 л.6. Подождал несколько минут и проверил уровень щупом.7. Доливал небольшими порциями до отметки MAX.После первого запуска дал двигателю поработать около минуты, заглушил его и подождал еще 3-5 минут. Фильтр заполнился маслом, поэтому уровень немного снизился. После повторной проверки потребовалась небольшая доливка.Уровень должен находиться между отметками MIN и MAX. Переливать выше верхней отметки не нужно: лишнее масло может попасть через систему вентиляции картера во впуск, а давление в картере увеличится.Объем масла в коробкеВ механическую КПП Оки входит 1,8 л трансмиссионного масла. При обычной замене фактическое количество иногда получается немного меньше паспортного, поскольку слить жидкость без остатка трудно.Перед заливкой машину нужно поставить горизонтально и прочистить сапун. Новое масло заливается через отверстие указателя уровня в задней крышке КПП.Последовательность получилась такой:1. Снял запасное колесо, чтобы открыть доступ к коробке.2. Очистил место вокруг сливной пробки.3. Вывернул пробку ключом на 17 и слил масло.4. Проверил состояние уплотнения и завернул пробку.5. Вынул указатель уровня.6. Через воронку залил сначала около 1,6 л.7. Постепенно довел уровень до верхней метки.Проверять коробку нужно на холодном автомобиле, установленном без уклона. Недостаток масла ускоряет износ шестерен и подшипников, а перелив может привести к утечке через сальники и сапун.Итог таков - паспортная цифра показывает полный объем системы, а окончательный уровень выставляют по щупу. Поэтому я не выливал канистру целиком, а оставлял часть масла для контрольной доливки после запуска двигателя и повторной проверки КПП.
Замена моторного масла в ВАЗ ОКА111
Здравствуйте, сегодня поменяем масло в окухе.При покупке масла смотрите чтобы крышка была не вскрыта , стопорное кольцо было на месте. А насчет правильного и подходящего, есть таблица в интернете где можно посмотреть какое куда вам нужно, я лью полусинтетику 10в40, все четко!Вместе с заменой масла , обычно меняют и масляный фильтр, поэтому его тоже желательно прикупить. я еще и датчик меняла давления масла.сначала нужно найти какую нибудь тару , куда мы сольем наше чёрное , старое ,противное масло.открываем заливную пробку и идем вниз , откручиваем пробку сливную на картере двигателя и ждем пока сольётся масло, мы без дела не сидим и идем откручивать старый масляный фильтр.Есть специальный ключик( или как он там зовётся🤷♂️) откручиваем им. Закручиваемм сливную пробку обратно. перед тем как поставить новый фильтр , нужно в него подлить примерно наполовину масла и смазать уплотнительную резинку тоже, чтобы мы не выкинули его почти сразу же.Ну и заливаем масло новенькое, свеженькое, в Оку влазит +- 2,5литра вроде . Запускаем двигу, даем поработать несколько минуток , проверяем щупом, если что надо будет подлить. Что осталось , оставляем на доливку, с этой табуреткой , пригодится))В общем то и все, масло поменяна , машина не курит , не дымить , не троит , летает как надо 👍#пишудляБЖ
Какие зазоры клапанов на Оке 11113 и как их правильно выставить
На двигателе Оки регулировка клапанов, обычная часть обслуживания. Когда пробег приближается к очередным 15-20 тысячам, мотор начинает подавать сигналы: лёгкое цоканье на холодную, металлические щелчки при сбросе газа или ощущение, что машина потеряла тягу.Это прямой намёк, что зазоры ушли от номинала. На таких моторах нет гидрокомпенсаторов, поэтому всё держится на том, насколько точно выставлены зазоры.Если перестараться и сделать их слишком маленькими, клапан может подгорать и вызывать перегрев. Поэтому основное правило здесь одно: делать всё на полностью остывшем двигателе.Какие зазоры должны быть по нормеЗазоры регулируются подбором толщины регулировочных шайб. Номинальные значения для двигателя ВАЗ-11113:• впуск - 0,20 мм (допуск ±0,05 мм);• выпуск - 0,35 мм (допуск ±0,05 мм).Для работы понадобятся: набор щупов, ключ на 10, приспособление для утапливания толкателей, плоская отвёртка и пинцет для извлечения шайб.Как получить доступ и поставить поршень в нужное положениеЧтобы подобраться к механизму, снимаю корпус воздушного фильтра и откручиваю крышку клапанов. Вид открывается простой распредвал, толкатели с регулировочными шайбами.Дальше важный шаг: выставить первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку на такте сжатия. Удобнее всего вывесить переднее колесо, включить пятую передачу и покачивать колесо до совпадения метки ВМТ на маховике с указателем.Последовательность регулировки клапановРегулировка делается в два круга вращения коленвала.1. Первый этап (ВМТ первого цилиндра на такте сжатия):- Проверяю и при необходимости регулирую зазоры впускного и выпускного клапанов первого цилиндра, а также впускного клапана второго цилиндра.2. Второй этап (проворачиваю коленвал на 360°):- Регулирую выпускной клапан второго цилиндра.Техника замены шайб1. Измеряю текущий зазор щупом.2. Если зазор отличается от нормы, утапливаю толкатель специальным приспособлением.3. Отвёрткой или пинцетом извлекаю старую регулировочную шайбу.4. По формуле рассчитываю толщину новой шайбы: толщина новой = толщина старой + (зазор текущий - зазор nominal).5. Устанавливаю новую шайбу, убираю приспособление.6. Проверяю зазор щупом. Он должен проходить с лёгким, но ощутимым сопротивлением.После правильной регулировкиКогда всё собрано и мотор запускается, разницу не нужно высматривать, она слышна сразу. Исчезают металлические отголоски, двигатель крутится мягче, холостой ход становится ровнее и стабильнее. Машина реагирует на газ живее, пропадает ощущение удушенного мотора, расход топлива возвращается к норме.Эта процедура не требует дорогих деталей, но влияет на здоровье всего мотора. Отрегулированные клапаны защищают от перегрева, потери мощности и преждевременного износа. По сути, это одна из тех операций, которые дают Оке второе дыхание, даже если машина уже повидала многое.
Как правильно подобрать колёсные диски и что нужно знать!
Чтобы правильно подобрать диск, нужно знать следующие параметры: ширину и диаметр диска, количество и расположение крепежных отверстий, диаметр ступицы автомобиля, вылет.Вот так выглядит конструкция диска:Установочные размеры можно определить по каталогам подбора шин и дисков, или путем непосредственного измерения. И то, и другое нужно делать в специализированных магазинах.Диаметр диска.Подбирается по рекомендации производителя Вашего автомобиля и соответствует посадочному диаметру шины. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра: машины, для которых штатными являются, например, 15-дюймовые диски, переводят на 16 дюймовые, 17 и даже 18-19.Это объясняется стремлением использовать низкопрофильные шины, поскольку их ездовые качества лучше, хотя при этом страдает комфорт, увеличивается вероятность повреждения колесного диска, усиливается нагрузка на все узлы подвески и подшипники ступиц. Вы сами должны найти компромисс между спортом и комфортом.Ширина обода.Допустимое отклонение ширины обода от рекомендуемой в каталоге, составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более.Лучше, конечно, выбирать диск нормативной ширины. Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков относительно ширины профиля шины (см. рисунок) нежелательно, так как при этом нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость.Существует и «народный» способ подбора ширины диска.ширина протектора шины – 20% = ширина дискаНапример: 195/65R15;ширина 195 мм — 20% = 156 мм;делим на 25,4 (1 дюйм=25,4 мм) = 6,1 дюймов, округляем до ближайшего значения из стандартного ряда, получаем 6 дюймов – обод такой ширины нужен для шины 195/65R15.Нужно понимать, что такой метод не является оптимальным и применять его можно лишь в том случае, когда нет возможности воспользоваться каталогом, потому что при определении ширины диска производителями авто учитывается не только ширина протектора шины, но и высота профиля, габариты и вес автомобиля, и т.д.Диаметр окружности, на которой расположены отверстия крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4.Устанавливать диски с нарушением диаметра PCD нельзя, — это приведет к тому, что из всех гаек или болтов только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия «уведет», и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом, и посадка колеса на ступицу будет неполной.На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на ступицу не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус».Вылет колёс.Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным, и отрицательным. Обозначается вылет, к примеру, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная, или словами OFFSET, DEPORT.Чем больше величина ЕТ, тем глубже «садится» диск в колесную нишу. Чем меньше ЕТ, тем сильнее диск выпирает из колесной ниши наружу. Поэтому часто владельцы автомобилей стремятся к уменьшению вылета диска.На рисунке: Слева – колесо со стандартным вылетом ЕТ, справа – колесо с уменьшенным вылетом ЕТДопущение изменения вылета составляет плюс – минус 5-8 мм от указанного в каталоге.Конечно, уменьшение вылета делает колею колес шире, немного повышает устойчивость автомобиля, машина увереннее проходит повороты и приобретает стильный гоночный вид. Но при этом усиливается воздействие на руль толчков от дорожных неровностей, а это не лучшим образом сказывается на управляемости.Кроме того, увеличивается нагрузка на ступичные подшипники подвеску. Чрезмерно выступающие из колесных арок покрышки будут забрасывать боковину кузова и боковые стекла грязью и могут задевать за колесные арки.Чтобы автомобиль был не только красивым, но и безопасным, не следует злоупотреблять шириной диска и уменьшенным вылетом, желательно не изменять параметры свыше указанных допусков.На тюнинговых и спортивных модификациях вылет меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений в автомобиле.В любом случае после замены колес, соблюдая меры предосторожности, нужно провести основательный тест – драйв новых дисков, чтобы почувствовать, как изменилось поведение машины.Максимальная нагрузка которую способен выдержать диск.Предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах. Например, максимальная нагрузка MAX LOAD 2000LB 2000 фунтов (908кг)Четыре колеса автомобиля — это его единственная опора на дороге. Поэтому они должны выдерживать вес машины при полной загрузке. Это логичное требование, но многие о нем забывают при выборе дисков.Итак: диски, предназначенные для «Оки», нельзя ставить на «Land Rover». Ведь вы же не станете перевозить тонну кирпичей с помощью велосипеда, он просто не предназначен для этой задачи.Установка дисков без учета параметра максимально допустимой нагрузки может привести к их деформации и потере эксплуатационных свойств.Как понять, каким этот параметр должен быть для вашего автомобиля? Расчет достаточно прост. Вам нужно взять 60% от полной массы машины и разделить на два. Более точную информацию вы можете получить у автодилера или у производителей дисков.Самое главное преимущество кованых дисков в том и заключается, что при хороших показателях массы самого изделия, они выдерживают большие нагрузки создаваемые подрессоренными массами.И еще один совет. Сегодня экономически не выгодно иметь один комплект дисков, ведь это означает необходимость перебортировать шины при сезонной смене колес. Во-первых, за 3-4 перебортировки вы заплатите сумму, эквивалентную стоимости одного диска.Во-вторых, каждая перебортировка наносит пусть небольшие, но все же повреждения шинам, которые через некоторое время начнут пропускать воздух на стыках с дисками. В-третьих, при бортировании возможны царапины на диске, которые со временем приводят к его коррозии.Плюс к этому, очереди в шиномонтаж, когда «внезапно» наступает зима. Наличие двух комплектов (летних и зимних) смонтированных колес может существенно облегчить вашу жизнь: вы сбережете свое время, сэкономите некоторое количество денег и продлите срок эксплуатации дисков и шин.#пишудляБЖ
Как правильно выставить зажигание на Оке 11113 по меткам
Ниже представлена рабочая схема для штатного карбюраторного мотора с трамблёром. Сначала ставим механику по меткам, потом доводим угол.Когда пора настраивать• Провалы.• Выстрелы в карбюратор/выхлоп.• Детонация под нагрузкой.• Тяжёлый холодный пуск.• Перегрев.• Неровный ХХ.Часто виноваты угол и вакуум-корректор.Мне нужны были:• Ключи.• Отвёртка.• Маркер.• Стробоскоп (или контрольная лампа).• Тряпки.• Обезжириватель.Полезно иметь свежие свечи (0,6–0,8 мм), крышку трамблёра и бегунок.База по меткам1. ВМТ 1-го цилиндра. Поверните КВ за болт по часовой: риска на шкиве КВ напротив «0» на шкале.2. Распредвал. Метка шкива распредвала совмещена с ответной меткой на крышке ГРМ.3. Трамблёр. Снимите крышку: бегунок должен указывать на контакт 1-го цилиндра. Поверните корпус трамблёра, чтобы совместить, и затяните на наживку.Точная регулировка1. Стробоскоп (предпочтительно): прогрейте мотор; ХХ ~850–900; вакуумный шланг с трамблёра снять и заглушить. Подключите строб к 1-му цилиндру, светите на шкив: добейтесь 5° ±1° до ВМТ лёгким поворотом корпуса трамблёра, затяните крепёж и верните вакуум.2. Лампа (полевой способ): лампа между «массой» и клеммой «К» катушки, зажигание включено, вакуум снят. Поворачивайте трамблёр до момента перемигивания лампы на риске ~5° до ВМТ, фиксируйте.На системах с МПСЗ базовый угол задаёт контроллер: ставьте ВМТ (0°) и настраивайте программно.Проверка на дорогеКороткий подъём на 3-ей с 1500–2000 об/мин. Резко газ в пол: детонации быть не должно. Появилась — на долю градуса позже (чуть по часовой). Вялая тяга и перегрев — раньше (против часовой). Повторно проверьте ХХ и запуск.Распространённые ошибки• Изношенные крышка/бегунок — искра гуляет.• Порванная мембрана вакуум-корректора — угол не меняется с разрежением.• Плохие массы двигателя/кузова — плавает напряжение на катушке.• Сбитые фазы (ремень на зуб) — сперва выставьте ГРМ, потом зажигание.Короткий чек-лист- Метки КВ/РВ совмещены; бегунок на 1-й цилиндр.- ХХ стабилен 850–900; вакуумный шланг цел и подключён.- Строб: 5° до ВМТ при снятом вакууме; с вакуумом угол плавно растёт.- Свечи 0,6–0,8 мм, проводка без пробоев.Если всё сделано аккуратно, Ока 11113 едет бодро, заводится легко и не перегревается.
Как выставить зажигание на Оке по меткам: пошаговая инструкция
Если двигатель Оки начал троить, плохо разгоняться или кушать бензина больше обычного, скорее всего, пора проверить зажигание. Я с этим столкнулся сам: машина не ехала, заводилась через раз, а расход подскочил.Оказалось сбились метки, и зажигание ушло. Делюсь, как всё выставить и настроить своими руками, без сервиса.Особенности системы зажигания на ОкеНа ВАЗ 1111 и 11113 установлена бесконтактная система зажигания с датчиком момента искрообразования (ДМИ). Угол опережения зажигания задаётся электронным блоком, а начальная установка выполняется по меткам на маховике.Регулировка делается поворотом корпуса самого датчика, но это не проворот трамблёра, как на классике, а смещение на 2-3 градуса.Без этого я бы не справился: мой рабочий список• Ключ на 10 - для крепления датчика.• Свечной ключ на 21 - выкрутить свечу первого цилиндра.• Ключ на 36 или 38 - чтобы крутить коленвал за болт шкива.• Стробоскоп - для точной проверки (без него можно, но сложнее).• Отвёртка и маркер - для меток.• Резиновая груша или тряпка - чтобы закрыть отверстие свечи.Моя последовательность настройки зажигания1. ПодготовкаСнимаю минусовую клемму с аккумулятора. Снимаю воздушный фильтр, он мешает подобраться к датчику. Нахожу лючок в картере сцепления, он закрыт резиновой заглушкой. Вытаскиваю заглушку, чтобы видеть маховик.2. Выставляю ВМТ первого цилиндраВыкручиваю свечу из первого цилиндра. Отвёрткой через свечное отверстие проверяю, что поршень идёт вверх. Ключом на 36 проворачиваю коленвал по часовой стрелке, пока риска на маховике не совпадёт с нужной меткой на шкале.Шкала приварена к картеру сцепления, одно деление - это 2° поворота коленвала. Длинная риска на маховике - ВМТ.3. Проверяю положение датчикаОслабляю три гайки крепления датчика момента искрообразования (ключ на 10). На корпусе датчика есть риски с плюсом и минусом, а на корпусе привода, выступ.Если датчик установлен правильно, риска “0” должна совпадать с выступом. Это базовое положение, при котором зажигание выставлено по ВМТ.4. Точная настройка со стробоскопомПодключаю стробоскоп: плюс на плюс аккумулятора, минус на минус, датчик на высоковольтный провод первого цилиндра. Запускаю двигатель и даю ему прогреться до рабочей температуры (на холодном двигателе проверка не имеет смысла). Направляю стробоскоп в лючок картера сцепления.При правильно выставленном зажигании риска на маховике должна находиться между средним делением шкалы и предыдущим (то есть на 2-4° до ВМТ). Если риска смещена, ослабляю гайки датчика и поворачиваю его корпус:• по часовой стрелке, увеличиваю угол опережения (раньше);• против часовой стрелки, уменьшаю угол (позже).Одно деление на фланце датчика соответствует 8° поворота коленвала, поэтому двигаю буквально на миллиметр. Затягиваю гайки и проверяю ещё раз.5. Если стробоскопа нетСтробоскоп даёт точность, но можно и без него. Выставляю датчик в базовое положение (риска “0” на выступ), затягиваю. Завожу двигатель, прогреваю. Затем ослабляю датчик и поворачиваю его на 2-3 мм в сторону “+” (по часовой) - это примерно даст нужные 3-5°.Слушаю работу: если мотор работает ровно, без детонации и провалов, значит, попадание есть. Если на разгоне слышны металлические пальцы, убавляю угол (кручу обратно). Метод грубый, но рабочий.Как понять, что зажигание настроено правильно• Двигатель заводится с пол-оборота.• Холостой ход ровный, без плавания.• При разгоне отклик на педаль сразу, без провалов.• Нет детонации (звонких металлических звуков под нагрузкой).• Расход топлива в норме.Несколько моментов• Ключ нужен на 10, а не на 13 - это часто путают с ВАЗ-2108.• Никакого бегунка нет - не ищите его в датчике, там только корпус с электроникой.• Метки ГРМ на шкиве и крышке - для проверки ремня, а не для зажигания. Зажигание выставляется по маховику.• На холодном двигателе проверять бесполезно, прогрейте до рабочей температуры.• Если после настройки зажигание всё равно сбивается, проверьте целостность вакуумного шланга датчика и крепление самого датчика.