Как выставить зажигание на Оке по меткам: пошаговая инструкция
Если двигатель Оки начал троить, плохо разгоняться или кушать бензина больше обычного, скорее всего, пора проверить зажигание. Я с этим столкнулся сам: машина не ехала, заводилась через раз, а расход подскочил. Оказалось сбились метки, и зажигание ушло. Делюсь, как всё выставить и настроить своими руками, без сервиса.
Особенности системы зажигания на Оке
На ВАЗ 1111 и 11113 установлена бесконтактная система зажигания с датчиком момента искрообразования (ДМИ). Угол опережения зажигания задаётся электронным блоком, а начальная установка выполняется по меткам на маховике. Регулировка делается поворотом корпуса самого датчика, но это не проворот трамблёра, как на классике, а смещение на 2-3 градуса.
Без этого я бы не справился: мой рабочий список
Ключ на 10 - для крепления датчика.
Свечной ключ на 21 - выкрутить свечу первого цилиндра.
Ключ на 36 или 38 - чтобы крутить коленвал за болт шкива.
Стробоскоп - для точной проверки (без него можно, но сложнее).
Отвёртка и маркер - для меток.
Резиновая груша или тряпка - чтобы закрыть отверстие свечи.
Моя последовательность настройки зажигания
1. Подготовка
Снимаю минусовую клемму с аккумулятора. Снимаю воздушный фильтр, он мешает подобраться к датчику. Нахожу лючок в картере сцепления, он закрыт резиновой заглушкой. Вытаскиваю заглушку, чтобы видеть маховик.
2. Выставляю ВМТ первого цилиндра
Выкручиваю свечу из первого цилиндра. Отвёрткой через свечное отверстие проверяю, что поршень идёт вверх. Ключом на 36 проворачиваю коленвал по часовой стрелке, пока риска на маховике не совпадёт с нужной меткой на шкале. Шкала приварена к картеру сцепления, одно деление - это 2° поворота коленвала. Длинная риска на маховике - ВМТ.
3. Проверяю положение датчика
Ослабляю три гайки крепления датчика момента искрообразования (ключ на 10). На корпусе датчика есть риски с плюсом и минусом, а на корпусе привода, выступ. Если датчик установлен правильно, риска “0” должна совпадать с выступом. Это базовое положение, при котором зажигание выставлено по ВМТ.
4. Точная настройка со стробоскопом
Подключаю стробоскоп: плюс на плюс аккумулятора, минус на минус, датчик на высоковольтный провод первого цилиндра. Запускаю двигатель и даю ему прогреться до рабочей температуры (на холодном двигателе проверка не имеет смысла). Направляю стробоскоп в лючок картера сцепления.
При правильно выставленном зажигании риска на маховике должна находиться между средним делением шкалы и предыдущим (то есть на 2-4° до ВМТ). Если риска смещена, ослабляю гайки датчика и поворачиваю его корпус:
по часовой стрелке, увеличиваю угол опережения (раньше);
против часовой стрелки, уменьшаю угол (позже).
Одно деление на фланце датчика соответствует 8° поворота коленвала, поэтому двигаю буквально на миллиметр. Затягиваю гайки и проверяю ещё раз.
5. Если стробоскопа нет
Стробоскоп даёт точность, но можно и без него. Выставляю датчик в базовое положение (риска “0” на выступ), затягиваю. Завожу двигатель, прогреваю. Затем ослабляю датчик и поворачиваю его на 2-3 мм в сторону “+” (по часовой) - это примерно даст нужные 3-5°. Слушаю работу: если мотор работает ровно, без детонации и провалов, значит, попадание есть. Если на разгоне слышны металлические пальцы, убавляю угол (кручу обратно). Метод грубый, но рабочий.
Как понять, что зажигание настроено правильно
Двигатель заводится с пол-оборота.
Холостой ход ровный, без плавания.
При разгоне отклик на педаль сразу, без провалов.
Нет детонации (звонких металлических звуков под нагрузкой).
Расход топлива в норме.
Несколько моментов
Ключ нужен на 10, а не на 13 - это часто путают с ВАЗ-2108.
Никакого бегунка нет - не ищите его в датчике, там только корпус с электроникой.
Метки ГРМ на шкиве и крышке - для проверки ремня, а не для зажигания. Зажигание выставляется по маховику.
На холодном двигателе проверять бесполезно, прогрейте до рабочей температуры.
Если после настройки зажигание всё равно сбивается, проверьте целостность вакуумного шланга датчика и крепление самого датчика.