Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Калибруем спидометр
Машина мне досталась с неработающим одометром (спидометр при этом работает) и не работающим датчиком уровня топлива. Оба прибора не особо важные, но без хотя-бы одного из них не понятен остаток топлива в баке.С датчиком уровня у меня не получилось. Сам датчик живой, показометр и блок предохранителей вроде то-же. А разбирать салон и разбираться с проводкой, когда задача стоит сделать на несколько месяцев, а потом ставить машину на ремонт для почти полной замены всего, что ниже дверей - лишняя работа. Поэтому было решено, посмотреть, что не так с одометром.Вскрытие приборки показало, что одна из осей может двигаться и из-за этого шестерни выходят из зацепления. Хорошо - фиксируем ось в нужном положении, собираем и ездим… километров 10. Одометр опять стоитРазобрал опять приборку - скобка на месте. Можно было-бы посмотреть, что опять не так, но параллельно с работами по этой приборке, я отмыл и проверил еще одну и мне показалось проще переставить спидометр оттуда. В этот момент на меня нашло затмение и я из простого любопытства подергал рычаг калибровки…..Обзор интернета показал, что большинство проверяют спидометр по GPS и с нескольких попыток попадают в нужные значения. Это решение мне показалось не удобны, не точным и т.д. и т.п. и я стал думать дальше.На форуме нашел вот такой пост: forum_azlk-team_ru/index.php?topic=52633.0 (не уверен, что можно публиковать ссылки. Если надо посмотреть оригинал - замените подчеркивание на точки)Получается - можно подключить спидометр к станку и откалибровать на столе. Тахометр станка в оборотах в минуту, у нас 1 оборот - 1 метр, значит тахометр в м/мин. Спидометр - в км/ч.Пересчитывается по формуле 60/1000*обороты получается показания спидометра. Забавно но 40 км/ч это 666 об/мин.Второй момент - если хотим именно по заводскому, скорость надо настраивать не по рискам, а по маленьким точкам, которые чуть дальше по шкале спидометра.Уже не помню где прочитал, но это именно калибровочные точки. Надо для того, чтоб спидометр показывал заведомо БОЛЬШУЮ скорость чем на самом деле.После настройки поехал покататься и проверить спидометр по GPS. По GPS у меня получилось где-то на 2 км/ч меньше чем по спидометру, но когда посмотрел на свою-же фотографию, увидел, что на ней скорость меньше чем должна быть на те-же 2 км/ч. Так-что все сошлось идеально.Станок желательно именно китайский, потому, что там стоит тахометр, который показывает реальные обороты шпинделя и есть плавная регулировка. С советскими станками скорее всего тоже получится, только не так удобно.Сам процесс калибровки занял минут 10 и договорится с соседом за эти 10мин станочного времени вряд-ли сложно. Проблемой скорее будет вынуть тросик спидометра из машины или иметь второй.
Самая комфортная машина страны советов
Вместительность салонаСзади втроем нормально. Впереди места очень много. Высокие сидения.Качество сборкиНиже плинтуса, кузов очень быстро гниет. Есть явные заводские косяки. Например на заводе пытались герметизировать стык между задним крылом и колесной аркой. Герметик в низ не протек, а завис где-то на ладонь выше шва. Это не очевидно и никто не догадывается обрабатывать эту полость, из-за чего крылья сгнивают.КомфортКак по мне комфортнее некоторых по современней. Очень удобные сидения. Зимой тепло.ДинамикаС уфимским двигателем 1,5 - так себеДизайн салонаНа свое время - очень даже ничего, сейчас - старомодно. Мне не повезло - при моем росте баранка закрывает контрольные лампы. Тонкие стойки не мешают обзоруБагажникВлазит все. Если разложить заднее сидение - вообще все. Как-то вез старый однокамерный холодильник.Коробка передачПереключается мягко. Положение передач - стандартное.Расход топливаПо городу около 9, соответствует заявленным. Сейчас уже хочется меньшеСтоимость обслуживанияМожет и не дорого, но хлопотно. Запчастей мало. А вот обслуживать удобно - почти до всего можно удобно долезть.Внешний видСейчас уже архаично. Мне нравится именно в оригинале без тюнинга. МультимедиаДва динамика сейчас маловато. Как сделать 4, чтоб было красиво и удобно одновременно я пока не придумалПроходимостьС ямами надо аккуратно. У машины очень тяжелый нос и при въезде в яму машина сильно проседает. Я несколько раз цеплял балкой асфальт, как-то срубил крышку маслонасоса о трамвайный рельс.БезопасностьСвой первый 2141 я восстанавливал после ДТП. Лонжерон сложился погасив большую часть удара. Двери плохо, но открывались. Водитель не пострадал, пассажир получил сотрясение (был не пристегнут)
Делаем двери
На момент покупки в машине нормально открывалась только водительская дверь и багажник. На остальных были оборваны наружные ручки. Передняя правая вообще не открывалась по непонятной причине. Задняя левая - с другой машины и оборванной внутренней ручкой, да еще и ужасно покрашенаС передней правой вопрос решился просто заменой ручки. Я начал было прикидывать как ее аккуратно открывать, но в нужный момент дверь открылась изнутри без проблем.Предположительно проблема была в выкрутившемся болте замка, мне просто повезло, что он встал в правильное положение. Других проблем я там не увидел. Дальше все просто - снимаем внутреннюю ручку, обшивку и меняем наружную ручку. Собираем в обратном порядке.Заднюю левую я решил просто заменить. Тем более - было на что. Стандартная рекомендация тут привариваем клапан к железяке (что-то типа правой приспособы на фото) и выбиваем. Лишнего клапана у меня не оказалось, поэтому выточил несколько вот таких штук.В принципе подходит любой кругляк на 8 подходящей длинны и твердости. Выбивается очень плохо, поэтому перед началом 2-3 дня поливаем петли WD-40. Второе следствие - кругляк выбираем качественный, болт М8 прочностью 5.8 не подойдет.К тому, же ось петли сделана из трубки и велик шанс того, что сомнет резьбу и болт забьется в эту трубку. Я делал со шпильки гбц, выкрученной из кривого блока.Если делать по моему чертежу - диаметр 6мм, не обязательный, о с ним гораздо удобней, особенно в начале. Он входит внутрь оси и удар приходится именно в ось, а не в петлю.Длину приспособления я не указал сознательно, потому, что желательно иметь несколько. Для того, чтоб начать - лучше сделать покороче - приблизительно 20 мм + на приварить к рукояти. Тогда она будет жестче и не согнется от ударов, а бить надо сильно.Стандартная рекомендация выбивать нижнюю в низ, а верхнюю в верх, но это не обязательно. Смотрите, как вам удобней и откуда можно полезть. Один конец длинной приспосбы загнут не случайно, так оказалось удобней. Направление забивания - аналогично - с удобной стороны.Не забываем, что вместо выбитой оси надо вставить временную, вот тут подойдет что угодно.Заклепка ограничителя у меня уже была подрезана с низу и досталась просто руками.На форумах много писали, что двери подходят плохо и их надо подгонять, но “новая“ дверь была заводская и стала вообще без проблем, даже цвет подошел
Москвич не даёт скучать)Надорвался трос сцепления. Благо, в запасе их есть у меня, но, к сожалению, не все одинаковые по качеству. Одним словом, Москвич часто ранен, но никогда не убит!!
Сбиваем температуру
Достаточно быстро стало понятно, что двигатель кипит. Почему это не выстрелило в первую-же поездку я не знаю.Разбираться я начал с того, что замкнул датчик включения вентилятора. Вентилятор заработал постоянно, но двигатель все равно закипел через 10 минут. Получатся, что помпа крутится, вентилятор работает, а машина кипит. Методом исключения получаем неработающий термостат.Меняем его (фотки, к сожалению, не делались). Патрубки на радиаторе теплые как надо, но все равно кипит….Что-то надо делать дальше. Сосед говорит, что скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Но именно это он говорил, несколько месяцев назад, когда у меня кипел Sens. Менять прокладку я сразу не полез, просто не поверил.Проблема с Сэнсом решилась заменой тосола. Тот, что был залит, кипел при 92°С, а это что для МеМЗ, что для УЗАМ маловато. Догадался измерить температуру кипения тосола сильно не сразу.Но вернемся к Москвичу. ГБЦ снимать не хочется, а помпа шумит и брат подсказывает, что на жигулях бывает, что крыльчатка попмпы обходится.На москвиче я такого не видел, да и мало вероятно - штатная крыльчатка железная, надо сильно постараться, чтоб ее сломать. Но, а вдруг. Меняем помпуПомпа меняется легко, чуть неудобно, из-за того, что с внутренней стороны не видно болтов и приходится искать их на ощупь. Самое главное - ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР. Рядом находится “+” стартера и при не аккуратном движении длинным ключом его можно зацепить.Старая помпа хоть и работала с шумами и заеданиями, но ее замена, как и ожидалось - не помогла. Тосол я во время всех эксперементов доливал дистилилированной водой и темпратура кипения, даже если тосол был паленый, должна была подняться.На этом сухой сезон закончился, а ездить по мокрому и добивать кузов на этой машине мне оч сильно сильно не хочется. Поэтому машина была поставлена в гараж до весны или до сварки кузова.Воду я естественно слил. Пробег за сезон составил пол-бака - бак бензина. Сколько это в км я не знаю, одометр заработает позжеУже этой весной стало понятно, что до ремонта кузова в этом году ход не дойдет, а поездить хочется и я решил все-таки поменять прокладку ГБЦ. Процедура не сильно сложная.Откидываем патрубки охлаждения, тяги карбюратора, вакуумные трубки, откручиваем штаны. Отключаем провод на датчик температуры и на электроклапан карбюратора. Два важных момента:• фиксируем цепь на звездочке коленвала, чтоб потом легко вернуть все обратно. • ОЖ сливаем не только с радиатора, а еще и из блокаСнимаю голову и не вижу на прокладке явных следов пробития. Осматриваю головку, ну на четвертом цилиндре, что-то есть, но вроде не сквозное. Почему кипит не ясно…Можно попробовать разобраться, но рядом стоит полностью перебранный двигатель. Это и определило решение поставить свою голову.На фото уже новая головка с повреждениями в районе 4го цилиндра. На оригинальной головке повреждений больше, но масштаб повреждений приблизительно такой-же. Головку поставил так-же в сборе с коллекторами и бензонасосом.Карбюратор оставил новый, поленился мыть старый и переделывать под пневмоклапан ЭПХХ (у меня работал). Получилось вот так:Мне почему-то кажется, что черепаха стала выше. Возможно из-за того, что попал коллектор от 412го Москвича. Я коллектора разглядывать не стал, проверил, только что между черепахой и закрытым капотом много места. Если кто знает различаются ли впускные коллектора для 412го и 2141 - напишите пожалуйста.Проблему кипения замена головы и прокладки решила. Что это было я так и не понял, то-ли действительно трещина в голове, а может лазили в двигатель и второй раз не обтянули голову после прогрева. Дальше надо было восстанавливать автоматическое включения вентилятора. Кипячение датчика показало, что он не включается. Новый я поставил на 87-92°С. Все работает, но сколько не заливаю воду уровень падает ниже отметки и так держится.Для пробы решил поставить более холодный 87-82°С ничего не поменялось. Обратно переставлять уже не стал.
Едем оформлять покупку машины или что может пойти не так
Если кто думает, что я буду жаловаться на полицию, то нет. Жаловаться я буду на качество запчастей.Загнал я машину к себе в гараж и начал смотреть, что я купил. Cамое важное, что я на тот момент заметил - масла в двигателе много и оно воняет бензином, следовательно надо менять мембрану бензонасоса.На местном рынке ремкомплекта не оказалось, а есть только весь насос в сборе, да и тот в единственном экземпляре. Хорошо - насос в сборе стоит чуть дороже, а меняется чуть проще.Купил и пошел ставить. Решение казалось-бы правильное, но оно запустило цепочку не очень приятных приключений.Первое, что случилось - после замены машина перестала заводится. Смотрю и понимаю, что вокруг карбюратора полно бензина. Снимаю верхнюю крышку карба, проверяю поплавок и иглу - проблем не видно.Вроде как надо перебирать карбюратор, менять прокладки, разбираться что не так, но до майских остается одна рабочая суббота и если не попасть в МРЭО переоформление может затянуться на 2-3 недели. Получается, что если надо быстро, то придется покупать новый карбюратор.Карбюратор я купил в тот-же день, китайский. Во первых есть свой. Во вторых есть отлаженный и работающий со старого москвича, правда лежалый и надо как минимум помыть, может быть заменить мембраны. В третьих - сосед обещал продать почти новый солекс.После замены карбюратора, машина легко завелась. Еще поменял масло и наружные наконечники рулевых тяг, там все прошло гладко и рассказывать не о чем. Тестовый выезд новых проблем не показал.Я остался доволен и в субботу поехал в МРЭО.Уехал я не далеко. Машина встала. Ну думаю - стандарт, перегрелся бензонасос. Положил мокрую тряпку на бензонасос, подождал минут 15, закачал руками топливо. Машина завелась и проехала километр - полтора опять встала.Качаю топливо ручным приводом - заводится, но уже ехать далеко от базы как-то не хочется. Разворачиваюсь и возвращаюсь в гараж. Доехал с четырьмя остановками на подкачку топлива до гаража.Снимаю бензонасос и слышу, что что-то из него выпадает. Смотрю на то, что в руках - вижу, что обломан кулачок привода.Пришлось собирать бензонасос из двух. Низ от старого, мембрана и все, что выше - от нового.Вот так из-за непонятного бензонасоса я полдня ехал до МРЭО. Больше приключений в этот день не было, документы я получил.P.S. Карбюратор стоит уже год. Пробег где-то в районе 1000км. Почти сразу откусил иглу электроклапана. Рычаг толкателя бензонасоса хлипковат, из-за чего кулачёк нажимает не на ролик на конце рычала (примитивный подшипник), а в зазор между роликом и рычагом.Как-то настроить это не получилось - или так или мимо рычага. Пока это не проблема, но дальше наверно будет.
Как я второй раз пытаюсь войти в одну и ту-же воду
Вот не собирался я писать блог про покупку второго Москвича. Купил ведро с болтами и тихо бы ездил или ремонтировал - как повезет. Машина не новая вроде про нее все давно известно.Но нет - когда начал ремонтировать приборку понял, что нигде не описан удобный способ калибровки спидометра. Вот это и вдохновило на написание статьи, а так как историю надо начинать с начала - с него и начнемСвою первую машину я купил еще будучи студентом где-то в 2005 это был Москвич 2141 вишневого цвета. Машина была после аварии и досталась мне за 500$.Еще где-то столько же обошлось ее восстановление до ездящего состояния. Машина мне понравилась - удобная, вместительная. С этого и началась моя любовь к 2141.На этом москвиче я от ездил два года, потом пересел на отцовский Sens. А москвича поставил на ремонт. Надо было устранить все последствия аварий (на тот момент уже точно не одной - кто-то ударил стоящую во дворе машину и скрылся) и поварить подгнивший кузов.Я перебрал двигатель и коробку, поварил одну сторону, подготовил к замене сложившийся лонжерон и на этом процесс встал на несколько лет.И вот в прошлом году появились время и деньги продолжить работы. Начал покупать оборудование, разгребать гараж, прикидывать как это все делать. И тут приходит сосед с предложением: “У меня друг продает 41го, не хочешь купить? Стоит в соседнем дворе - можешь пойти посмотреть”Беглый наружный осмотр показал, что машина хуже чем ее описали, но сильно лучше чем моя - эта вроде не битая, хотя задняя дверь была почему-то с другой машины.В общем договорился я с хозяином про посмотреть, попросил брата поучаствовать. И через пару дней пришли смотреть машину уже нормально.Чуть более серьезный осмотр только подтвердил гнилось кузова - под задним правим сиденьем пол прогнил совсем. Лонжерон под передним сиденьем выглядит так:Сзади тоже не все хорошоСалон оказался в неплохом состоянииКак уже потом оказалась - двигатель и коробка в довольно хорошем состоянии.В общем посмотрели, расстроились и поехали есть шашлык… И уже держа в одной руке кусок мяса, а в другой хлеба решили, что это все-равно лучше, чем пытаться восстановить мою. А еще и сроки поджимают - надо было довести старую машину до ездящего состояния за пол-года, чтоб без проблем переоформить на нее документы (исключительно местная специфика).Цена - приемлемая. От старой почти не отличается и можно сказать, что собрал ее, а не подорвал семейный бюджет. Номер почти совпадает со городским номером телефона. А главное очень хочется. Вот так на следующий день я стал обладателем одной из лучших машин советского автопрома
Москвич-141КР (также известный как АЗЛК-2141А5 или Aleko 141 CR) — это уникальный советский гоночный прототип, созданный в 1988 году на базе серийного автомобиля «Москвич-2141».Машина была построена в единственном экземпляре и предназначалась для участия в соревнованиях по раллийной группе А5 (класс «гран-туризмо»). Хотя автомобиль был создан для международных раллийных групп, в том числе для запрещённой впоследствии группы B, он так и не вышел на старт международных соревнований.После упразднения группы B проект переориентировали на внутрисоюзные соревнования по группе А5. Однако из-за финансовых трудностей и общего кризиса в стране программа была свёрнута.
Ещё 8 фото
Ведро с болтами
Если вы когда то хотели владеть данной моделью автомобиля, то подумайте 400 раз,прежде чем его приобрести. Надёжность сравнима с китайскими ботинками с рынка,ходовые качества чуть лучше велосипеда на спущеных колесах. Качественных запчастей никогда не было,а сейчас и подавно не сыскать нормальных. Из плюсов,только тот,который находится на аккумуляторе. Двигатель отличается неприхотливостью и надёжностью только в том случае, если его не запускать и просто смотреть. Резинотехнические изделия рассыхаются,если машиной не пользоваться чуть более года. В остальном, отличный автомобиль,на котором хочется встретить на трассе икарус.