Бортжурнал Lada (ВАЗ) Granta I - Техническое обслуживание

Антифриз G11 в Гранту. Да или нет?

Вобщем, от уазика остался антифриз g11 синтековский и завалялась промывка ЛиквиМоли Кухлер реинигер. А тут на гранте сдох родной термостат - двс не нагревается. Срослось.Решил все заменить разом.Сначала промыл систему, затем заменил термостат.Добавлять промывку сразу в старый антифриз не стал, поскольку не понял как она из расширительного бачка попадёт в систему. Поэтому слил старье и залил обычную воду с промывкой. 30 минут работы и слил.Пенится промывка сильно.По уму чтобы отмыть от неё двс надо снимать радиатор, патрубки и промывать струёй воды.Промывал 1 раз обычной водой и потом 2 раза дистилированной.И пена ещё перла и перла в расширительный бачок из радиатора. Крче, забил на дальнейшую промывку и залил антифриз. Благо вода уже слилась прозрачная.Посмотрим. Долго размышлял над тем стоит ли ж11 лить в обход рекомендаций завода.Решил, что все рекомендации направлены на продвижение современной химии. И ничего страшного в моём случае не произойдёт. На раширительном бачке написано "sintec", я "sintec" и залил.Пробег 111570 км.

8 отреагировали

1,9K

15 марта 2026

3 комментария

Вадим Ф

Тормозные диски на Гранту: когда пора менять и как не облажаться

Приветствую! Рассказываю значитсяя: если при торможении руль начало шатать — пора трясти передние тормоза. На Гранте это почти неизбежно.Как понять, что блины полетели? Отвечаю.Проверить прибором. Берем штангенциркуль и меряем толщину.На Гранте стоят либо обычные блинчики, либо вентилируемые.Для вентилируемых лимит — 17,8 мм.Для обычных край — 10,8 мм.Если тоньше — выкидывай, диск может просто лопнуть при резком торможении.Что взять?Не бери пластик, который поведет после первой же лужи. Проверенный диск — Алнас или Brembo, если хочется шикануть.Я себе Алнас установил за 3629 рублей — тема!Поставим своими руками за час под пивко.Скидываешь колесо, откручиваешь направляющие. Важно: суппорт не бросай висеть на шланге, подвяжи его к пружине, а то порвешь магистраль.Если диск прикипел к ступице — лупим киянкой. Перед установкой нового диска вычисти ступицу металлической щеткой до блеска.Смажь направляющие хорошей смазкой, и собирай.Вот и все — теперь у тебя новые тормозные диски. Удачи на дорогах)#пишудляБЖ

6 отреагировали

3,3K

13 февраля 2026

3 комментария

Киберванов

Какие подходят лампы в фарах и фонарях Lada Granta: разбираемся

Привет, друзья! Сегодня поговорим про лампы для Lada Granta. Тема простая, но важная: свет — это безопасность. Перегорела лампочка, а вы не знаете, какую купить?Или хотите чуть улучшить освещение, но боитесь нарваться на «не то»? Разберём всё по полочкам — без сложных терминов и лишней воды.Что стоит с заводаСначала глянем, что ставит сам производитель. Здесь всё довольно стандартно, но есть нюансы в зависимости от года выпуска и типа кузова.В передней фаре ближний и дальний свет до 2018 года реализован на лампе H4 мощностью 60/55 Вт. После 2018 года (модель Granta FL) используют более новую версию — H19 с теми же параметрами мощности.По свету они практически идентичны, но если у вас стоит H19, а вы хотите поставить H4, придётся слегка подогнуть усики на цоколе.Передний указатель поворота работает на лампе PY21W (21 Вт), а дневной ходовой огонь совмещён с габаритом на лампе W21/5W (21/5 Вт).С задними фонарями чуть сложнее — тут многое зависит от типа кузова. В седане сигнал торможения и габарит объединены в одной лампе P21/5W (21/5 Вт), свет заднего хода и противотуманный свет работают на P21W (21 Вт), а указатель поворота — на PY21W (21 Вт).В лифтбеке, хэтчбеке и универсале схема иная: сигнал торможения реализован на P21W (21 Вт), габарит — на R10W или P10W (10 Вт), свет заднего хода — на W16W (16 Вт), а указатель поворота остаётся на PY21W (21 Вт).Не забудем и про другие важные лампы. Боковой указатель поворота использует W5W (5 Вт). Для освещения номерного знака в седане ставят C5W (5 Вт), а в хэтчбеке — W5W (5 Вт).Плафон освещения багажника работает на C5W (5 Вт), а плафона освещения салона — на C10W (10 Вт). Подсветка блока управления отопителем и прикуривателя реализована на миниатюрной лампе W1,2W (1,2 Вт).Что можно поставить вместо штатныхДопустим, вы хотите чуть ярче или решили перейти на светодиоды. Главное правило — тип цоколя менять нельзя. Если у вас H4 — берите H4, если H19 — только H19. Иначе лампа просто не влезет или не зажжётся.Мощность тоже лучше не превышать. Штатные значения подобраны не случайно: более мощные лампы могут перегреть проводку, а их свет начнёт слепить других водителей.С цветом тоже не стоит экспериментировать. Оптимальный вариант — белый или слегка желтоватый свет. Синие или ярко‑фиолетовые лампы не только незаконны, но и ухудшают видимость в сложных погодных условиях.Со светодиодами нужно быть особенно осторожными. Ставить их можно только если они официально разрешены для вашей модели (проверяйте по каталогу).В противном случае вы рискуете столкнуться с неприятными сюрпризами: лампа может моргать из‑за разницы в потреблении тока, на панели приборов загорится ошибка, а при техосмотре возникнут вопросы.Если хочется немного улучшить свет, можно присмотреться к фирменным лампам с повышенной яркостью. Например, вместо обычной H4 взять Osram Night Breaker +100 % — свет станет заметно лучше, но параметры останутся в рамках допустимого.Для указателей поворота PY21W есть варианты с белым свечением — выглядят современнее, но работают так же надёжно. Для габаритных огней W21/5W можно выбрать лампы с тёплым белым свечением — смотрится аккуратнее.Чего делать не стоитНе пытайтесь ставить лампы с другим цоколем, даже если кажется, что они «почти подходят». Результат предсказуем: либо не зажжётся, либо повредите разъём.Не гонитесь за сверхмощными лампами. Например, H4 на 100 Вт вместо штатных 60 Вт — это прямой путь к перегреву, оплавлению плафона и быстрому выходу из строя всей системы освещения.Не ставьте светодиоды «на глаз», без проверки совместимости. Экономия на качестве тоже ни к чему хорошему не приведёт: дешёвые китайские лампы за 100 рублей часто светят неравномерно, перегорают через месяц и могут повредить проводку.Пару лайфхаков от меняВсегда проверяйте маркировку на лампе: там должны быть указаны тип цоколя (H4, H19 и т. д.), мощность (Вт) и напряжение (12 В). Если чего‑то нет — лучше не брать.Покупайте лампы с запасом. Если перегорела одна, скорее всего, вторая скоро последует. Замените обе сразу — так свет будет равномерным, и вам не придётся снова лезть в фару через пару недель.При замене не трогайте стеклянную колбу пальцами. Если случайно коснулись, протрите спиртом — жир с кожи может вызвать перегрев и помутнение.Старые перегоревшие лампы не выбрасывайте сразу. Они могут пригодиться для проверки или как временный запас в дальней дороге.ИтогДля Lada Granta важно подбирать лампы строго по типу цоколя и мощности. Для ближнего/дальнего света это H4 (до 2018) или H19 (после 2018), для поворотников — PY21W, для габаритов/ДХО — W21/5W.Задние фонари требуют разных ламп в зависимости от кузова: P21/5W, P21W, R10W/P10W. Для освещения номера, багажника и салона нужны C5W, W5W и C10W соответственно.Мой совет: если не уверены — берите точно такие же, как стояли. Если хочется «поярче» — выбирайте лампы того же типа, но от проверенных брендов (Os Os not, Osram, Philips). И помните: свет — это не только удобство, но и ваша безопасность на дороге.Если остались вопросы — пишите в комменты. Удачи на дорогах!#пишудляБЖ

4 отреагировали

6 февраля 2026

Azottiikk

Замена салонного фильтра

Всем привет!Добрался до моей грантульке, сейчас будет череда постов. Давно не ковырял и ничего не делал, но настало время уделить внимание моей белой красотке! Начнем с салонного фильтра.Откручивается все легко, 5 винтиков под звездочку, держащих пластиковую защиту и 2 крестовых.Далее само собой устанавливаем новый фильтр, смотрится конечно шикарно, по сравнению с предыдущим!#пишудляБЖ

1 отреагировал

311

3 февраля 2026

Дмитрий З.

Рулевая рейка на моей Гранте: как я менял и сколько отдалПривет, народ! Гранта — машина отличная, в целом проблем не доставляла, пока не начался этот жуткий стук спереди на каждой кочке. Сначала грешил на шаровые или стойки, но в итоге диагноз был неутешительный: рулевая рейка.Как я понял, что с ней беда?Симптомы были классические:1. Стук, лязг при проезде лежачих полицейских и ям. Особенно хорошо отдавало в руль — чувствовалось, что люфт где-то в самой системе.2. Руль стал каким-то «ватным». На прямой он был вроде четко, но ощущение, что связь с колесами не прямая.3. Иногда подтекала жидкость ГУРа. На пыльнике появились масляные пятна.Искать или не искать запчасть?Тут два пути:1. Восстановленная рейка. Дешевле (в моем регионе (Саратовская область) искал от 5 до 8 тысяч рублей), но как повезет. 2. Новая оригинальная. Цена кусается — от 12 до 18+ тысяч рублей. Зато в теории — надежнее и на дольше.Я долго метался, читал форумы, и понял главное: экономия на безопасности — последнее дело. Руль — это не та система, где можно ставить «кота в мешке». Решил копить на новую, неоригинальную, но от нормального производителя.Как проходила замена? Искал гараж или ехал на сервис?У меня руки растут не оттуда, чтобы лезть в такую сложную систему. Плюс там нужна спецоснастка для развала-схождения после замены. Поэтому путь один — сервис.Обзвонил несколько «гаражей» и СТОшек· Гаражи предлагали сделать за 2500-3000 рублей + развал (еще ~1000 руб.).Выбрал в итоге проверенную СТО, где мастера специализируются на наших автомобилях. Заплатил за работу 4000 руб.Итоговая калькуляция моего ремонта:1. Рулевая рейка (аналог): 14 000 руб. (брал с хорошими отзывами, в упаковке)2. Работа по замене: 4 000 руб.3. Развал-схождение: 1 000 руб.4. Жидкость ГУР (1 литр): 500 руб.5. Хомуты, прокладки: ~300 руб.Итого: около 20 000 рублей.Что почувствовал после замены?Пропал противный стук, руль снова стал собранным и точным. Машина будто помолодела. Теперь я понимаю, как важно вовремя реагировать на такие симптомы.Мой совет таким же ребятам на Грантах:Не тяните с диагностикой! Если есть стук — езжайте к хорошему мастеру. Критично выбирайте запчасть — лучше переплатить, но спать спокойно. И обязательно делайте развал-схождение ПОСЛЕ замены, иначе убьете новые шины за сезон.Всем ровных дорог!

4 отреагировали

423

2 февраля 2026

Ilya Bateman

Замена моторного масла

Начнем с самого простого, масла для двигателя, это как у нас - кровь.Самое основное для чего оно нужно это для смазки деталей, уменьшение трения, также оно помогает отвести тепло, спасает железяку от кариеса, помимо ещё собирает продукты износа и нагара не позволяя оседать.Но так как не все вечно, наше масло со временем теряет смазывающие свойства, загрязняется продуктами горения и износа, копит влагу, изменяет свой состав(химический). И что будет если не менять масло? Двигатель будет быстрее изнашиваться, перегреваться, это нам не нужно.Когда менять масло спросите вы? Вообще когда и что нужно делать прописано в паспорте, а так обычно каждые 7000-15000 кмНу, а если вы не таксист и ездите мало, то хотя бы раз в год надо менять(время никого не щадит)Как выбрать правильное масло?Сначала смотрим на допуски производителя, далее вязкость. Обозначается, например, как 5W−305W — вязкость при холоде (чем меньше число, тем лучше пуск в мороз)30 — вязкость при рабочей температуре.Выбирайте по рекомендациям производителя авто. Не стоит пренебрегать этим.Какие бывают масла. Самое дешевое - минеральноеПолусинтетическое дает нам компромисс по цене и свойствам. А вот синтетическое это лучшее для современных моторов оно дольше служит, лучше защищает.Как нужно менять? И что нужно.Нам нужно масло 4-6 литров, масляный фильтр(оригу или аналог) Прокладку. Также нам понадобится ключ для сливной пробкисъёмник масляного фильтраворонкаёмкость для старого масла(а куда ещё?) перчатки(знаю людей кто без, но это на свой риск. Ветошь.Греем двигатель до рабочей температуры (5–10 мин работы). Так масло станет жиже и лучше сольётсяОткручиваем пробку, подставив ёмкость. Даем маслу стечь. Потом меняем масляный фильтр. Мажем резинку нового фильтра маслом и потом крутим от руки, если нужно то ещё меняем прокладку, если нет то заливаем масло через горловину, уровень должен быть между мин и макс.Дальше нужен тест драйв, запускаем двигатель на 1-2 минуты и смотрим нет ли нигде течи. Радуемся успехам.Замените масляный фильтр. Сначала смажьте резинку нового фильтра маслом, затем закрутите от руки (не перетягивайте!).Закрутите сливную пробку с новой прокладкой (если нужна).Залейте новое масло через заливную горловину. Проверяйте уровень щупом — он должен быть между min и max.Примеры популярных масел (цены на февраль 2026 г.)Shell Helix Ultra 5W-40 (синтетическое)объём: 4 л;цена: 4 500 ₽;допуски: API SN, ACEA A3/B4, VW 502 00/505 00.Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 (синтетическое)объём: 4 л;цена: 6 000 ₽;допуски: API SN, ACEA A3/B4, BMW Longlife-01.Mobil 1 ESP 5W-30 (синтетическое)объём: 4 л;цена: 5 200 ₽;допуски: API SN, ACEA C2/C3, Ford WSS-M2C913-D.Castrol Edge 5W-40 (синтетическое)объём: 4 л;цена: 4 800 ₽;допуски: API SN, ACEA A3/B4, Mercedes-Benz MB-Approval 229.5.Лукойл Genesis Armortech 5W-40 (синтетическое, российский производитель)объём: 4 л;цена: 3 000Замена масла — простая, но жизненно важная процедура. Выбирайте масло по допускам и вязкости по руководству, соблюдайте интервал замены и делайте всё аккуратно. Если сомневаетесь,то лучше доверьте работу профессионалам.#пишудляБЖ

4 отреагировали

275

2 февраля 2026

Дмитрий

Меняем передние тормозные диски на Ладе Гранта

Гранта с пробегом под 160к. Сегодня разберем замену передних тормозных дисков – операцию, которая многих пугает, но на деле всё решается парой нормальных ключей и трезвой головой. Поехали!Симптомы, что дискам капут:• Биение руля при торможении (главный признак).• Сильная вибрация педали тормоза.• На диске есть глубокая выработка (борозды), которую пальцем чувствуешь.• Диск синеватый (перегрев) или с трещинами (срочно менять!).• При замере толщина диска меньше минимально допустимой (обычно меньше 19мм для новых в 22мм).Что купить:1. Передние тормозные диски (2 шт.) – важно брать пару, на обе стороны! Для Гранты 8кл диаметр обычно 240 мм. Я взял обычные, не вентилируемые (у нас base-комплектация), бренд стартер-пак, но проверенный. НЕ берите самые дешёвые «г****о» – может повести даже без пробега.2. Новые передние колодки (комплект) – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Меняем вместе с дисками. Старые колодки убьют новые диски за месяц.3. Смазка для направляющих суппорта – МЕДНАЯ или специальная высокотемпературная (типа MS-1600). НИКАКОГО ЛИТОЛА ИЛИ СИНИЛОНА! Они закипят и суппорт заклинит.4. Тормозная жидкость – около 1 литра (DOT-4). Придётся немного прокачать контур.Инструмент:1. Всё для снятия колеса (баллонник, домкрат, упоры).2. Ключ на 17 (направляющие суппорта).3. Ключ на 13 (скоба суппорта).4. Молоток, монтажка (или мощная плоская отвёртка).5. Проволока или верёвка, чтобы подвесить суппорт, не отключая шланг.6. Щётка по металлу, WD-40.7. Шприц для откачки жидкости из бачка (или помощник для прокачки).ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ (для одной стороны):Шаг 1: Подготовка.Ставим машину на ровное, срываем болты на переднем колесе, подкладываем упоры под задние колеса, домкратим перед. Снимаем колесо. ПЕРЕД началом работ ОТКАЧАЙТЕ шприцом часть тормозной жидкости из бачка под капотом – когда будем вдавливать поршень, она польётся обратно и может перелиться.Шаг 2: Разбираем суппорт.1. Снимаем направляющие. Ключом на 17 откручиваем два болта, на которых скользит суппорт. Они находятся сверху и снизу.2. Снимаем сам суппорт. Аккуратно тянем его на себя и подвешиваем на проволоку за пружину или раму. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВИСЕНИЯ СУППОРТА НА ТОРМОЗНОМ ШЛАНГЕ! Его порвёт.3. Снимаем колодки и скобу (скобу суппорта). Скоба держится на двух болтах под ключ на 13. Выкручиваем их. Теперь у нас в руках чугунная скоба, а на ступице торчит голый диск.Шаг 3: Снимаем старый диск.Вот тут часто главный геморрой. Диск прикипает к ступице так, что мама не горюй.Алгоритм:1. Выкручиваем направляющий штифт (если есть) – маленький болтик, который прикручивает диск к ступице. Обычно под отвёртку или внутренний шестигранник.2. Бьём молотком ТОЛЬКО ПО РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА (не по краю!) через деревяшку или аккуратно без неё. Бьём с обратной стороны.3. Если не идёт – берём монтажку и через прорези в диске упираемся в ступицу и отжимаем.4. ГЛАВНОЕ – терпение и аккуратность. Не сорви ступицу!Шаг 4: Чистим и готовим.Щёткой по металлу тщательно зачищаем поверхность ступицы от ржавчины и грязи. От этого зависит, ровно ли встанет новый диск и не будет ли биения.Смазываем медной пастой палец ступицы и посадочную плоскость (немного).Шаг 5: Устанавливаем новый диск и собираем.1. Надеваем новый диск на ступицу. Он должен сесть ровно, без перекосов.2. Прикручиваем скобу суппорта обратно болтами на 13. Затягиваем хорошо.3. Готовим суппорт: выкручиваем направляющие из него, чистим их щёткой, смазываем тонким слоем медной смазки и вкручиваем обратно в суппорт не до конца.4. Вдавливаем поршень суппорта. Старыми колодками или специальной распоркой (можно монтажкой) аккуратно утапливаем поршень обратно в цилиндр. Следи за уровнем жидкости в бачке!5. Ставим новые колодки в скобу.6. Надеваем суппорт с направляющими на скобу и колодки.7. Затягиваем болты направляющих (17).Шаг 6: Прокачка и обкатка.1. Ставим колесо, опускаем машину.2. Обязательно прокачиваем этот тормозной контур! Хотя бы тот цилиндр, над которым работали. Воздух почти наверняка попадёт. Зовём помощника или используем прокачной шприц.3. Перед выездом несколько раз энергично нажать на педаль, чтобы колодки «притёрлись» к дискам.4. Первые 200-300 км НЕ делайте резких, агрессивных торможений! Дайте дискам и колодкам правильно приработаться. Иначе можете их перегреть и получить те же биения.Сколько стоит и сколько времени:• Диски (2 шт.): 5000 – 11000 руб. (я отдал 6400 за пару)• Колодки (комплект): 1000 – 1500 руб.• Смазка, жидкость: 500 руб.Итого на запчасти: ~ 7000 – 8000 руб.Время на первую сторону с прикипевшим диском – час-полтора. На вторую – минут 40.Главные «косяки», которых нужно избежать:1. Не смазать направляющие – суппорт перестанет двигаться, колодки износятся клином.2. Повесить суппорт на шланг – дорогой ремонт и потеря жидкости.3. Не прокачать систему – педаль будет проваливаться, тормоза работать в полсилы.4. Не почистить ступицу – новые диски сразу начнут бить.Итог: Сделал всё за один вечер в гараже. Машина теперь тормозит как вкопанная, руль стоит колом, никаких вибраций. Чувствуется, что сделал что-то важное и серьёзное. Удачи и ровных дисков. #пишудляЖБ

3 отреагировали

1,8K

1 февраля 2026

Дмитрий

Меняем свечи на Ладе Гранта 8 клапанов

Снова ваша Гранта и снова я с гаечным ключом в руках. На этот раз будем лечить «сердце» двигателя – свечи зажигания. Машина начала немного «тупить» на низах, особенно когда холодная. Расход бензина тоже чуть подрос.Первое, что проверяешь в такой ситуации – свечи. Как оказалось, не зря. Расскажу, как всё сделать самому, не вызывая шамана с дипломом автослесаря.Нам понадобится:1. Новый комплект свечей (4 шт.). ВАЖНО: Для 8-кл. двигателя ВАЗ-11186 (как у меня) подходят AU17DVRM (оригинал) или аналоги: NGK BKR6E, DENSO K20TXR. Зазор должен быть 1.1 мм. Я взял NGK.2. Свечной ключ на 16 мм с головкой-трещоткой (удлинитель пригодится). Можно использовать специальный свечной ключ с резиновым держателем внутри – очень помогает.3. Торцовый ключ на 10 мм (или головка с трещоткой).4. Щуп для проверки зазора (хотя на хороших свечах он уже выставлен).5. Чистая тряпка и, можно, баллончик со сжатым воздухом (чтобы продуть колодцы перед выкручиванием).6. Диэлектрическая смазка (не обязательно, но для ума хороша).Когда пора менять?• Планово – каждые 30-40 тысяч км (я вот сильно затянул).• Машина стала хуже заводиться.• Появились «провалы» при разгоне, двигатель троит.• Вырос расход топлива.• Просто прошло 3-4 года (даже при маленьком пробеге).Поехали! Шаг за шагом.Шаг 1: Готовим рабочее место.Открываем капот. ОБЯЗАТЕЛЬНО даём двигателю полностью остыть! Если менять на горячую, можно сорвать резьбу в алюминиевой головке блока – потом будет больно и дорого.Отсоединяем клемму «минус» от аккумулятора, для перестраховки.Шаг 2: Добираемся до свечей.На нашем 8-клапанном моторе это ОЧЕНЬ просто. Снимаем декоративную пластиковую крышку с двигателя (если она есть).Она обычно держится на четырёх резиновых фиксаторах – тянем вверх. Всё, мы видим катушки зажигания – четыре чёрных «столбика» с проводами. Каждая катушка стоит прямо на свече.Шаг 3: Снимаем катушки.К каждой катушке подходит разъём. Аккуратно отжимаем фиксатор и снимаем его. Теперь каждый «столбик» катушки держится на одном болтике под ключ на 10 мм.Откручиваем его, аккуратно тянем катушку вверх и вынимаем. Важно: делаем это по одной, чтобы не перепутать провода и не засорить открывшийся колодец.Шаг 4: Выкручиваем старую свечу.Перед выкручиванием обязательно продуваем область вокруг свечи тряпкой или воздухом, чтобы грязь не попала в цилиндр. Вставляем свечной ключ (лучше с удлинителем) и сначала просто немного надавливаем, чтобы ключ сел ровно.Откручиваем против часовой стрелки. Первую свечу выкрутил – смотрю: электрод изношен, зазор огромный, юбка в коричневых отложениях. Менять точно пора!
Шаг 5: Ставим новую свечу.НИКОГДА не закручиваем новую свечу сразу с силой!1. Проверяем зазор (у меня на NGK он был идеальный 1.1 мм).2. Аккуратно вкручиваем свечу рукой до упора, чтобы не сорвать резьбу.3. Затягиваем ключом с динамометром. Но так как его у 99% нет, делаем так: после того, как свеча закручена рукой, докручиваем ключом на 90-100 градусов (примерно четверть оборота). Этого достаточно для правильной затяжки. Не надо тянуть изо всех сил!Шаг 6: Собираем всё обратно.Ставим катушку зажигания на место, закручиваем болт. Подсоединяем разъём. Слышен характерный щелчок фиксатора. Повторяем процедуру для остальных трёх цилиндров. Ставим на место пластиковую крышку двигателя. Подключаем клемму АКБ.Финиш!Садимся в машину, заводим. Двигатель должен схватить сразу, ровно, без вибраций. Даю ему немного поработать, затем еду на тест. Разгон стал плавнее, пропали подёргивания. Эффект чувствуется сразу, особенно на прогретом моторе.Важные предупреждения:• Холодный двигатель.• Не перетягивай! Сорванную резьбу в ГБЦ чинить – это разборка двигателя и установка ремонтной втулки (хеликоида). Дорого и долго.• Бери нормальные свечи, не самые дешёвые безымянные. Мой комплект NGK обошелся в 1800 рублей за 4 штуки.• НЕ роняйте свечу! Если уроните на электрод – она почти гарантировано бракованная, даже если выглядит нормально. Керамика может дать трещину.Итог: Замена заняла 20 минут в спокойном режиме. Чувствуется себя настоящим богом двигателя внутреннего сгорания. Машина ожила, расход, надеюсь, придёт в норму. Всем ровных цилиндров и лёгкого запуска! #пишудляБЖ

3 отреагировали

2,5K

1 февраля 2026

Дмитрий

Меняем колодки своими руками Лада Гранта

Приветствую! Сегодня будем лечить мою «Гранату» от скрежета и длинного тормозного пути. Задние колодки начали напоминать о себе легким писком. Передние менял недавно, а вот задние – барабанные, их многие боятся.Но на самом деле там ничего страшного нет. Покажем, сломаем, починим.1. Баллонный ключ (тот, что лежит в багажнике).2. Домкрат (штатный, из того же багажника, сгодится, но лучше, если есть хороший гидравлический).3. Ключ на «12», «14», трещотка с головками.4. Молоток (куда же без него).5. Плоская отвертка.6. Самые простые, но нормальные колодки (не ОЕМ, но и не пыль какая-то) встали мне в 850 рублей за комплект на одну ось (то есть на оба задних колеса).7. Новая стяжная пружина (часто идет в комплекте с хорошими колодками) – советую взять.8. WD-40 (жидкость-вэдэшка, чтобы открутить прикипевшие направляющие).9. Тряпки и перчатки (тормозная пыль – гадость еще та).Поехали!Шаг 1: Снимаем колесо.Ставим машину на ровную площадку, на ручник (он нам не помешает, так как мы сзади). Подкладываем упоры под передние колеса. Ключом ослабляем болты на заднем колесе.Домкратим автомобиль (место для домкрата сзади – под проём в пороге, там есть специальная усиленная точка). Выкручиваем болты до конца и снимаем колесо.Шаг 2: Демонтируем тормозной барабан.Вот тут часто бывает засада. Барабан может прикипеть к ступице. Берем молоток и аккуратно простукиваем его по кругу, можно немного поддеть отверткой сзади. НЕ БЕЙТЕ СО ВСЕЙ ДУРИ!Откручивать ничего не нужно, он просто сидит на направляющих. Если совсем не идет, возможно, колодки уже протерли в нем канавку и мешают. Тогда придется через отверстие сзади оттягивать колодки (об этом позже). У меня сошло с третьего удара.Шаг 3: Разбираем «внутренности».Перед нами – скоба с двумя колодками, стянутая мощной пружиной сверху и подпружиненными разжимными планками снизу. Сначала снимаем стяжную пружину.Берем плоскогубцы, цепляем за петельку, тянем вверх и поворачиваем на 90 градусов. ГЛАВНОЕ – ДЕЛАТЬ ЭТО АККУРАТНО, ЧТОБЫ ПРУЖИНА НЕ УЛЕТЕЛА В ЛОБ! Она очень тугая.После этого снимаем верхнюю распорную планку (она просто вынимается) и отцепляем трос ручного тормоза от рычага на колодке. Теперь колодки свободны и снимаются.Шаг 4: Готовим к установке нового.Берем выжимной.Наша задача – вдавить поршень тормозного цилиндра обратно в корпус. Он выдвинулся, когда колодки стерлись. Новые толстые, и без этого не влезут. Вставляем инструмент между поршнями и аккуратно, вращая винт, сдвигаем их друг к другу. ВАЖНО: делайте это медленно и смотрите, чтобы из бачка с тормозной жидкостью под капотом она не пошла через край! Лучше откачать немного шприцем перед началом работ.Очищаем все от грязи и пыли, особенно посадочные места для колодок. Можно пройтись щеткой и брызнуть WD-40 (но не на колодки и барабан!).Ставим все в обратном порядке: надеваем колодки на крепежные ушки, подключаем трос ручника, ставим распорные планки снизу.САМОЕ СЛОЖНОЕ – НАДЕТЬ НОВУЮ СТЯЖНУЮ ПРУЖИНУ. Она еще туже. Тут нужна сноровка, плоскогубцы и терпение. Принцип тот же: зацепил, потянул, провернул.Перед тем как ставить барабан, стоит подрегулировать ручник.На разжимном узле есть звездочка, через отверстие в барабане ее можно крутить, чтобы раздвинуть колодки. Отрегулируйте так, чтобы барабан надевался с небольшим усилием, но при этом не тер.Шаг 6: Сборка и проверка.Надеваем барабан. Ставим колесо. Опускаем машину. САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ: не начинать сразу гонять! Сесть в машину и несколько раз энергично нажать на педаль тормоза, чтобы колодки «приехали» на свое рабочее место.Пока педаль не станет упругой. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Обязательно проверить работу ручного тормоза. Сделать первые пару торможений аккуратно, без резких скоков.Итог:Весь процесс на одну сторону у меня занял около часа (с учетом фоток). На вторую – уже 40 минут. Сэкономил на сервисе 1500-2000р. и получил кайф от сделанного своими руками. Колодки встали как родные, скрежет пропал, ручник теперь держит с 3 щелчков.Важные моменты (чтобы не было косяков):• Меняйте колодки на обоих колесах одной оси!• Не трогайте тормозной цилиндр и не откручивайте штуцер прокачки без необходимости.• После замены первые 100 км не давите на тормоза в пол, дайте им притереться.Вот и все. Ничего сверхсложного. Главное – не торопиться и делать с умом. #пишудляБЖ

1 отреагировал

389

1 февраля 2026

God_fair God_fair