Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Порой машина настолько “уставшая”, что браться за неё кажется безнадежным делом. Но не всё так плохо: во многих ситуациях металл еще можно спасти!Мастер Николай, решил взяться за ремонт своего пикапа - Нивы 2004 г. И ждал его страх и ужас:Днище, соседние элементы, лонжероны, места сочленения кузовных элементов - везде требовалась работа. Где-то - крупная, где-то - мелкая, но кропотливая. Зачистить надо было все, потому что ремонтировать пол по 5 раз в год не будешь.Николай из Самары подошел к делу со всей осознанностью. Так что желаем ему удачи и напоминаем: любой авто можно восстановить. Крылья, пороги, пол - просто зоны ремонта. С правильно подобранными деталями - они восстанавливаются так же, как и любые другие элементы авто.
Как проверить реле вентилятора охлаждения на Ниве 21214 инжектор
На 21214 с вентилятором обычно разбираются уже тогда, когда температура пошла вверх, а он так и не включился. И первое, что начинают менять - датчик. Хотя на инжекторной Ниве логика работы немного другая, и реле здесь проверяется одним из первых.Если мотор греется, а вентилятор молчит, реле вентилятора охлаждения, нормальная отправная точка для проверки, но смотреть лучше сразу всю цепочку, а не одну деталь.Где находится реле вентилятора на Ниве 21214На большинстве Нив 21214 инжектор реле вентилятора стоит в дополнительном блоке со стороны пассажира - под бардачком или в районе ног. В основном блоке под рулём его чаще всего нет.В этом блоке обычно находятся:— главное реле;— реле бензонасоса;— реле вентилятора охлаждения.Расположение может немного отличаться по году и по тому, что уже делали с машиной, поэтому иногда проще найти его по факту, чем по схеме.Как работает включение вентилятораНа большинстве инжекторных 21214 вентилятором управляет ЭБУ. Он получает сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости и подаёт команду на реле.Цепочка получается такая:датчик температуры → ЭБУ → реле → вентиляторПри этом нужно учитывать, что на разных машинах схема может отличаться. Встречаются варианты с доработками, дополнительными датчиками или принудительным включением, поэтому слепо ориентироваться только на одну схему не стоит.Когда есть смысл проверять именно релеЕсли проблема в реле, обычно наблюдается следующее:— вентилятор не включается вообще;— срабатывает через раз;— после шевеления реле или колодки начинает работать;— при прямой подаче питания мотор вентилятора крутится.Это типичная картина для уставшего реле или плохого контакта.С чего начать проверкуЧтобы не разбирать всё подряд, удобнее идти по порядку, необходимо проверить:• предохранитель вентилятора;• подать 12 В напрямую на мотор вентилятора;• реле;• наличие питания на силовой части реле;• управляющий сигнал с ЭБУ;• массу и разъёмы;• посмотреть температуру по диагностике.Так причина обычно находится быстрее всего.Как проверить реле вентилятораСамый быстрый способ - поставить заведомо рабочее такое же реле.Если проверять отдельно:• снять реле;• осмотреть контакты;• подать питание на управляющие контакты;• проверить, щёлкает ли оно;• проверить замыкание силовой части.Важно понимать: реле может щёлкать, но под нагрузкой не работать - из-за подгоревших контактов внутри.Как проверить мультиметромПроверка стандартная:• Проверяется катушка — без обрыва и короткого.• Подаётся 12 В — должен быть чёткий щелчок.• Проверяется замыкание силовых контактов.Если щелчок есть, а контакты нормально не замыкаются, реле уже не рабочее.Что часто оказывается причиной вместо релеНа Ниве очень часто дело оказывается не в самом реле.Чаще всего находят:• окисленные контакты в колодке;• плохую массу;• обрыв или надлом провода;• слабый контакт на самом вентиляторе;• проблему с датчиком температуры;• отсутствие управляющего сигнала с ЭБУ.Отдельный момент - масса. На Ниве это одна из самых частых причин странного поведения электрики.И ещё одна частая история, сам мотор вентилятора. Он может не умирать полностью, а работать через раз. Если его пошевелить или слегка толкнуть, он запускается, а потом снова перестаёт. В таких случаях проблема уже в щётках или внутри двигателя.Как понять, что происходит на самом делеПолезно посмотреть температуру не только по стрелке, а по диагностике. Бывает, что по приборке кажется перегрев, а по ЭБУ ещё не достигнут порог включения. Бывает и наоборот — датчик врёт, и блок не даёт команду на реле.При некоторых ошибках по датчику температуры или цепи управления ЭБУ может включать вентилятор в аварийном режиме, и это тоже нужно учитывать при проверке.Что по фактуНа Ниве 21214 инжектор реле вентилятора обычно находится в дополнительном блоке со стороны пассажира и проверяется достаточно быстро. Но если вентилятор не включается, в большинстве случаев причина находится не в одной детали, а в цепочке - реле, контакты, масса, проводка или управление со стороны ЭБУ.Если идти по проверке по порядку, без хаотичной замены деталей, неисправность обычно находится довольно быстро.
Снятие боковых стекол на Ниве 2121/21214
Когда приходит время менять уплотнители, чинить замки или ставить электростеклоподъёмники, приходится снимать стекла. В случае с Нивой — всё решаемо без сервиса, если понимать, где и как поддеть, открутить и вытащить.Работа не требует специнструмента, но внимательность критична. Ошибка — и резинка рвётся или стекло трескается. Ниже — пошаговый порядок, отработанный на практике.Инструменты и материалы, которые потребуется для разборки:• Отвёртки плоская и крестовая• Набор головок (8, 10 и 13 мм)• Плоскогубцы• Стриппер или проволока — удобно помогать продевать резинку• Перчатки и мягкая тряпка• Жидкость для скольжения: вода с мылом или силиконовый спрей• Уплотнители: боковые — 2121‑5403122, задние — по конкретной версии• Если в двери стоят ЭСП, пригодятся отвёртки для фиксации моторчика и направляющей.Разбор передней двери1. Сначала убирается внутренняя обшивка. Откручиваются винты, снимается ручка стеклоподъёмника (если механика), выщёлкиваются пистоны. Следом — бархотка. После этого поддевается внутренняя часть уплотнителя: обычно он просто вставлен по периметру, но держится плотно. Под резиной — фиксирующий металлический замок. Его тоже придётся удалить, чтобы освободить доступ к стеклу.2. Когда доступ открыт, стекло опускается в нижнее положение. Два винта крепления стекла к подъёмному механизму откручиваются через нижний технологический проём.Дальше задача аккуратно вытащить стекло: выведите его задним краем из направляющей, вытягивайте вверх и наружу, помогая себе рукой снаружи двери. Делайте это не торопясь — если уплотнитель высохший, он может мешать.Задние стекла (форточки)Они фиксированные, но демонтируются проще, чем кажется. Начинать нужно с поддевания резинки — вставьте инструмент под край, пройдитесь по верхней части, затем сбоку.Как только стекло начнёт выходить из проёма — помогайте ему руками, не давите в центр. По мере продвижения стекло выдавливается наружу вместе с частью резинки. Главное — действовать плавно, без рывков.Очистка и подготовкаКанавки под уплотнитель нужно тщательно вычистить: старая пыль, окислы, куски резины — всё мешает новой посадке. Протрите поверхность сухой тряпкой, затем — с мылом. Просушите. Если остались следы герметика или ржавчины — удалите их перед установкой.Установка новых элементов— Сначала монтируется уплотнитель. Его лучше смочить водой с мылом или обработать силиконом. Так он легче встанет и не будет перекручиваться. Укладывать удобнее с верхней части проема, потом — по бокам и вниз.После этого можно вставлять стекло: заднюю кромку направьте в уплотнитель, затем заводите нижнюю часть. При необходимости поправляйте уплотнитель по ходу движения стекла.— Когда стекло на месте, закрепите его винтами к держателю подъёмника. Проверьте: должно спокойно подниматься и опускаться, без перекосов. Обшивка ставится в обратном порядке: сначала пистоны, потом ручка, винты и бархотка.— Форточки тоже не забудьте собрать в том же порядке: резинка, стекло, подгонка, проверка плотности. Здесь усилия почти не нужны — достаточно хорошо уложить резину и проверить плотность прилегания по периметру.Технические нюансы1. Силиконовая смазка делает резину мягкой — без неё она трескается и становится дубовой.2. Установка с верхнего края — даёт точную ориентацию и упрощает заход стекла.3. Стекло форточки лучше вставлять вдвоём — один держит, второй направляет и поправляет уплотнитель.4. Проверка на герметичность — обязательна. Налейте немного воды по краю и посмотрите, нет ли течи внутрь.На Ниве все стекла съёмные — это заложено в конструкции. При базовых навыках и 30–40 минутах времени можно снять передние и задние стекла, не рискуя повредить ничего из обивки или ЛКП.Установка новых уплотнителей или стёкол требует лишь аккуратности и терпения. После сборки не забудьте проверить герметичность и плавность хода стекла. Работу с уплотнителями удобно совместить с ремонтом замков, установкой антикора и установкой электростеклоподъёмников.
Как заменить ступицу на Ниве своими руками
Нивы у меня были разные. Первая - старая 2121, потом Шевроле, теперь снова классика, 2131. Знаю их как свои пять пальцев, и если что-то застучало, зашумело - это либо крестовина, либо ступица.Вот и на этот раз еду, а с правой стороны спереди гул растёт с каждым километром. На скорости 80 уже как в самолёте. Поддомкратил, покачал колесо - люфт есть. Всё понятно.На старых Нивах ступица идёт в сборе с подшипниками, и менять её можно двумя путями: либо менять только подшипники (если есть пресс и опыт), либо ставить ступицу в сборе.Я давно уже не морочу себе голову с перепрессовками. Взял ступицу Trialli в сборе - норм по цене и ходит, если не топить по болотам, свои 30–40 тысяч без проблем.Для замены нужно• головки на 30, 17 и 13;• съёмник стопорного кольца;• монтировка и большая отвёртка;• немного терпения и чистые руки.Сначала снимаем колесо, тормозной суппорт (подвешиваю его на проволоку, чтоб не болтался), тормозной диск. Потом откручиваем ступичную гайку - она тугая, нужна труба на вороток.Дальше всё просто: вынимаем стопор, стягиваем ступицу с цапфы. Тут главное - не ударить по шлицам молотком напрямую. Я подложил деревяшку и лёгким киянкой выбил.Перед установкой новой ступицы - смазал всё Литолом: шлицы, посадочные. На новых ступицах стопорное кольцо обычно идёт в комплекте. Гайку ступичную ставлю с фиксатором резьбы и затягиваю как положено - с усилием и обратно загибаю буртик.От себя отмечу1. При замене всегда проверяю шрус - вдруг и он люфтит.2. Если чувствуешь при установке ступицы люфт - лучше сразу сдать в магазин, брак попадается.3. Не забывай про момент затяжки - гайка должна быть не просто “от руки”.После замены сделал тест-драйв. Тишина. Как будто машину подменили. И руль легче стал.
Как самому починить стеклоподъёмник на Ниве, если лопнул трос или болтается ручка
На Ниве 2131 у меня заклинило стекло: перестало подниматься, а ручка крутилась впустую. Разобрал дверь — лопнул трос стеклоподъемника. Случай типичный, особенно на старых тросовых механизмах.Решил сразу не только заменить механизм, но и обновить ручку: старая давно люфтила и постоянно слетала с шлицов. Делюсь, как всё делал, без ямы и специнструмента.Что купил и что пригодилось из инструментаСтеклоподъемники на тросах ставились на Нивы всех поколений. Отличия по креплениям и форме минимальны, но при заказе всё же лучше уточнить модель кузова.Я брал производитель "Гранат" — механизм с тросом, пружинами и пластиковой обоймой, стоит около 1300–1600 ₽. Новая ручка — ещё 100–200 ₽.Ещё понадобятся:- съёмник обшивки (можно обойтись пластиковой картой),- отвертка с крестовой и плоской насадкой,- торкс Т20 или шестигранник (в зависимости от механизма),- немного литиевой смазки для направляющих и троса.Как снял обшивку и заменил стеклоподъёмник1. Открываю дверь, снимаю ручку стеклоподъёмника. Если она держится на клипсе — выталкиваю её тонкой отвёрткой. Обшивка у меня на пистонах, аккуратно прохожусь по периметру и отщёлкиваю. Дальше — снимаю полиэтиленовую защиту, если она ещё осталась.2. Механизм крепится на 3 или 4 винтах. Стекло предварительно поднимаю руками и фиксирую в верхнем положении изолентой или скотчем к раме. Откручиваю крепления, вытаскиваю старый стеклоподъёмник. В моём случае — один из тросов был просто размотан, а в катушке всё запуталось.3. Новый механизм поставил по тем же отверстиям. Смазал трос в местах скольжения, поставил стекло в паз, собрал всё обратно. Новую ручку поставил с защёлкой, села плотнее и не люфтит.Что не сразу получилось при установкеУстановка тросового механизма требует точного попадания троса в направляющие и правильного положения стекла в салазках. Я при первой попытке немного сдвинул стекло вперёд, из-за чего оно упиралось в рамку и криво шло вверх. Пришлось чуть ослабить крепления и подогнать положение — после этого ход стал ровный, стекло не клинит.Стекло снова ходит ровно — и ручка на местеПосле замены стекло стало подниматься мягче, а новая ручка работает без люфтов. Весь процесс занял около часа. Если механизм треснул или трос выскочил — проще поменять в сборе, чем возиться с перемоткой. А ручку лучше не откладывать — когда срывает на ходу, это раздражает сильнее самого заклинившего стекла.
Как заменить рулевые наконечники на Ниве 2121 и 21214
Симптомы были классические: при езде машину тянуло в сторону, на кочках появлялся стук, а на поворотах руль вел себя «пустовато». Осмотр всё подтвердил — пыльники порваны, шарниры болтаются. Решил не тянуть, а сразу менять оба наконечника, левый и правый.Что важно знать перед заменойНа Ниве используются наконечники с разной резьбой — левая и правая. Это нужно учитывать при покупке, чтобы не пришлось дважды ехать в магазин. Я взял комплект Trialli — уже ставил их раньше на Волгу, проблем не было.Аналоги есть у Fenox, СЭВИ, АвтоВАЗ — по опыту, ходят по-разному, но в пределах разумного. Цена комплекта — от 800 до 1500 рублей.Процесс замены — что оказалось важно1. Машину ставил на ровную поверхность, под колёса — упоры. Домкрат, открутил колесо. Сам наконечник сидит крепко — без съёмника ничего не выйдет. Сначала пробовал сбить молотком, но быстро бросил эту идею: во-первых, можно повредить резьбу, во-вторых, толку ноль.Съёмник рулевых тяг — маст хэв. У меня простейший, типа "вилка" с винтом — справился нормально.2. Сторону рычага удобно откручивать с накидным ключом, там резьба стандартная. После откручивания шаровой палец вынулся съёмником, а вот с резьбовой частью пришлось немного повозиться. На одной стороне наконечник прикипел — помогло WD-шкой залить резьбу и подождать пару минут.3. Перед установкой новых наконечников обязательно сравнил длину с теми, что стояли. Разница даже в 3-5 мм — уже может повлиять на развал. Сначала навинтил от руки, потом ориентировался по старым меткам. Полный развал-схождение делать всё равно поеду, но на первое время — выровнял визуально.Вот полезные мелочи, которые лучше учесть:- Не забывайте, что резьбы разные — левый наконечник с левой резьбой, правый — с правой.- Обязательно перед заменой измерьте и запомните длину старых наконечников (или сделайте фото).- Не откладывайте замену одного — меняйте сразу оба, особенно если они шли в комплекте.- После замены — развал обязателен, иначе резину начнёт жрать моментально.- Без съёмника шаровых — лучше не начинать.Закрепление результатаПосле замены поведение машины изменилось сразу: руль стал информативнее, машина перестала уводить в сторону. Конечно, для полной уверенности ещё поеду на стенд делать схождение — но даже до этого момента разница в управляемости чувствуется.На всё ушло примерно полтора часа, включая перекуры и возню с прикипевшими гайками. Так что если руки на месте и есть съёмник — вполне можно сделать самому.
Как я отцентровал раздатку на Ниве
У меня Нива 21214, стандартная, без лифтов и тюнинга. После замены крестовин и подвесного начал замечать странный гул на скорости и вибрации по кузову. Вроде бы всё новое, балансировал, проверял - не помогло.В итоге в сервисе подсказали: надо центровать раздатку. Сделал это сам и делюсь пошагово, как у меня всё получилось.Что значит "отцентровать раздатку"Раздаточная коробка крепится к кузову через резиновые подушки, и с завода она не всегда стоит идеально по оси карданов. Из-за смещения появляются перекосы, которые и вызывают вибрации. Центровка - это выравнивание раздатки по направлению к кардану, чтобы минимизировать биение.Подготовьте перед началом работ:• Комплект шайб (тонких, по 1–2 мм).• Набор ключей (на 13, 17).• Головки, удлинитель и трещотка.• Монтировка или прочная отвёртка.• Домкрат (лучше подставка).Мой порядок действий:1. Загнал машину на яму - без доступа снизу будет неудобно. Можно и на подъёмнике или эстакаде, главное - чтобы можно было свободно добраться до креплений раздатки.2. Осмотрел подушки крепления - они находятся по бокам раздаточной коробки и одна сзади. Открутил болты крепления (не полностью, а ослабил) и увидел, что есть небольшой люфт.3. Проверил зазор между раздаткой и кузовом - с одной стороны было чуть больше. Это и вызвало подозрение, что коробка перекошена.4. Поставил шайбы между подушками и кронштейнами - начал с одной шайбы с правой стороны. Потом попробовал с двух. Каждый раз затягивал болты, заводил машину, прокатывался и слушал: уменьшался гул или нет.5. Самый эффективный способ - снять задний кардан и смотреть, как фланец раздатки уходит вверх-вниз при вращении. Я использовал индикатор (можно маркер и линейку), чтобы замерить биение. После добавления шайбы с одной стороны биение ушло почти полностью.6. Затянул все крепления раздатки, поставил всё на место, прокатился - вибрации исчезли почти полностью, остался только нормальный фон Нивы.Важные моменты при центровке:• Если кардан новый, а вибрации остались - почти 100% дело в раздатке.• Лучше центровать с помощником: один двигает раздатку, второй - ставит шайбы.• Не забывайте, что можно регулировать и заднюю подушку раздатки - она тоже влияет.• При установке шайб не забывайте об их симметрии, чтобы не было перекоса назад или вперёд.