Lada (ВАЗ) Granta I 2011 – 2018
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Проблема с ошибкой недостаточная компрессия в цилиндре
Здравствуйте, у меня проблема с грантой 8-кл. Недавно в сервисе менял ремень грм, после чего через три дня в машине появилась ошибка недостаточно компрессия в 3-м цилиндре.Поехал в другой сервис к знакомому, он сказал нужно поменять свечи. Я их поменял на оригинальные ладовские, но ошибка осталась.Я снова привез ее к знакомому, там отрегулировали клапана и посмотрели эндоскопом в цилиндры. Задиров и загнутых клапанов не нашли.Отрегулировав клапана, ошибка пропала, но ровна на 2 дня.Я уже поменял бронепровода, катушку зажигания на новое, ошибка осталась.Пока ты на машине едешь, чек горит но едет бодро и без проблем, но как только останавливаешься на светофоре, начинает троить и моргает чек.Помогите пожалуйста друзья, я уже совсем отчаялся😩😩UPD! Это оказался прогоревший клапан
Как снять фару на Лада Гранта: пошаговая инструкция без поломок крепежа
Снять фару на Гранте обычно мешает не сложность, а один маленький подвох в креплениях: нижние точки сидят под бампером. Если потянуть фару на себя, не освободив низ, у корпуса первым страдает крепёжное ухо.Я для себя держу простой порядок - так фара выходит ровно, без рывков и без риска сломать пластик.Подготовительный этапМашину ставлю на ровную площадку, поворачиваю руль в сторону снимаемой фары - так удобнее подлезть к подкрылку. Инструмент минимальный: крестовая отвертка, головка на 10, трещотка, удлинитель, пластиковая лопатка.Минусовую клемму аккумулятора лучше снять, так как разъёмы фары рядом и короткое замыкание никому не нужно.Где держится фараФара закреплена сверху болтами, сбоку со стороны решётки и снизу - через бампер. Именно нижнее крепление чаще всего пропускают, из-за чего корпус не выходит из направляющих.Порядок снятия фары1. Откройте капот и снимите минусовую клемму аккумулятора.2. Сверху открутите два болта крепления фары к телевизору. Болты под головку на 10, сидят в проушинах корпуса.3. Ослабьте крепление бампера со стороны фары. Для этого в арке колеса выкрутите несколько саморезов, которые держат край бампера и подкрылок. Полностью снимать бампер не нужно, достаточно отогнуть его угол.4. Аккуратно отведите край бампера наружу. Откроется нижний болт крепления фары - его нужно выкрутить полностью.5. Открутите боковой болт фары со стороны решётки радиатора. Он часто находится глубже и требует удлинителя.6. Возьмитесь за корпус фары и выведите его из направляющих, смещая фару строго вперёд. В сторону тянуть не нужно - можно сломать направляющую.7. Отсоедините разъёмы питания: основной разъём фары, разъёмы ламп габарита и поворотника, если они отдельные.8. Снимите фару с автомобиля и положите на мягкую поверхность, чтобы не поцарапать стекло.Установка фары обратноСборка идёт в обратном порядке. Сначала подключаются все разъёмы, затем корпус заводится в направляющие. Болты наживляются все сразу, без затяжки, после чего фара выставляется по зазорам и крепёж затягивается. В конце возвращается край бампера и саморезы подкрылка.Проверка после установкиПодключите аккумулятор и проверьте ближний свет, дальний, габариты и поворотник. После замены или снятия фары желательно проверить и отрегулировать свет - даже небольшой перекос корпуса меняет положение пучка.
Где датчик температуры на Гранте 8 кл: не путай с вентилятором
У меня Гранта 2014 года, мотор 11186, восьмиклапанник. На дорестайлинговой Гранте стрелки температуры на приборке нет: только синяя лампа (холодный) и красная (перегрев).Поэтому проблему заметил не сразу: двигатель работал ровно, вентилятор включался как обычно. Но красная лампа пару раз моргнула без видимого перегрева, и я решил подключить ELM327.В сканере увидел, что температура скачет на 10-15 градусов за пару секунд: то 85, то 100, то снова 90. Двигатель при этом работал ровно, без нагрузок. Это указало на датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).Где находится и за что отвечаетНа Гранте с двигателем 11186 ДТОЖ вкручен в крышку термостата, рядом с патрубком, идущим к радиатору. Чтобы подлезть, нужно снять корпус воздушного фильтра: датчик виден сразу, слева от термостата.На Гранте один температурный датчик, не два. ДТОЖ передает данные в ЭБУ, и тот уже решает все: корректирует состав смеси, управляет оборотами холостого хода и включает вентилятор при 102-105 °C. Отдельного термовыключателя в радиаторе, как на старых Самарах, здесь нет.Артикул ДТОЖ: 2112-3851010 (он же 23.3828). Двухконтактный, с фиксатором на разъеме.Как менял1. Снял минусовую клемму АКБ.2. Демонтировал корпус воздушного фильтра: без него к датчику не подлезть.3. Слил немного антифриза: открутил пробку расширительного бачка, подставил тряпку. Выльется граммов сто.4. Отсоединил разъем датчика, нажав на фиксатор.5. Накидным ключом на 19 открутил старый датчик из крышки термостата. Под ним: медная уплотнительная шайба, не потерять.6. Быстро поставил новый, чтобы не вытек весь антифриз. Новую медную шайбу смазал каплей антифриза для посадки.7. Наживил от руки, затем тем же ключом довернул на четверть оборота, пока она не обжалась. Больше не нужно: резьба в алюминиевом корпусе, сорвать легко. Но и оставлять только от руки нельзя, антифриз под давлением потечет.8. Подключил разъем, собрал воздушный фильтр.9. Завел, прогрел до 90, проверил через сканер: температура поднимается плавно, без скачков. Вентилятор включился ровно на 103 °C, как и должен.Какой датчик ставитьОригинал: 2112-3851010, стоит около 300 рублей. Из аналогов: Luzar LS0112, Startvolt LS01012, оба проверенные. Больше всего жалоб на дешевые безымянные датчики: врут на 5–10 °C. Лучше переплатить сотню рублей за бренд, чем потом гадать, почему вентилятор молчит в пробке.Резьбу герметиком мазать не нужно: медная шайба держит. Если посадочное место грязное, протереть чистой тряпкой, не царапать алюминий.Если меняете термостат, датчик лучше обновить заодно. Стоит копейки, а снимать все равно придется.
Кратковременное отключение зажигания (Решено)
Всех приветствую, недавно столкнулся с такой проблемой: При запуске двигателя когда напряжение падает до 10 выключается зажигание на миллисекунду и так раза 4, потом вовсе перестает стартер крутить пока клемму не скинешь и заново не поставишь, с грехом пополам иногда получается запустить двигатель.Следующее на что стоит обратить внимание - это то, что машина глохнет на ходу также зажигание вырубается, ну и последнее - на нейтралке простоит минуту-две и опять зажигание вырубает на миллисекунду.Помогите, может кто сталкивался.
Замена помпы на Ладе Гранте без поездки в сервис
По запаху и пятну под машиной стало ясно: где-то побежала охлаждайка. Заглянул под капот — мокрый генератор и ремень, всё в антифризе. Сразу заподозрил помпу, так как на Грантах с 8-клапанным двигателем это болезнь не редкая.Машина Лада Гранта, 2013 года, 8 клапанов, мотор 11186 — один из самых массовых. С пробегом за 130 тысяч, вполне логично, что родная помпа сдала.Снял ремень ГРМ, покрутил помпу — из подшипника явный люфт и жидкость капает. Всё, менять. Начал искать замену. Тут-то и началась интересная часть. Вариантов много — Luzar, ПЕКАР, GMB, а кто-то ставит даже от Приоры.На форумах пишут, что у Luzar хорошее качество, да и цена гуманная. Взял её, с алюминиевым корпусом, с артикулом LP 01186. Уплотнительное кольцо в комплекте, с виду добротно всё.Что нужно для замены:– Головки на 10, 13, 17 – Ключи рожковые – Вороток – Домкрат и опора – Герметик (для подстраховки, хотя кольцо новое) – Тара под слив антифриза – Новый антифриз (у меня был G11)Замена своими руками:1. Слил антифриз с радиатора и блока. Не забудьте открутить крышку расширительного бачка — так побыстрее пойдёт. 2. Снял ремень навесного и ремень ГРМ. Снятие ГРМ — отдельная песня, но для замены помпы это обязательно. 3. Открутил три болта крепления помпы. Помпа держалась намертво, пришлось поддевать отверткой, аккуратно, чтобы не повредить корпус двигателя. 4. Место под новую помпу тщательно зачистил, обезжирил. Поставил кольцо, чуть промазал герметиком (на всякий случай). 5. Новую помпу прикрутил, болты затянул равномерно, без фанатизма. 6. Установил назад ремень ГРМ, выставил метки. Тут лучше не торопиться. 7. Завёл, проверил, подтёков нет, антифриз долил — поехал.О чём не забыть:– Не затягивать болты помпы сильно — резьба в алюминии может сорваться. – Проверить натяжение ремня ГРМ и не забыть про метки. – После запуска дать двигателю поработать, следить за температурой и утечками. – Через пару дней заглянуть — бывает, что с первого раза кольцо не село, может запотевать.Почему не в сервис:Цены ломят, а делов-то — на пару часов работы. Да и интереснее самому. Зато теперь точно знаю, что и как там устроено.Для тех, кто хочет менять сам: это вполне реально, если есть минимальный набор инструмента, прямые руки и немного терпения.
Как найти блок предохранителей в Лада Гранта
У меня Лада Гранта 2013 года, ещё до рестайлинга, мотор 1.6, комплектация люкс. Всё бы хорошо, но однажды в дороге отрубился ближний свет. Включаю - ноль реакции. Решил проверить предохранитель, а где он - сразу не вспомнил. Вот и начались поиски.Что узнал по ходу делаНа Лада Гранта есть два блока предохранителей. Один - в салоне, второй - в моторном отсеке. Причём с салонным всё понятно, а вот про подкапотный я узнал только по ходу разбирательств.Салонный блок находится под панелью приборов, слева от руля. Чтобы добраться, нужно открыть крышку с надписью FUSE. Открывается она просто рукой, но иногда приходится поддевать - особенно в мороз. Там основной набор - фары, прикуриватель, стеклоподъёмники, печка и так далее.Второй блок под капотом - справа, если стоять лицом к машине. Он находится рядом с аккумулятором, в чёрной пластиковой коробке. Крышка на защёлках, под ней - силовые предохранители и реле: стартер, вентиляторы, бензонасос, ABS (если есть) и прочее.Что пригодилось1. Крышки у обоих блоков подписаны, но сокращения не всегда понятны. Например, F12 отвечает за ближний свет правой фары, F13 - за левую.2. При замене надо брать точно такой же по амперажу. У меня сгорел предохранитель на 15А, поставил на 20 - и почти подпалил проводку, пока не одумался.3. Если предохранитель цел, но цепь не работает - дело может быть в реле. У меня один раз печка не крутила из-за залипшего реле.4. В бардачке теперь вожу набор предохранителей и маленький съёмник, он реально выручает.Ещё нюансВ некоторых комплектациях Гранты (особенно с кондиционером) есть дополнительный предохранитель или реле, которые не сразу найдёшь. Один раз искал цепь питания вентилятора - оказалось, предохранитель на него стоит в подкапотном блоке, но не под тем номером, который был в инструкции.Так что если ищешь и не находишь - сверяйся с реальной схемой под своей крышкой, она точнее, чем мануал.После этой истории я расписал себе в блокноте: что где стоит и какой пред за что отвечает. Теперь на всё уходит пару минут.
Инструкция по замене троса сцепления на Lada Granta
Если педаль сцепления стала ходить туже обычного или передачи включаются с рывками, проблема, скорее всего, в тросе сцепления. На моей старой Гранте был похожий случай: педаль стала мягкой, а при переключении на вторую передачу появился хруст.Причина оказалась в том, что трос порвался почти у самой вилки. Расскажу, как заменить его самостоятельно и сэкономить на сервисе.Когда стоит проверять трос сцепления?Признаки износа троса достаточно очевидны.• Во-первых, педаль может стать либо слишком тугой, либо наоборот – проваливаться без сопротивления.• Во-вторых, возможны рывки при начале движения, что говорит о проблемах с зацеплением.Визуальный осмотр тоже поможет определить неисправность: если трос покрыт ржавчиной, а из оболочки торчат повреждённые проволоки, его пора менять. Особенно уязвим он в холодную погоду – у меня трос порвался при -15°C, из-за чего пришлось экстренно решать проблему.Какой трос выбрать?• Лучший вариант – оригинальный трос, особенно если автомобиль ещё на гарантии.• В качестве альтернативы можно рассмотреть аналоги, например, Febest.Важно перед установкой проверить длину: бывают небольшие расхождения, которые потребуют дополнительной регулировки.Кроме самого троса понадобятся:• WD-40 для обработки ржавых гаек,• ключи на 13 и 17,• пассатижи,• перчатки и смазка (например, медный спрей).Инструкция по замене троса сцепления1. Снятие старого троса. Сначала необходимо ослабить регулировочную гайку на 13, расположенную возле коробки передач, чтобы трос провис. Затем отсоединить его от вилки сцепления – иногда для этого требуется поддеть защёлку монтировкой.После этого можно перейти в салон, снять пластиковую панель под рулём и найти место крепления троса к педали. Для отсоединения потребуется снять стопорную шайбу, удобнее всего это делать пассатижами.2. Установка нового троса. Трос продевается через отверстие в моторном щите, при этом важно следить, чтобы он не перекрутился. Затем он фиксируется сначала на педали, а потом на вилке сцепления. После этого можно заняться регулировкой, но гайку затягивать сразу не стоит.3. Регулировка. Ход педали должен быть плавным, без заеданий. Оптимальное расстояние от пола – 12-15 см. Если сцепление начинает схватывать слишком рано и машина глохнет при старте, регулировочную гайку следует ослабить.Если педаль кажется пустой – наоборот, подтянуть. После регулировки стоит проехать несколько километров, проверяя плавность переключения передач.Дополнительные рекомендацииЧтобы избежать проблем в будущем, можно использовать несколько практичных решений.• Если трос немного длиннее штатного, подложенные под гайку шайбы помогут точнее настроить натяжение.• После установки в течение нескольких дней лучше избегать резких стартов, чтобы механизм приработался.• Для продления срока службы раз в год стоит обрабатывать трос WD-40 или антикоррозийным средством.Своевременная замена важна, так как полный обрыв троса может привести к сложностям в дороге. В моём случае это произошло в пробке, из-за чего пришлось добираться домой, переключая передачи на оборотах без сцепления. Поэтому не стоит затягивать с диагностикой и ремонтом.
Что со сцеплением?
На ходу раздался громкий треск под педалью сцепления, на второй доехал до дома. Думал что-то с тросом, но педаль не упала, так же нажимается, но с трудом. Передачи не втыкаются. Может выжимному конец?
Замена сцепления.
На 153 000 захрустели 1 и задняя. По дороге из Тобольска в Тюмень в одной из деревень моя «Жуля»сказала, что дальше будет хуже)так и произошло ( при попытке включить заднюю сломал наконечник( пластик) переключения передач( сила есть, ума не надо).Сегодня купил сцепление и выжимной Самарского производства( капитальный, усиленный) тросик сцепления пришлось тоже покупать. Жду свою кормилицу с СТО.