Lada (ВАЗ) 2121 (4x4) I Рестайлинг 1993 – 2020
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Не запускается инжекторная Нива 21214: как решил проблему
Стартер ровно проворачивал двигатель, мотор не запускался. При включении зажигания бензонасос под задним сиденьем молчал. Снял разъём с модуля и подал питание отдельно - насос заработал. Значит, неисправность находилась в проводке, предохранителе, реле или массе.Схему подбирал по году выпуска и маркировке ЭБУ. На Ниве 21214 встречаются разные системы управления двигателем, поэтому расположение реле и распиновка колодок могут отличаться. В своей схеме нашёл цепь от аккумулятора через предохранитель и реле до модуля в баке.Что использовалДля поиска неисправности подготовил:- мультиметр;- контрольную лампу 12 В;- тонкие щупы для разъёмов;- электросхему своей версии автомобиля;- новую клемму и корпус колодки.Предохранитель оказался целым. Массу бензонасоса проверил контрольной лампой между плюсом аккумулятора и минусовым контактом разъёма. Лампа горела ярко, значит соединение с кузовом было исправно.На входе реле напряжение присутствовало. При повороте ключа корпус щёлкал, но насос включался через раз. Щелчок показал только работу обмотки, состояние силовых контактов он не подтверждает.Где пропадало питаниеПодключил контрольную лампу к выходу реле. Она светила тускло, а при движении колодки полностью гасла. После снятия реле увидел потемневший контакт и подплавленный пластик. Клемма ослабла, нагревалась и создавала сопротивление. Мультиметр без нагрузки показывал напряжение, при подключении потребителя оно проседало.Снял минусовую клемму аккумулятора, вынул повреждённый контакт и обрезал провод до чистой меди. Новую клемму обжал клещами, установил целый корпус и заменил реле. Предохранитель оставил штатного номинала.После сборки несколько раз включил зажигание. Насос каждый раз отрабатывал положенные секунды, двигатель запустился сразу. После нескольких пусков колодка осталась холодной, питание на модуле больше не пропадало.
Не работает обогрев заднего стекла на Ниве 21214
После включения обогрева лампа на кнопке загоралась, но само заднее стекло никак не реагировало. Обычно через несколько минут на нем появляются сухие полосы вдоль нитей, а здесь поверхность оставалась запотевшей полностью. Поскольку все дорожки отказали одновременно, я начал проверку не со стекла, а с питания.В цепи участвуют кнопка, предохранитель, реле, провода и нагревательные нити. Реле снимает основную нагрузку с выключателя и подает питание непосредственно на стекло. На Ниве 21214 нужный элемент установлен под приборной панелью, справа от рулевой колонки.Напряжение до стекла не доходилоПервым делом я осмотрел контакты по краям стекла. Обе клеммы были на месте, провода не болтались, следов сильного окисления не обнаружил.После этого включил зажигание и нажал кнопку обогрева. Мультиметр на клемме нагревателя не показал напряжение, значит, ток терялся раньше.Дальше проверил цепь по порядку:1. Достал предохранитель и осмотрел перемычку.2. Убедился, что питание приходит к силовой части цепи.3. Несколько раз нажал кнопку и послушал реле.4. Снял его из колодки.5. Осмотрел контакты и поставил заведомо исправную деталь.Предохранитель оказался целым, а управляющее напряжение на реле присутствовало. При этом щелчка не было, силовые контакты внутри не замыкались.Подгоревшие контакты внутри корпусаПосле вскрытия старого реле стало видно, что контактная группа потемнела и подгорела. Из-за этого ток на стекло не проходил, хотя кнопка и контрольная лампа продолжали работать.Восстанавливать старую деталь не стал. Перед установкой нового реле сравнил расположение выводов и маркировку на корпусе. Одинаковая форма еще не гарантирует одинаковую схему подключения.Проверка после заменыНовое реле плотно установил в колодку, затем снова включил зажигание и обогрев. Сразу появился характерный щелчок. На клемме заднего стекла мультиметр показал напряжение бортовой сети.Через несколько минут поверхность начала очищаться полосами. Все основные нити нагревались равномерно, поэтому ремонтировать их токопроводящим составом не понадобилось.Если питание на стекле уже естьКогда напряжение приходит к клеммам, а часть полос остается запотевшей, неисправность обычно находится на самом стекле. Отдельная нить может перестать работать из-за царапины или небольшого разрыва.Такое повреждение ищут мультиметром, двигая щуп вдоль дорожки. После обнаружения место разрыва восстанавливают специальным токопроводящим составом.У меня обогрев не работал полностью, поэтому причина была общей для всей цепи. После замены реле заднее стекло снова стало очищаться по всей площади. Кнопку, проводку и нагревательные нити менять не пришлось.
Регулировка клапанов Нива 2121: порядок и зазоры
На ВАЗ 2121 под клапанной крышкой появился сухой металлический цокот. На холодном моторе его было слышно особенно хорошо, после прогрева звук становился тише. Сначала проверил натяжение цепи ГРМ, затем взял щуп и промерил зазоры.На нескольких клапанах щуп 0,15 мм проходил почти без сопротивления. После регулировки шум исчез, значит в моём случае причина была именно в увеличенных зазорах.Подготовил двигательРаботу делал только на полностью холодном моторе. Перед регулировкой проверил натяжение цепи: при заметном провисании метки могут смещаться во время проворачивания двигателя.Понадобились широкий щуп 0,15 мм, ключи на 13 и 17, ключ на 38 для коленвала и новая прокладка клапанной крышки. Свечи выкрутил, чтобы двигатель вращался легче. Клапаны считал от передней части мотора, то есть от радиатора.Выставил исходные меткиНа двигателе ВАЗ 2121 зазор между кулачком распредвала и рычагом на холодном моторе составляет 0,15 мм для всех восьми клапанов. Щуп должен проходить с небольшим равномерным сопротивлением. Свободно болтается - зазор велик. Не проходит или приходится тянуть силой - мал.Коленвал вращал по ходу его нормальной работы, если смотреть со стороны шкива - по часовой стрелке. Совместил метку на звёздочке распредвала с выступом на корпусе подшипников.Одновременно проверил совпадение метки на шкиве коленвала с длинной риской ВМТ на крышке привода ГРМ. Кулачки клапанов № 6 и 8 в этом положении не должны давить на рычаги.Отрегулировал по парамПорядок регулировки клапанов такой:1. При совмещённых метках - № 6 и 8.2. Поворот коленвала на 180° - № 4 и 7.3. Ещё 180° - № 1 и 3.4. Следующие 180° - № 2 и 5.Щуп вставлял между кулачком распредвала и рычагом. Ключом на 17 ослаблял контргайку, ключом на 13 поворачивал регулировочный болт. Добившись нужного сопротивления, удерживал болт от проворачивания и затягивал контргайку.После затяжки каждый зазор проверял заново. На одном клапане болт слегка ушёл вместе с гайкой, поэтому щуп зажало сильнее. Пришлось повторить регулировку. На первый взгляд мелочь, а именно здесь проще всего ошибиться.Проверил ещё раз и собралПосле последней пары провернул коленвал на два полных оборота, снова совместил метки и повторно прошёл все клапаны в той же последовательности, поворачивая вал на 180° между парами.Привалочные поверхности очистил салфеткой, поставил новую прокладку и равномерно затянул гайки крышки без лишнего усилия. После запуска цокот пропал, двигатель стал работать спокойнее. По краям крышки масло не появилось.
Как заменить предохранитель прикуривателя на Ниве 21214
Прикуриватель на моей Ниве 21214 перестал работать после подключения компрессора. Зарядка телефона тоже не включалась, хотя остальная электрика в салоне работала нормально.Сначала проверил само гнездо, затем перешел к предохранителям. Поставить новую вставку можно за минуту, но что толку, если причина замыкания осталась на месте?Расположение предохранителяНа моей Ниве 21214 установлена классическая схема электрооборудования. Цепь прикуривателя защищает предохранитель F14 номиналом 16 А, расположенный в дополнительном блоке слева под панелью приборов.У машин других годов и исполнений расположение элементов может отличаться, поэтому перед заменой лучше свериться со схемой конкретного автомобиля. Я нашел F14, вынул его и проверил мультиметром. Плавкая перемычка была разорвана, прозвонки между контактами не было.Почему перегорел F14Перед установкой нового предохранителя отключил минусовую клемму аккумулятора и внимательно осмотрел гнездо. Внутри обнаружил металлическую стружку между центральным плюсовым контактом и боковой стенкой, соединенной с массой. Она вполне могла вызвать короткое замыкание при установке штекера компрессора.Металлический мусор аккуратно извлек пластиковой палочкой. Использовать металлическую отвертку при подключенном аккумуляторе тут точно не стоит. Затем проверил центральный контакт, боковые пластины, колодку и провода с обратной стороны гнезда. Оплавлений, потемневшей изоляции и ослабленных соединений не нашел.Предохранитель прикуривателя может перегорать и по другим причинам: поврежденный штекер устройства, перетертый провод, замыкание внутри гнезда или слишком большая нагрузка. Поэтому просто заменить F14 и забыть о проблеме - решение на один раз.Замена и проверкаДелал все по порядку:1. Вынул из прикуривателя все устройства. 2. Отключил минусовую клемму аккумулятора. 3. Удалил металлическую стружку из гнезда. 4. Осмотрел контакты, колодку и проводку. 5.Установил новый F14 номиналом 16 А. 6. Подключил аккумулятор и измерил напряжение в гнезде. 7. Проверил работу сначала с небольшой нагрузкой.Напряжение измерял между центральным контактом и металлической боковой частью гнезда. Питание появилось. После этого подключил обычную зарядку для телефона - она заработала, предохранитель не перегорел. Штатный нагревательный элемент тоже включился, нагрелся и автоматически отщелкнулся.После удаления стружки короткое замыкание больше не повторилось, поэтому причиной посчитал именно ее. Компрессор сразу подключать не стал: сначала осмотрел его штекер и провод, чтобы не получить ту же неисправность второй раз.Ставить вместо F14 предохранитель большего номинала нельзя. Он не увеличит возможности прикуривателя, зато при перегрузке проводка и контакты могут начать нагреваться. Мощные устройства нужно подключать с учетом допустимого тока их штекера, гнезда и штатной проводки, а не ориентироваться только на цифру 16 А.Если новый предохранитель перегорает сразу, искать нужно замыкание в гнезде, проводке или подключаемом приборе.
Почему пропала искра на Ниве 21213 с карбюратором и где оказалась проблема
Двигатель внезапно перестал запускаться. Стартер крутит нормально, бензин в карбюратор поступает, но даже попыток схватить не было. Сразу возникло подозрение на зажигание.На карбюраторной Ниве 21213 система достаточно простая: катушка, коммутатор, трамблер, датчик Холла и высоковольтные провода. Если пропадает искра, искать причину обычно приходится именно в этой цепочке.Диагностика1. Проверил наличие искры на центральном проводе катушки. Искры не оказалось вообще. После этого начал смотреть питание катушки зажигания. На клемме "плюс" напряжение присутствовало, значит проблема была дальше по системе.2. Коммутатор внешне выглядел нормально, но на этих машинах он нередко выходит из строя без каких-либо видимых признаков. Для проверки поставил заведомо исправный. Ничего не изменилось.3. Дальше добрался до трамблера. Снял крышку и осмотрел бегунок, контакты и проводку датчика Холла. Один провод возле разъема оказался почти переломан внутри изоляции. Контакт периодически пропадал, а потом исчез совсем.После ремонта проводки искра появилась сразу. Двигатель практически сразу запустился.Что еще часто вызывает отсутствие искры на Ниве 21213:- неисправный коммутатор;- отказ датчика Холла;- пробитая катушка зажигания;- трещины в крышке трамблера;- сгоревший бегунок;- плохая масса двигателя;- окисление контактов.На старых карбюраторных машинах проблема нередко оказывается в мелочах вроде проводки или разъемов. Из-за возраста контакты уже устают, особенно под капотом рядом с двигателем и влагой.
Почему Нива 21214 начала троить на холостых и загорелся Check Engine
На холостом ходу двигатель начал работать неровно: кузов заметно потряхивало, из выхлопа появился прерывистый звук, а при разгоне чувствовалась потеря тяги. Через некоторое время загорелся Check Engine. Иногда мотор работал ровнее, потом снова начинал троить.Подключил диагностику и посмотрел ошибки. В памяти висели пропуски воспламенения по одному цилиндру. Менять детали наугад не хотелось, поэтому начал искать причину последовательно.Поиск причины пропусков зажигания1. Сначала проверил свечу проблемного цилиндра. Она оказалась темнее остальных, но сама по себе еще выглядела живой.2. После этого посмотрел модуль зажигания и высоковольтные провода. На Ниве 21214 нередко бывает, что провод внешне выглядит нормальным, а внутри уже начинает пробивать под нагрузкой.Проверка в темноте помогла быстро найти проблему. Во время работы двигателя на одном из проводов было видно пробивание искры на массу. Изоляция уже начала трескаться, особенно возле наконечника.Дополнительная проверка системы зажиганияПока разбирался, заодно посмотрел состояние разъемов и контактов возле модуля зажигания. На старых машинах там часто появляется окисление, особенно после сырой погоды.На инжекторной Ниве похожие симптомы еще встречаются из-за подсоса воздуха, загрязненных форсунок, неисправного датчика положения коленвала или проблем с давлением топлива. Но в этой истории причина оказалась в высоковольтной части.После замены проводов двигатель начал работать ровнее, пропала вибрация на холостом ходу, а ошибка больше не появлялась. На таких симптомах долго ездить не стоит, потому что постоянные пропуски воспламенения быстро перегревают и разрушают катализатор.
Схема и замена тросика стеклоподъемника на Ниве 2121: как разобрался и восстановил ход стекла
Увидел возможную поломку по поведению стекла. Оно перестало подниматься ровно: сначала шло рывками, потом начало перекосом уходить вперед, а в какой-то момент кнопка нажимается, мотор жужжит, а стекло стоит.Иногда помогало легкое подталкивание рукой, но это было временно и явно ненормально. Стало понятно, что механизм живет своей жизнью, и причина, скорее всего, в тросике.На Ниве 2121 стеклоподъемник простой по конструкции, но именно тросик в нем - самое уязвимое место. Со временем он растягивается, перетирается, а иногда просто слетает с роликов.Чтобы понять, что именно произошло, пришлось снимать обшивку двери и разбираться уже по факту, без догадок.После снятия карты двери сразу стало видно, что трос уложен неправильно. В одном месте он выскочил из направляющей, из-за чего стекло и шло с перекосом.Сама схема работы простая: трос идет по роликам, образуя замкнутый контур, и при вращении механизма тянет каретку стекла вверх или вниз. Если где-то появляется слабина или износ, вся система начинает клинить.Чтобы не путаться, сразу разложил схему механизма по логике работы:- трос намотан на барабан стеклоподъемника;- дальше он идет по верхнему ролику;- затем опускается вниз к направляющей;- проходит через нижний ролик;- возвращается обратно к механизму;- каретка стекла крепится к тросу в двух точках.Старый трос выглядел уставшим. Оплетка местами была разлохмачена, а в одном месте он начал расслаиваться. Даже если бы удалось уложить его обратно, долго он бы не прожил. Решение пришло само — менять целиком, без попыток временного ремонта.Перед заменой полностью снял стеклоподъемник с двери. Это сильно упрощает работу, потому что пытаться заменить трос на весу - занятие нервное. На столе сразу видно, как должен лежать трос и где он чаще всего выскакивает. Новый трос оказался заметно жестче старого, что сразу внушило больше доверия.При установке важно не торопиться. Трос должен лечь строго по схеме, без перекрещиваний. Один лишний виток или неправильное направление и стекло либо не поедет, либо заклинит через пару подъемов. Натяжение тоже играет роль: если перетянуть, мотору будет тяжело, если оставить слабину - трос снова слетит.После сборки несколько раз прокрутил механизм вручную, без стекла. Это хороший способ убедиться, что трос идет ровно и не цепляется за края. Только после этого поставил стекло обратно и проверил работу уже с нагрузкой.Разница ощущается сразу. Стекло пошло ровно, звук работы стал мягче. Даже на холоде механизм продолжает работать предсказуемо.
Где находится и как заменить датчик холостого хода на Ниве 21214 инжектор
Холостые обороты начали жить своей жизнью. На прогретом моторе обороты то зависали выше нормы, то резко падали почти до остановки. На холодную запуск был нормальный, но дальше начинались подергивания, особенно при переключениях и когда сбрасываешь газ.В чем оказалась проблема и где расположен датчик холостого ходаОшибок на панели не появлялось, поэтому стало понятно, что проблема где то в управлении холостым ходом. В моем случае причина оказалась одна - датчик холостого хода начал подклинивать из за загрязнения и износа.РХХ стоит на дроссельном узле. Если смотреть со стороны воздушного фильтра, он находится сбоку дросселя и крепится двумя винтами. Это небольшой цилиндрический элемент с разъемом на четыре контакта.Перепутать его сложно, рядом обычно только датчик положения дроссельной заслонки, но он другой формы и стоит с другой стороны.Перед заменой решил не гадать и снять его для осмотра. Делать это удобно прямо под капотом, ничего глобально разбирать не нужно.Для замены подготовил:1. Новый датчик холостого хода;2. Крестовую отвертку или биту под винты;3. Очиститель дроссельного узла;4. Тряпка;5. Перчатки.Двигателю перед работой дал остыть. Потом отключил разъем с датчика, нажимается он просто, без усилия. Винты крепления откручивались нормально, но держал датчик рукой, чтобы он не упал.После снятия сразу стало видно, что конус штока грязный, с налетом и следами нагара. В таком состоянии он уже не может точно дозировать воздух, отсюда и плавающие обороты.Для интереса попробовал его почистить. Аккуратно обработал шток и корпус очистителем, не вращая и не нажимая на иглу. После чистки ход стал чуть лучше, но полностью ровной работы это не дало. Решил не экспериментировать дальше и поставить новый.Установка нового датчика простая, но есть нюансы:1. Посадочное место на дросселе очистил от грязи.2. Новый датчик поставил ровно, без перекосов.3. Закрутил винты без перетяжки, корпус пластиковый.4. Подключил разъем обратно.После замены завел двигатель и дал ему поработать без газа. Первые несколько секунд обороты были чуть выше, потом блок управления сам их выставил.Через пару минут холостой ход стал ровным, без скачков и провалов. При сбросе газа мотор перестал норовить заглохнуть, а при движении накатом исчезли дергания.
Где находится реле поворотов на Ниве 21214 и как я его менял
На авто поворотники стали то мигать слишком быстро, то вообще загораются и не мигают, а иногда просто молчат, при этом аварийка работает через раз.Лампочки целые, контакты в патронах проверены, поэтому стало понятно, что копать нужно глубже. По ощущениям это был именно тот случай, когда виновато реле поворотов.Первый вопрос - где его вообще искать на Ниве 21214. В отличие от более старых машин, где всё было на виду, здесь реле спрятано не самым очевидным образом. Оно находится в салоне, под панелью приборов, со стороны водителя.Если точнее, за нижней частью торпеды, рядом с монтажным блоком, ближе к рулевой колонке. Без фонарика и терпения туда лучше не лезть.Чтобы добраться до реле, пришлось частично разобрать нижнюю облицовку. Ничего критичного, но места мало, а проводов много. Само реле небольшое, обычно в чёрном или сером корпусе, с характерным щелчком при работе. В моём случае оно уже не щёлкало стабильно, то срабатывало, то нет.Перед заменой решил убедиться окончательно. Включал поворотники, слегка шевелил реле и разъём - и в этот момент индикация то появлялась, то пропадала. После этого сомнений уже не осталось. Контакт внутри реле явно был нестабильным.В процессе для себя отметил несколько особенностей, которые стоит учитывать при замене реле поворотов на Ниве 21214:- перед работой лучше отключить аккумулятор;- разъём сидит плотно, тянуть нужно за корпус, а не за провода;- новое реле должно быть именно под эту модель, универсальные работают не всегда корректно;- после установки стоит проверить и поворотники, и аварийку.Старое реле снялось без особых проблем, но выглядело оно уже уставшим. Следы нагрева на корпусе, разъём с потемневшими контактами - всё это хорошо объясняло плавающее поведение поворотников. Новое реле встало на место чётко, разъём сел плотно, без люфта.После сборки сразу проверил работу. Поворотники начали мигать ровно, с нормальной частотой, аварийка заработала стабильно. Никаких задержек, никаких залипаний. Стало понятно, что причина была найдена правильно и без лишних замен.
Замена тросика спидометра на Ниве 2121 карбюратор
Стрелка спидометра сначала начала подрагивать на скорости около 40-60 км/ч, а через пару дней просто легла на ноль. Одометр тоже перестал крутиться. Поскольку Нива 2121 карбюраторная и привод спидометра полностью механический, вариантов немного: либо трос, либо привод в коробке.Начал с простого. Снял нижнюю облицовку панели и добрался до задней части щитка приборов. Трос крепится на резьбовой накидной гайке. Открутил ее рукой и вытащил наконечник.Попросил помощника медленно прокатить машину вперед на передаче, чтобы проверить вращение. Трос не крутился вообще. Значит, проблема ниже.Использовал для осуществления замены:- новый трос спидометра нужной длины; - ключи на 10; - плоскую отвертку; - пассатижи; - немного графитовой смазки;Под машиной трос подходит к приводу на коробке передач с левой стороны. Там он тоже фиксируется гайкой. Открутил крепление и вынул трос из посадочного места.Старый трос вытянул полностью через моторный отсек и салон. Внутренняя жила оказалась переломленной почти у самого конца, поэтому вращение просто не передавалось на приборку.Перед установкой нового троса проверил сам привод в коробке. Вставил отвертку в посадочное отверстие и слегка провернул колесо, шестерня вращалась, значит привод живой. Это важный момент, потому что, если изношена шестерня привода, новый трос проблему не решит.Новый трос слегка смазал графитовой смазкой. Проложил его по штатному маршруту, избегая резких перегибов и контакта с выпускным коллектором. На Ниве важно не допустить соприкосновения с горячими элементами, иначе оплетка быстро пересыхает и трос начинает заедать.Сначала закрепил трос на коробке, затем завел в салон и прикрутил к приборке. Гайки затягивал без усилия, чтобы не сорвать резьбу на пластиковом корпусе панели.После сборки прокатился. Стрелка спидометра стала двигаться плавно, без скачков. Одометр заработал. Пропал легкий писк, который раньше появлялся на скорости, это тоже был признак изношенной жилы.На Ниве 2121 трос спидометра часто выходит из строя из-за грязи и воды, особенно если машина ездит по бездорожью.Если стрелка начинает дергаться или появляется свист из панели, это первый сигнал, что жила изнашивается. Лучше заменить заранее, потому что обрыв обычно происходит неожиданно и полностью лишает показаний скорости.