Капризный бегемотик.
Сей аппарат попал в моё распоряжение 10 января 2018 года. С конвейера завода он сошёл, правда, аж в октябре года прошлого (2017), но ко мне попал вот с такой задержкой. А всё из-за "добросовестности" официального продавца, который больше месяца тянул резину с выдачей.
Взят он был на замену почившему Вождевозу (Mercedes Benz 300D - W123). Выбран был из-за большого количества положительных отзывов на данную модель, плюс собственного опыта вождения изделий фирмы Renault: именно они показались мне по эргономике и управляемости максимально близкими с покойным предшественником.
Не успел кончиться гарантийный срок, как новобранцу досталось на скользкой дороге: ему в бок въехала потерявшая управление Kia Spectra, благодаря чему аппарат оказался в кювете, без шансов продолжить движение самостоятельно. Сам я из покорёженного кузова выбрался с трудом.
Аппарат был восстановлен спустя четыре месяца в одном из кузовных цехов другого официального представителя, после чего его эксплуатация была успешно продолжена.
Так прошёл гарантийный срок. И я понял, что легенда о надёжности этого аппарата - и правда является легендой. Грешу, конечно, на то, что мне достался "переработанный" экземпляр с самым неудачным мотором всех времён и народов - H4M. Будь там "заслуженный" K4M - наверное, и отзыв был бы другим. Но...
Буквально на следующий день после окончания гарантии аппарат встал посреди дороги. Из-под капота раздался грозный запах бензина. Я с трудом по-инерции дотянул до обочины, где беглый осмотр показал, что идущую от топливного фильтра тонкой очистки к топливной рампе трубку просто-напросто выбило. Натянуть-то я её обратно натянул, но тут же она у меня и снялась. Голой рукой, без всяких дополнительных инструментов и усилий. До дома, к счастью, было всего 50 км, но поскольку большая часть бензина оказалась под капотом и на дороге, то доехал я уже с "горящей лампочкой". И без излишних попыток где-то "поддать газку".
Трубку я сначала хотел сделать сам, поскольку найти её в каталогах оказалось невозможно. Лишь по каким-то страшным обходным путям я таки раздобыл номер подходящей трубки и смог её заказать, за не самые маленькие деньги. Новый экземпляр пока стоит и ещё ни разу не вылетел, но ведь и прошлый же простоял как-то три года...
Через десяток тысяч километров подошёл первый после гарантии срок технического обслуживания аппарата. Я решил сделать "всё по полной". Даже те процедуры, которые почему-то в регламенте не указывались: заменить оба топливных фильтра (тонкой очистки и грубой сеточки в бензонасосе). Это с нашим-то бензином оба фильтра расчитаны на весь срок службы мотора? Ну, в общем, наверное, да. Просто срок службы у мотора, видимо, производитель заложил какой-то небольшой...
И тут я тоже "наелся". Легко оказалось менять только воздушный фильтр двигтеля. Замена салонного фильтра уже вызвала необходимость выгнуть руку буквой "зю". Высосать пылесосом накопившуюся перед фильтром дрянь удалось только специальной изогнутой насадкой. Обратно вставить другой фильтр - как то стрёмно было гнуть пластиковую рамку, но всё же рискнул - и победил.
Замена масла... Нормально подлезть к масляному фильтру можно только снизу. Сверху мешает паутина из патрубков системы охлаждения и воздухоподачи. Защиту снять - полбеды, а вот ставить её обратно - уже приключения. Надо засунуть её поверх юбки бампера так, чтобы имеющиеся на подрамнике два железных "уха" (которые могут быть ещё и прикручены двумя болтами!) оказались "под" юбкой защиты. Нормально это сделать мешает стабилизатор поперечной устойчивости. А если там и два болта есть - тут уж всё, снимаем передний бампер. Иначе до них не добраться.
Впрочем, бампер всё равно пришлось снять. Потому как замена топливного фильтра тонкой очистки и жидкости гидроусилителя без снятия фар не представляется возможным. Электронасос ГУР и упомянутый фильтр находятся в аккурат за левой и правой фарой соответственно. Дотянуться до них рукой (опять же изогнутой буквой "зю") возможность есть, но корректно отключить все необходимые разъёмы - то ещё развлечение. Особенно нижний (входной) разъём топливного фильтра. Офигенное место ему придумали, просто аплодисменты.
Сама же процедура снятия бампера тоже не совсем тривиальная. Мало того, что нужно использовать нескольк разных отвёрток, головок и пластиковых монтажек. Потому как часть точек крепления - на винтах/болтах, часть - на саморезах под Torx, а часть - вообще ублюдошные пластиковые защёлки в районе крыла, которые после двух-трёх снятий приходят в негодность. Ибо банальная рекомендация из инструкции "поддайте бампер вверх, чтобы вынуть его из защёлок" - не работает. Ну некуда его там подавать...
Слив жидкости гидроусилитиеля... Никак. Только сняв насос с кузова и опрокинув его вверх тормашками. Гарантировано выгнать всю старую жидкость можно только открутив оба патрубка и засунув в них шланг от компрессора. Чего я делать не стал: решил что лучше через небольшой пробег выполнить замену ещё раз, поскольку что туда было залито с завода - не известно. Я предпочитаю всегда использовать одни и те же смазочные материалы во избежании эффекта от смешивания продукции разных контор, поэтому в следующий же раз, когда туда полез, выполнил замену повторно.
Замена охлаждающей жидкости двигателя... Да блин, ну что мешало сделать сливные пробки, как на нормальных машинах? Мало того, что к нижнему парубку радиатора можно подобраться только вынув сам радиатор из его штатного положения, так ещё и термостат у этой конструкции находится не в верхней, а в нижней точке малого контура. Поэтому для полного слива антифриза нужно ещё и термостат убрать. А в идеале - и помпу тоже, потому как её нижняя точка ещё на сантиметр ниже. Помпу я тоже решил сменить, потому как проворачивая её "от руки" я обратил внимание на небольшое заедание. Проходит или нет до следующей замены антифриза - кто его знает, рисковать не стал. Помпа была на прокладке, я там всё зачистил и обезжирил, но на новой прокладке при опрессовке системы сжатым воздухом из-под неё стало травить. Второе место, где травило - тот самый нижний патрубок...
С третьей попытки поставил хомут на патрубке ровно. Помпу же перекрутил на оригинальную новую прокладку - всё равно травит. Плюнул и посадил на герметик. Понимая, что в следующий раз снятие помпы превратится в приклчение. Ибо она расположена настолько неудачно, что даже болты шкива закрутить с правильным моментом можно только сняв двигатель. Или использовав "воронью лапку" с ключом под её "квадрат" (обычно 3/8). А о том, чтобы подлезть туда приличным воротком чтобы открутить болты помпы... Впрочем, с трудом, но можно. Если снять геренатор. Который ставится на дурацкий кроншнтейн "внатяг". Убрать-то его монтировкой несложно, а вот засандалить потом обратно, не разбив нежный силумин, из которого выполнен его корпус... Приключение на часик с хвостиком.
Понятно, что для этой процедуры нужно снять и поставить ремень привода вспомогательных механизмов. Если действовать по-инструкции, то после снятия ремень повторному использованию не подлежит. Ибо его нужно просто-напросто аккуратно разрезать правильными ножницами. Что???
Натяжка ремня... Без спец-приспособлений и такой-то матери делать нечего. При этом такие одноразовые спец-приспособления в комплекте с оригинальным ремнём идут (с аналогами — понятное дело, нет). Но конструкция и работоспособность этих приспособлений вызывает сомнения. А приличный многоразовый фиксатор для ремня в продаже найти достаточно сложно, ибо такой инструмент практически никто не выпускает. А тот, который всё же выпускают, стоит как два новых оригинальных ремня. Блин, ребята, ну придумали же уже нормальные конструкции с болтом-натяжителем, что мешало их переиспользовать? Места-то под капотом достаточно. Но нет, это не наш метод. Инновации, родственников их так..
Замена тормозной жидкости... Всё бы ничего, если бы не идиотская тупиковая ветка гидроподшипника, который здесь играет роль самого подшипника, вилки и рабочего цилиндра. Это означает, что на другом его конце штуцера прокачки нет, и достать из него старую тормозную жидкость можно только сняв коробку передач. И то - не факт. Ну да ладно, сверху штуцер прокачки есть, но конструкция дебильная. Мало того, что приходится ставить распорную шайбу, чтобы не сломать трубку при отключении, так щё и находится этот узел под площадкой аккумулятора. Которую дятлы-конструкторы решили приварить к кузову намертво. И присобачить к ней на дурацких пластиковых одноразовых пистонах-хомутах кучу проводки. Из-за этого работа со штуцером прокачки превращается в мучение.
Вообще я заметил, что злоупотребление одноразовыми пистонами при креплении различных элементов - беда почти всех современных автомобилей. И мой Бегемот - не исключение. Даже пластиковые колёсные арки крепятся такими пистонами.
Замена сеточки бензонасоса... Сложно без мата, но я постараюсь. Первое - бензонасос "утоплен" ниже верхней точки бака. Поэтому если бак полон - надо его слить. А как? Насос откручивать нельзя - сразу бензин польётся. Шланг в горловину, по-старинке? Засунуть-то можно. Вынуть без приключений нельзя - пружинная крышка не даст. Да и длины стандартного шланга не факт, что хватит. Остаётся последнее - сбрасывать давление в магистрали, отключать штатный топливопровод, подсоединять вместо него подходящий шланг, спускать в канистру и включать штатный же бензонасос. Если нет отдельного источника питания для него - придётся сажать штатный аккумулятор, дёргая зажигание туда-сюда миллион раз.
Далее - эта дурацкая центральная гайка. Закручена она с совсем немаленьким моментом - иначе будет течь. Уплотнение под ней - отдельная песня. С какого раза я поставил его ровно - уже не помню. А выдать правильный момент, чтобы не текло, получилось только со спец-инструментом. Открутить её голыми рукми с трудом и обломанным "зубцом" всё же получилось, но для этого я грел её бытовым феном около получаса. Строительный использовать не стал - он просто начал плавить зубцы гайки. Но я уже осознал: эту запчасть нужно всегда держать под рукой, если лезешь в этот узел. Ибо не факт, что удастся снять её в следующий раз целой, даже со спец-инструментом.
Замена масла КПП, раздаточной коробки и заднего редуктора... Защиту долой - это понятно. Задний редуктор удалось сделать почти без вопросов: две пробки под внутренний шестигранник, доступ удобный. Но вот коробка и раздатка... Масло в них разное, а доступ - похожий. Детям - мороженое, бабе - цверы. И смотри - не перепутай. Кутузов. КПП - слева, раздатка - справа. А пробки у них одинаковые. Сливные - ладно, нет претензий, но заливные... Пластмассовые. Как, интересно, конструкторы предлагают их откручивать. Ведь никакого намёка на стандартный ключ нет. Пластиковая стрелочка. От руки? Да, момент там копеечный, но после пары-тройки лет эксплуатации они всё равно как-то прирастают. Поэтому приходится хитрым образом подстраивать плоскогубцы, чтобы их подсорвать и не повредить.
Замена свечей... А будь-ка любезен сдёрнуть впускной коллектор. И достать свечную головку на 14. И забудь о том, чтобы продуть как следует свечные колодцы. Но не забудь, что прокладки на впускном коллекторе повторно ставить нельзя. Дабы не спускаться на ненормативную лексику... Тот, кто придумал утопить свечи в колодцы, да ещё и под впускным коллектором - Ужасный Страшный Дурбасек. Это - самое цензурное, что пришло в голову.
После всех приключений настала пора собирать всё обратно. И здесь - снова смотри не перепутай. Кутузов. Сначала - нижняя защита, потом - бампер. А никак не наоборот. Привык ведь, что бампер сперва, защита в конце? Отвыкай.
Обратная установка нижней защиты подразумевает чуть повышеный момент затяжки для нежных болтов М6, которыми она крепится. Я в первый раз закрутил "штатыми" 9Нм, так через 300км услышал снизу лязг. Остановился, сунул руку - и обнаружил, что защита болтается на открутившихся болтах. Пришлось залезть и подкрутить их обратно, а дома уже динамометрическим ключом сделал 10Нм.
Следующим номером активной программы оказались наконечники рулевых тяг и резинки сайлент-блоков передних нижних рычагов. Спереди отслоились все четыре.
Спасибо хоть с наконечниками никаких сюрпризов: поднял, увидел, открутил. А вот с перепрессовкой подвески пришлось помучиться. Решил я заменить сразу все резинотехнические изделия на полиуретановые.
Переднюю подвеску разобрал почти без проблем. Почти - потому что оказалось, что болты и гайки там под головку на 18мм. И как только передний стабилизатор поперечной устойчивости оказался у меня на столе - я сложил массу положительных ненормативных комплиментов. Мало того, что имевшиеся на нём резинки были не того размера, что везде по каталогам, так они ещё и посажены на клей. В итоге вместо пары десятков минут процедура их удаления заняла почти целый день. А потом пришлось ещё и закупить пару скоб от Lada Vesta, которые чуть-чуть подрезать и приварить к ним новые "уши" под болты. Штатные скобки оказались для новых полиуретановых втулок слишком просторными, и передний стабилизатор в них болталася круче колбасных изделий в проруби.
Сзади ненормативных слов было употреблено ещё больше. Простая, на первый взгляд, конструкция, оказалась не такой уж простой. Первое, что меня ввергло в уныние - задние тормозные механизмы. Во-первых - тормозные цилиндры справа и слева разные. Во вторых - чтобы их закрутить после замены с правильным моментом - нужно освободить тормозной щит, потому как болты крепления цилиндров находятся в таком месте, куда номральным-то ключом не подлезть (даже разрезным). А про динамометрический можно и вовсе забыть. При этом сам тормозной щит прикручен болтами под наружный TORX, и конструкция обычной головкой (E14, если не ошибаюсь) подлезть не позволяет: мешает ступица. Нужна "воронья лапка", коих на тот момент мне в продаже ни разу не попались. Посему болты были откручены с помощью сварки и подходящего шестигранного ключа, а при сборке заменены на более прочные, но с уменьшенной шестигранной-же головкой (кстати - тоже заказная позиция в спец-магазине крепежа, и стоили недёшево). Болты с обычной шестигранной головой там не встают от слова "почти совсем". Ну, то есть, поставить их можно. Затянуть с правильным моментом нельзя — мало места под нормальную головку или даже "воронью лапку".
Следующим номером программы стали лопнувшие передние пружины. Что за барахло там поставили на заводе? Обычно даже самые мерзкие пружины ходили хотя-бы лет 5-6, а тут едва 4 прошло - и всё. Передние пружины кончились. Осмотр амортизаторов показал, что и они тоже начинают заедать. Ладно, думаю, Всевышний с вами - поменяю сразу всё: и пружины, и амортизаторы. Тогда ещё жутких санкций не было, поэтому разорился на продукцию тех контор, которые у меня меньше 8 лет ни разу не ходили. Помнял. Пока работают.
Затем решил я дооснастить аппарат устройством для подключения прицепа. Как ни странно - это получилось почти легко, несмотря на необходимость крутить болты одновременно снизу и сверху. Но именно "почти". Прокладка провода питания для блока согласования через салон заставила понервничать: требовалось "отслоить" обшивку днища, чему мешала ручка открытия люка горловины топливного бака, что находится внизу слева от водительского сиденья. Вроде бы - она должна была при нагревании аккуратно сняться со штыря, на который просто надета внатяг. Но какой-то мерзавец на заводе капнул туда клея. Нагревая её феном, я гадал: то ли ручка сперва расплавится, то ли обшивка загорится. Не случилось, к счастью, ни того, ни другого. Но снять ручку сразу мне так и не удалось. Пришлось выдрать её полностью из кузова. Ибо пластиковая дурь, которая весь этот механизм с кузовом связывала, оказалась слабее, чем штырь ручки вместе с самой ручкой. Ну и при обратной сборке пришлось думать, как теперь всё это закрепить. Уж не помню, какую химию и температуру я пустил в ход, но с N+1-й попытки ручка таки снялась. Я тут же зачистил всё от клея, колхозным способом закрепил на пороге механизм с рычагом и посадил её уже внатяг без клея, как положено.
Взят он был на замену почившему Вождевозу (Mercedes Benz 300D - W123). Выбран был из-за большого количества положительных отзывов на данную модель, плюс собственного опыта вождения изделий фирмы Renault: именно они показались мне по эргономике и управляемости максимально близкими с покойным предшественником.
Не успел кончиться гарантийный срок, как новобранцу досталось на скользкой дороге: ему в бок въехала потерявшая управление Kia Spectra, благодаря чему аппарат оказался в кювете, без шансов продолжить движение самостоятельно. Сам я из покорёженного кузова выбрался с трудом.
Аппарат был восстановлен спустя четыре месяца в одном из кузовных цехов другого официального представителя, после чего его эксплуатация была успешно продолжена.
Так прошёл гарантийный срок. И я понял, что легенда о надёжности этого аппарата - и правда является легендой. Грешу, конечно, на то, что мне достался "переработанный" экземпляр с самым неудачным мотором всех времён и народов - H4M. Будь там "заслуженный" K4M - наверное, и отзыв был бы другим. Но...
Буквально на следующий день после окончания гарантии аппарат встал посреди дороги. Из-под капота раздался грозный запах бензина. Я с трудом по-инерции дотянул до обочины, где беглый осмотр показал, что идущую от топливного фильтра тонкой очистки к топливной рампе трубку просто-напросто выбило. Натянуть-то я её обратно натянул, но тут же она у меня и снялась. Голой рукой, без всяких дополнительных инструментов и усилий. До дома, к счастью, было всего 50 км, но поскольку большая часть бензина оказалась под капотом и на дороге, то доехал я уже с "горящей лампочкой". И без излишних попыток где-то "поддать газку".
Трубку я сначала хотел сделать сам, поскольку найти её в каталогах оказалось невозможно. Лишь по каким-то страшным обходным путям я таки раздобыл номер подходящей трубки и смог её заказать, за не самые маленькие деньги. Новый экземпляр пока стоит и ещё ни разу не вылетел, но ведь и прошлый же простоял как-то три года...
Через десяток тысяч километров подошёл первый после гарантии срок технического обслуживания аппарата. Я решил сделать "всё по полной". Даже те процедуры, которые почему-то в регламенте не указывались: заменить оба топливных фильтра (тонкой очистки и грубой сеточки в бензонасосе). Это с нашим-то бензином оба фильтра расчитаны на весь срок службы мотора? Ну, в общем, наверное, да. Просто срок службы у мотора, видимо, производитель заложил какой-то небольшой...
И тут я тоже "наелся". Легко оказалось менять только воздушный фильтр двигтеля. Замена салонного фильтра уже вызвала необходимость выгнуть руку буквой "зю". Высосать пылесосом накопившуюся перед фильтром дрянь удалось только специальной изогнутой насадкой. Обратно вставить другой фильтр - как то стрёмно было гнуть пластиковую рамку, но всё же рискнул - и победил.
Замена масла... Нормально подлезть к масляному фильтру можно только снизу. Сверху мешает паутина из патрубков системы охлаждения и воздухоподачи. Защиту снять - полбеды, а вот ставить её обратно - уже приключения. Надо засунуть её поверх юбки бампера так, чтобы имеющиеся на подрамнике два железных "уха" (которые могут быть ещё и прикручены двумя болтами!) оказались "под" юбкой защиты. Нормально это сделать мешает стабилизатор поперечной устойчивости. А если там и два болта есть - тут уж всё, снимаем передний бампер. Иначе до них не добраться.
Впрочем, бампер всё равно пришлось снять. Потому как замена топливного фильтра тонкой очистки и жидкости гидроусилителя без снятия фар не представляется возможным. Электронасос ГУР и упомянутый фильтр находятся в аккурат за левой и правой фарой соответственно. Дотянуться до них рукой (опять же изогнутой буквой "зю") возможность есть, но корректно отключить все необходимые разъёмы - то ещё развлечение. Особенно нижний (входной) разъём топливного фильтра. Офигенное место ему придумали, просто аплодисменты.
Сама же процедура снятия бампера тоже не совсем тривиальная. Мало того, что нужно использовать нескольк разных отвёрток, головок и пластиковых монтажек. Потому как часть точек крепления - на винтах/болтах, часть - на саморезах под Torx, а часть - вообще ублюдошные пластиковые защёлки в районе крыла, которые после двух-трёх снятий приходят в негодность. Ибо банальная рекомендация из инструкции "поддайте бампер вверх, чтобы вынуть его из защёлок" - не работает. Ну некуда его там подавать...
Слив жидкости гидроусилитиеля... Никак. Только сняв насос с кузова и опрокинув его вверх тормашками. Гарантировано выгнать всю старую жидкость можно только открутив оба патрубка и засунув в них шланг от компрессора. Чего я делать не стал: решил что лучше через небольшой пробег выполнить замену ещё раз, поскольку что туда было залито с завода - не известно. Я предпочитаю всегда использовать одни и те же смазочные материалы во избежании эффекта от смешивания продукции разных контор, поэтому в следующий же раз, когда туда полез, выполнил замену повторно.
Замена охлаждающей жидкости двигателя... Да блин, ну что мешало сделать сливные пробки, как на нормальных машинах? Мало того, что к нижнему парубку радиатора можно подобраться только вынув сам радиатор из его штатного положения, так ещё и термостат у этой конструкции находится не в верхней, а в нижней точке малого контура. Поэтому для полного слива антифриза нужно ещё и термостат убрать. А в идеале - и помпу тоже, потому как её нижняя точка ещё на сантиметр ниже. Помпу я тоже решил сменить, потому как проворачивая её "от руки" я обратил внимание на небольшое заедание. Проходит или нет до следующей замены антифриза - кто его знает, рисковать не стал. Помпа была на прокладке, я там всё зачистил и обезжирил, но на новой прокладке при опрессовке системы сжатым воздухом из-под неё стало травить. Второе место, где травило - тот самый нижний патрубок...
С третьей попытки поставил хомут на патрубке ровно. Помпу же перекрутил на оригинальную новую прокладку - всё равно травит. Плюнул и посадил на герметик. Понимая, что в следующий раз снятие помпы превратится в приклчение. Ибо она расположена настолько неудачно, что даже болты шкива закрутить с правильным моментом можно только сняв двигатель. Или использовав "воронью лапку" с ключом под её "квадрат" (обычно 3/8). А о том, чтобы подлезть туда приличным воротком чтобы открутить болты помпы... Впрочем, с трудом, но можно. Если снять геренатор. Который ставится на дурацкий кроншнтейн "внатяг". Убрать-то его монтировкой несложно, а вот засандалить потом обратно, не разбив нежный силумин, из которого выполнен его корпус... Приключение на часик с хвостиком.
Понятно, что для этой процедуры нужно снять и поставить ремень привода вспомогательных механизмов. Если действовать по-инструкции, то после снятия ремень повторному использованию не подлежит. Ибо его нужно просто-напросто аккуратно разрезать правильными ножницами. Что???
Натяжка ремня... Без спец-приспособлений и такой-то матери делать нечего. При этом такие одноразовые спец-приспособления в комплекте с оригинальным ремнём идут (с аналогами — понятное дело, нет). Но конструкция и работоспособность этих приспособлений вызывает сомнения. А приличный многоразовый фиксатор для ремня в продаже найти достаточно сложно, ибо такой инструмент практически никто не выпускает. А тот, который всё же выпускают, стоит как два новых оригинальных ремня. Блин, ребята, ну придумали же уже нормальные конструкции с болтом-натяжителем, что мешало их переиспользовать? Места-то под капотом достаточно. Но нет, это не наш метод. Инновации, родственников их так..
Замена тормозной жидкости... Всё бы ничего, если бы не идиотская тупиковая ветка гидроподшипника, который здесь играет роль самого подшипника, вилки и рабочего цилиндра. Это означает, что на другом его конце штуцера прокачки нет, и достать из него старую тормозную жидкость можно только сняв коробку передач. И то - не факт. Ну да ладно, сверху штуцер прокачки есть, но конструкция дебильная. Мало того, что приходится ставить распорную шайбу, чтобы не сломать трубку при отключении, так щё и находится этот узел под площадкой аккумулятора. Которую дятлы-конструкторы решили приварить к кузову намертво. И присобачить к ней на дурацких пластиковых одноразовых пистонах-хомутах кучу проводки. Из-за этого работа со штуцером прокачки превращается в мучение.
Вообще я заметил, что злоупотребление одноразовыми пистонами при креплении различных элементов - беда почти всех современных автомобилей. И мой Бегемот - не исключение. Даже пластиковые колёсные арки крепятся такими пистонами.
Замена сеточки бензонасоса... Сложно без мата, но я постараюсь. Первое - бензонасос "утоплен" ниже верхней точки бака. Поэтому если бак полон - надо его слить. А как? Насос откручивать нельзя - сразу бензин польётся. Шланг в горловину, по-старинке? Засунуть-то можно. Вынуть без приключений нельзя - пружинная крышка не даст. Да и длины стандартного шланга не факт, что хватит. Остаётся последнее - сбрасывать давление в магистрали, отключать штатный топливопровод, подсоединять вместо него подходящий шланг, спускать в канистру и включать штатный же бензонасос. Если нет отдельного источника питания для него - придётся сажать штатный аккумулятор, дёргая зажигание туда-сюда миллион раз.
Далее - эта дурацкая центральная гайка. Закручена она с совсем немаленьким моментом - иначе будет течь. Уплотнение под ней - отдельная песня. С какого раза я поставил его ровно - уже не помню. А выдать правильный момент, чтобы не текло, получилось только со спец-инструментом. Открутить её голыми рукми с трудом и обломанным "зубцом" всё же получилось, но для этого я грел её бытовым феном около получаса. Строительный использовать не стал - он просто начал плавить зубцы гайки. Но я уже осознал: эту запчасть нужно всегда держать под рукой, если лезешь в этот узел. Ибо не факт, что удастся снять её в следующий раз целой, даже со спец-инструментом.
Замена масла КПП, раздаточной коробки и заднего редуктора... Защиту долой - это понятно. Задний редуктор удалось сделать почти без вопросов: две пробки под внутренний шестигранник, доступ удобный. Но вот коробка и раздатка... Масло в них разное, а доступ - похожий. Детям - мороженое, бабе - цверы. И смотри - не перепутай. Кутузов. КПП - слева, раздатка - справа. А пробки у них одинаковые. Сливные - ладно, нет претензий, но заливные... Пластмассовые. Как, интересно, конструкторы предлагают их откручивать. Ведь никакого намёка на стандартный ключ нет. Пластиковая стрелочка. От руки? Да, момент там копеечный, но после пары-тройки лет эксплуатации они всё равно как-то прирастают. Поэтому приходится хитрым образом подстраивать плоскогубцы, чтобы их подсорвать и не повредить.
Замена свечей... А будь-ка любезен сдёрнуть впускной коллектор. И достать свечную головку на 14. И забудь о том, чтобы продуть как следует свечные колодцы. Но не забудь, что прокладки на впускном коллекторе повторно ставить нельзя. Дабы не спускаться на ненормативную лексику... Тот, кто придумал утопить свечи в колодцы, да ещё и под впускным коллектором - Ужасный Страшный Дурбасек. Это - самое цензурное, что пришло в голову.
После всех приключений настала пора собирать всё обратно. И здесь - снова смотри не перепутай. Кутузов. Сначала - нижняя защита, потом - бампер. А никак не наоборот. Привык ведь, что бампер сперва, защита в конце? Отвыкай.
Обратная установка нижней защиты подразумевает чуть повышеный момент затяжки для нежных болтов М6, которыми она крепится. Я в первый раз закрутил "штатыми" 9Нм, так через 300км услышал снизу лязг. Остановился, сунул руку - и обнаружил, что защита болтается на открутившихся болтах. Пришлось залезть и подкрутить их обратно, а дома уже динамометрическим ключом сделал 10Нм.
Следующим номером активной программы оказались наконечники рулевых тяг и резинки сайлент-блоков передних нижних рычагов. Спереди отслоились все четыре.
Спасибо хоть с наконечниками никаких сюрпризов: поднял, увидел, открутил. А вот с перепрессовкой подвески пришлось помучиться. Решил я заменить сразу все резинотехнические изделия на полиуретановые.
Переднюю подвеску разобрал почти без проблем. Почти - потому что оказалось, что болты и гайки там под головку на 18мм. И как только передний стабилизатор поперечной устойчивости оказался у меня на столе - я сложил массу положительных ненормативных комплиментов. Мало того, что имевшиеся на нём резинки были не того размера, что везде по каталогам, так они ещё и посажены на клей. В итоге вместо пары десятков минут процедура их удаления заняла почти целый день. А потом пришлось ещё и закупить пару скоб от Lada Vesta, которые чуть-чуть подрезать и приварить к ним новые "уши" под болты. Штатные скобки оказались для новых полиуретановых втулок слишком просторными, и передний стабилизатор в них болталася круче колбасных изделий в проруби.
Сзади ненормативных слов было употреблено ещё больше. Простая, на первый взгляд, конструкция, оказалась не такой уж простой. Первое, что меня ввергло в уныние - задние тормозные механизмы. Во-первых - тормозные цилиндры справа и слева разные. Во вторых - чтобы их закрутить после замены с правильным моментом - нужно освободить тормозной щит, потому как болты крепления цилиндров находятся в таком месте, куда номральным-то ключом не подлезть (даже разрезным). А про динамометрический можно и вовсе забыть. При этом сам тормозной щит прикручен болтами под наружный TORX, и конструкция обычной головкой (E14, если не ошибаюсь) подлезть не позволяет: мешает ступица. Нужна "воронья лапка", коих на тот момент мне в продаже ни разу не попались. Посему болты были откручены с помощью сварки и подходящего шестигранного ключа, а при сборке заменены на более прочные, но с уменьшенной шестигранной-же головкой (кстати - тоже заказная позиция в спец-магазине крепежа, и стоили недёшево). Болты с обычной шестигранной головой там не встают от слова "почти совсем". Ну, то есть, поставить их можно. Затянуть с правильным моментом нельзя — мало места под нормальную головку или даже "воронью лапку".
Следующим номером программы стали лопнувшие передние пружины. Что за барахло там поставили на заводе? Обычно даже самые мерзкие пружины ходили хотя-бы лет 5-6, а тут едва 4 прошло - и всё. Передние пружины кончились. Осмотр амортизаторов показал, что и они тоже начинают заедать. Ладно, думаю, Всевышний с вами - поменяю сразу всё: и пружины, и амортизаторы. Тогда ещё жутких санкций не было, поэтому разорился на продукцию тех контор, которые у меня меньше 8 лет ни разу не ходили. Помнял. Пока работают.
Затем решил я дооснастить аппарат устройством для подключения прицепа. Как ни странно - это получилось почти легко, несмотря на необходимость крутить болты одновременно снизу и сверху. Но именно "почти". Прокладка провода питания для блока согласования через салон заставила понервничать: требовалось "отслоить" обшивку днища, чему мешала ручка открытия люка горловины топливного бака, что находится внизу слева от водительского сиденья. Вроде бы - она должна была при нагревании аккуратно сняться со штыря, на который просто надета внатяг. Но какой-то мерзавец на заводе капнул туда клея. Нагревая её феном, я гадал: то ли ручка сперва расплавится, то ли обшивка загорится. Не случилось, к счастью, ни того, ни другого. Но снять ручку сразу мне так и не удалось. Пришлось выдрать её полностью из кузова. Ибо пластиковая дурь, которая весь этот механизм с кузовом связывала, оказалась слабее, чем штырь ручки вместе с самой ручкой. Ну и при обратной сборке пришлось думать, как теперь всё это закрепить. Уж не помню, какую химию и температуру я пустил в ход, но с N+1-й попытки ручка таки снялась. Я тут же зачистил всё от клея, колхозным способом закрепил на пороге механизм с рычагом и посадил её уже внатяг без клея, как положено.
Также во время этой процедуры я сложил массу эпитетов на тему того, какой придурок придумал сзади в багажник ставить на пистоны пенопластовые подпорки. После того, как я провёз там пять мешков с песком по 50 КГ каждый, они превратились во что-то непонятное. А при снятии даже не потребовалось мучиться с пистонами — они просто остались на своих местах вместе с кусками пенопласта.
Затем мой любимый пёс раздраконил водительское зеркало заднего вида. Я очень обрадовался, когда увидел, сколько разных аналогов доступно. Но перепробовав три-четыре - всё же разорился на оригинал. Почему-то вся китайская дешёвка моментально выходила из строя и отказывалась регулироваться. Тросики и пружинки вылетали прямо на ходу, вместе с ручкой регулировки.
Со страхом жду необходимости регулировки клапанов в моторе. Ибо в этом дурацком агрегате H4M регулировка подразумевает подбор проставок, которые и стоят ни разу не дёшево, так ещё и в продаже их найти - развлечение на месяцок-другой, если не больше.
Ну и самая очевидная дичь во всём этом деле - масложор двигателя. Штатный. Если в гарантийный срок доливать приходилось не более полулитра на 10 тыс.км., то сейчас уже лью почти полтора. И при замене свечей вижу: некоторые из них цвет имеют не совсем здоровый.
Ну и наконец - кузов. Аэродинамика неудачная. Слишком выступающие арки задних колёс, конечно, способствуют устойчивости в поворотах, но на пыльных дорогах эти места подвергаются обработке всего, что летает вокруг. И это "всё" действует по принципу наждачной бумаги. В итоге - после трёх лет эксплуатации на арках было полно следов коррозии. Гарантийщики отказали. Предлог: есть следы механического воздействия, а это нифига не гарантия. Посему я сам доподкрасил кузов, заодно убрав ржавчину на дверных проёмах, а на проблемные места наложил антигравий. И это через каких-то три года эксплуатации... Что за дерьмом его там красили на заводе?
Итого: по ходовым качествам аппарат меня вполне устраивает. Да и жизнь в той аварии он мне всё же спас, поэтому расставаться с ним не хочу. Но кто скажет, что он прост в обслуживании, неприхотлив и весьма надёжен - НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ!
Затем мой любимый пёс раздраконил водительское зеркало заднего вида. Я очень обрадовался, когда увидел, сколько разных аналогов доступно. Но перепробовав три-четыре - всё же разорился на оригинал. Почему-то вся китайская дешёвка моментально выходила из строя и отказывалась регулироваться. Тросики и пружинки вылетали прямо на ходу, вместе с ручкой регулировки.
Со страхом жду необходимости регулировки клапанов в моторе. Ибо в этом дурацком агрегате H4M регулировка подразумевает подбор проставок, которые и стоят ни разу не дёшево, так ещё и в продаже их найти - развлечение на месяцок-другой, если не больше.
Ну и самая очевидная дичь во всём этом деле - масложор двигателя. Штатный. Если в гарантийный срок доливать приходилось не более полулитра на 10 тыс.км., то сейчас уже лью почти полтора. И при замене свечей вижу: некоторые из них цвет имеют не совсем здоровый.
Ну и наконец - кузов. Аэродинамика неудачная. Слишком выступающие арки задних колёс, конечно, способствуют устойчивости в поворотах, но на пыльных дорогах эти места подвергаются обработке всего, что летает вокруг. И это "всё" действует по принципу наждачной бумаги. В итоге - после трёх лет эксплуатации на арках было полно следов коррозии. Гарантийщики отказали. Предлог: есть следы механического воздействия, а это нифига не гарантия. Посему я сам доподкрасил кузов, заодно убрав ржавчину на дверных проёмах, а на проблемные места наложил антигравий. И это через каких-то три года эксплуатации... Что за дерьмом его там красили на заводе?
Итого: по ходовым качествам аппарат меня вполне устраивает. Да и жизнь в той аварии он мне всё же спас, поэтому расставаться с ним не хочу. Но кто скажет, что он прост в обслуживании, неприхотлив и весьма надёжен - НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ!
Владею более 5 лет
52
Комментарии35
Nandor
26 мая 2025
Нравится
Ответить
13
Князев АлексейАвтор
27 мая 2025
Нравится
Ответить
12
Nandor
27 мая 2025
Нравится
Ответить
9
Takumi Monzo
26 мая 2025
Нравится
Ответить
6
Князев АлексейАвтор
26 мая 2025
Нравится
Ответить
4
Лёха
26 мая 2025
Нравится
Ответить
11
Князев АлексейАвтор
27 мая 2025
Нравится
Ответить
3
sergey
26 мая 2025
Нравится
Ответить
4
Князев АлексейАвтор
27 мая 2025
Нравится
Ответить
1
Андрей Есин
29 мая 2025
Нравится
Ответить
павел васильев
28 мая 2025
Нравится
Ответить
1
Красное купе
28 мая 2025
Нравится
Ответить
Видеосъёмка Москва Тверь Роман Касымов
28 мая 2025
Нравится
Ответить
4
Видеосъёмка Москва Тверь Роман Касымов
28 мая 2025
Нравится
Ответить
KAMNEV VICTOR
28 мая 2025
Нравится
Ответить
1
Юрий
28 мая 2025
Нравится
Ответить
Синий минивэн
29 мая 2025
Нравится
Ответить
5
Зелёный грузовик
29 мая 2025
Нравится
Ответить
4
Зелёный седан
1 июня 2025
Нравится
Ответить
van
29 мая 2025
Нравится
Ответить
1
Андрей Есин
29 мая 2025
Нравится
Ответить
2
Андрей Есин
29 мая 2025
Нравится
Ответить
sergey
29 мая 2025
Нравится
Ответить
Владимир Дедов
30 мая 2025
Нравится
Ответить
2
Инкогнито 3133
1 июня 2025
Нравится
Ответить
2
Алексей
31 мая 2025
Нравится
Ответить
1
Зелёный седан
1 июня 2025
Нравится
Ответить
5
Инкогнито 3133
1 июня 2025
Нравится
Ответить
1
Сергей Суровцев
1 июня 2025
Нравится
Ответить
1
Дмитрий Блинов
2 июня 2025
Нравится
Ответить
1
Коричневый лимузин
4 июня 2025
Нравится
Ответить
2
Алексей Попов
5 июня 2025
Нравится
Ответить
Коричневый пикап
5 июня 2025
Нравится
Ответить
1
Александр Славич
5 июня 2025
Нравится
Ответить
1
Александр И.
22 июня 2025
Нравится
Ответить
Renault Duster I Рестайлинг 2015—2021
Рекомендуем
- БортжурналОбслуживание Renault Duster 2.0 своими руками: масло и фильтрRenault Duster • 2015—2021
- И на дачу и в магазин и на работу.Renault Kaptur • 2016—2020
- Справедливая ценаЕщё 6 фото843 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2016 / 120 000 км
- Ещё 6 фото865 000 ₽955 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2016 / 117 208 км
- Touran-старший брат Golf’aVolkswagen Touran • 2010—2015
- БортжурналВсё, что нужно знать о маслах и технических жидкостях дизельного Renault DusterRenault Duster • 2015—2021
- Ещё 1 фото1 100 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2016 / 170 000 км
- Справедливая ценаЕщё 6 фото970 050 ₽1 115 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2016 / 62 282 км
- БортжурналКак подтянуть ручник на Renault Duster 4x4: личный опытRenault Duster • 2015—2021
- БортжурналНемного красивых цифр на одометре в ленту)))Renault Duster • 2015—2021
- Ещё 6 фото1 030 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2015 / 116 000 км
- Ещё 6 фото1 550 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2018 / 114 000 км
- пробег 67 тыс.Renault Sandero • 2009—2014
- Лучший автомобиль за свои деньгиRenault Duster • 2010—2015
- Справедливая ценаЕщё 6 фото1 190 000 ₽1 230 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2020 / 124 000 км
- Справедливая ценаЕщё 6 фото907 000 ₽967 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2015 / 156 285 км
- НедооценённыйRenault Kaptur • 2016—2020
- Хорош, но не везде.Renault Duster • 2015—2021
- Ещё 3 фото1 400 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2016 / 170 000 км
- Ещё 6 фото1 350 000 ₽Renault Duster I Рестайлинг2021 / 143 000 км