Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Раскоксовка движка-масложорщика
На пробеге около 230000 км решил сделать впервые раскоксовку колец жидкостью Lavr ml204. Авто находится в удовлетворительном состянии, кроме описанного ранее масложора.Раскоксовку делали со снятием поддона (в инструкции сразу об этом указали) и жидкость действительно съела краску.Что изменилось? Авто на разгоне демонстрировало некоторую лень и едва заметное продергивание. Я не смотрел эндоскопом до и после процедуры и не измерял компрессию, поэтому никаких цифр не назову.То что без цифр это заметно более бодрая реакция на педаль газа с уменьшением времени на разгон (опять без цифр). Продрыгивание, которое списывал на постаревшие свечи или катушки тоже перестало быть заметным.Никакой рекламы средству делать не собирался, а выбрал его по наилучшим отзывам.Все-таки значит можно думать о том что были залёгшие кольца, а сейчас они двигаются, раз эффект раскоксовки стал заметен?Самое интересное для меня это отлегли ли маслосъёмные кольца и как это повлияло на расход масла -понаблюдаю и дополню
Какой антифриз заливать в Kia Rio и почему цвет не главное
При выборе антифриза для Kia Rio я сначала смотрю руководство к конкретному году выпуска и двигателю. У разных поколений отличаются объем системы и заводская охлаждающая жидкость, поэтому покупать первую канистру с надписью "для корейских автомобилей" не стоит.Для большинства бензиновых Kia Rio требуется антифриз на основе этиленгликоля с фосфатным пакетом присадок, рассчитанный на алюминиевые детали системы охлаждения. Именно такое требование указано в руководствах Kia.На упаковке подходящего аналога должно быть прямое указание на совместимость с автомобилями Hyundai/Kia или соответствие требованиям производителя.Красный, зеленый или синийПо цвету антифриз не подбирают. Оттенок задает краситель, а единого стандарта, связывающего цвет с составом, нет. Две зеленые жидкости могут иметь разные пакеты присадок, а красный антифриз может оказаться совместимым с заводским составом лучше зеленого.Когда неизвестно, что уже залито в систему, смешивать жидкости наугад не нужно. Для небольшой доливки безопаснее использовать готовый антифриз того же типа и марки.При неизвестной истории обслуживания лучше полностью слить старую жидкость, промыть систему дистиллированной водой и заполнить ее подходящим составом.Концентрат или готовая смесьГотовый антифриз уже смешан с водой, поэтому его заливают без разбавления. Концентрат разводят только дистиллированной или деионизированной водой.Kia допускает содержание антифриза в смеси от 35 до 60%. Соотношение 50:50 обеспечивает защиту примерно до -35 °C. Повышать долю концентрата выше 60% нельзя: охлаждение и защита от замерзания при этом ухудшаются.Сколько антифриза потребуетсяОбъем зависит от двигателя и коробки передач. Например, в одном из руководств Kia для Rio указаны такие значения:- двигатель 1.4, механика - около 5,0 л;- двигатель 1.4, автомат - около 5,2 л;- двигатель 1.6, механика - около 5,3 л;- двигатель 1.6, автомат - около 5,4 л.У более раннего Rio с двигателем 1.6 встречается значение 5,5 л для автомата. Это полный объем сухой системы. При обычном сливе часть жидкости остается в двигателе и отопителе, поэтому фактически войдет меньше.Как доливатьУровень проверяют только на остывшем двигателе. В расширительном бачке он должен находиться между отметками MIN и MAX. Крышку горячей системы открывать нельзя: внутри сохраняются давление и высокая температура.Если уровень снова падает после доливки, причина уже не в выборе жидкости - систему нужно проверять на утечку.
Как почистить свечи зажигания от нагара и не испортить электроды
Свечи выкрутил после того, как мотор начал чуть потряхивать на холостых. Пропусков по диагностике еще не было, чек не горел, но запуск стал длиннее обычного. На изоляторе и боковом электроде оказался сухой темный налет.Сразу менять комплект не стал. Пробег небольшой, электроды без сильной выработки. Такие еще можно аккуратно почистить. С иридиевыми и платиновыми я бы так не экспериментировал: у них тонкий центральный электрод, жесткой щеткой или наждачкой его легко повредить.Для чистки взял очиститель карбюратора, мягкую латунную щетку, деревянную палочку, салфетки и щуп для проверки зазора. Свечи сначала протер снаружи, чтобы грязь с резьбы не попала потом в колодец. Потом побрызгал очистителем на рабочую часть и дал пару минут откиснуть.Чем можно чистить дома:• очистителем карбюратора или дросселя;• мягкой латунной щеткой;• деревянной палочкой для нагара вокруг изолятора;• сжатым воздухом или насосом для продувки;• чистой сухой салфеткой перед установкой.Наждачную бумагу, напильник и металлическую отвертку лучше отложить. После грубой чистки на изоляторе и электродах остаются царапины, нагар потом цепляется быстрее. Прокаливать свечу на газовой плите тоже сомнительная идея: можно перегреть изолятор и получить трещину, которую глазами сразу не заметишь.После очистителя налет размягчился, чернота с ребер электрода снялась легко. Внутрь свечи лить средство стаканами не надо, достаточно обработать рабочую часть. Потом все просушил, продул и проверил зазор щупом. Подгибать боковой электрод стоит аккуратно, без давления на центральный.По цвету свечи тоже можно кое-что понять. Сухой черный налет часто бывает от богатой смеси, коротких поездок, слабой искры или долгой работы на холостых.Масляный мокрый налет уже повод смотреть состояние двигателя, вентиляцию картера, колпачки и кольца. Белый перегретый изолятор с оплавленными электродами чисткой не лечится.После установки мотор запустился ровнее, холостой ход стал спокойнее. Но для себя отметил: чистка свечей помогает только при легком сухом нагаре. При трещинах на изоляторе, стертых электродах, пробое по корпусу или большом пробеге комплект лучше заменить.
Первый (!) ремонт подвески
Первое вмешательство в подвеску. Пробег около 230 тыс.кмПоявился небольшой скрип в передней подвеске слева, который усилился псле поездки на межгород по очень плохому участку шоссейной дороги протяженностью около 70 км.Были приговорены сайлентблоки левого рычага и до кучи шаровая опора. Поставил известные изделия с полиуретаном желтого цвета, на них гарантия 3 года без ограничения пробега, а шаровая опора производства Трек.Амортизаторы не бегут, не потеют.Сервисмены отговорили от переборки всей подвески, утверждая что самое лучшее это завод. Проверю практикой. А вообще полный комплект подвески я заготовил пару лет назад😃.Остальные детали подвески -в стоке. Автомобиль не знал бережной эксплуатации.Теперь понятно за что его ценили таксисты
Зачем понадобилась чистка дроссельной заслонки и как это влияет на работу двигателя
Со временем обороты в двигателе начали плавать, при резком сбросе газа появлялась задержка, а отклик на педаль стал каким-то вялым. Ошибок по мотору не было, поэтому внимание ушло в сторону дроссельной заслонки.Признаки загрязнения дроссельной заслонкиВо впуске постепенно скапливается масляный налет и грязь. Часть загрязнений прилетает через вентиляцию картерных газов, часть оседает из воздуха. На кромке заслонки появляется темное кольцо нагара, из-за которого блок управления уже не может точно держать нужный поток воздуха.Особенно это заметно на электронных дросселях. Даже небольшой налет начинает влиять на холостой ход и реакцию двигателя.Очистка дросселя и особенности процедуры:• Снимать заслонку полностью не всегда обязательно. Если загрязнение небольшое, достаточно открыть доступ к узлу через впускной патрубок и аккуратно очистить внутреннюю часть специальным составом. Для этого обычно используют очиститель дроссельной заслонки или карбклинер.• Слишком грубо тереть поверхность нельзя. Внутри есть тонкое покрытие, которое легко повредить. Металлические щетки и наждачку использовать точно не стоит.• У себя снимал узел полностью, потому что налета было уже много. После разборки стало видно, насколько сильно загрязнен канал холостого хода. Очиститель хорошо растворил старые отложения, а остатки убрал мягкой салфеткой.После установки обратно двигатель несколько секунд работал неровно, потом обороты выровнялись. На некоторых машинах после такой процедуры дополнительно делают адаптацию дросселя через диагностику или обучают холостой ход.Обычно к чистке возвращаются раз в несколько десятков тысяч километров, но многое зависит от состояния вентиляции картера, качества масла и режима эксплуатации. В городе с короткими поездками дроссель загрязняется заметно быстрее.
Замена свечей Kia Rio 4 без поездки в сервис
Мотор на Kia Rio 4 начал работать чуть грубее обычного примерно после 55000 км. На холодную появился легкий подергивающийся запуск, а расход топлива понемногу пополз вверх. Ошибок при этом не было, поэтому первым делом решил проверить свечи зажигания.На первый взгляд работа элементарная, но на Kia Rio есть свои мелочи, про которые лучше знать заранее. Особенно если меняешь свечи впервые и не хочется потом ловить пропуски зажигания или сорванную резьбу в головке блока.Для замены из инструмента понадобилось совсем немного• свечная головка на 16;• удлинитель и трещотка;• головка на 10;• обычная тряпка;• новые свечи.Двигатель перед работой остудил полностью. Это важно. На горячем моторе выкручивать свечи я бы не рискнул, алюминиевая головка блока такого иногда не прощает.Примечательно, что на Kia Rio 4 катушки зажигания стоят отдельно на каждой свече, поэтому доступ получается довольно удобный. Полдвигателя разбирать не нужно. И это прям радует.Как менял свечиРаботу делал по порядку:• снял пластиковую крышку двигателя;• открутил болты катушек головкой на 10;• аккуратно вытащил катушки вверх;• перед выкручиванием свечей продул колодцы;• выкрутил старые свечи;• установил новые;• собрал все обратно.Вот момент с продувкой многие пропускают, а зря. Песок и мелкая грязь вокруг свечных колодцев накапливаются постоянно. Если все это полетит внутрь цилиндра при выкручивании свечи, пользы мотору точно не будет.Старые свечи у меня уже были с заметным износом электродов, хотя критичного состояния еще не было. Что немаловажно, зазор на новых свечах специально не трогал. На современных свечах он обычно уже выставлен с завода.Какие ошибки чаще всего допускаютсяБольше всего проблем появляется из-за перетяжки свечей. Некоторые затягивают их чуть ли не трубой, а потом получают поврежденную резьбу в головке блока. Я затягивал аккуратно.Еще один нюанс - катушки зажигания. Их лучше вытаскивать плавно, слегка покачивая. Если резко дернуть вверх, можно повредить резиновый наконечник.После замены двигатель стал запускаться лучше, пропала легкая вибрация на холостом ходу, да и отклик на газ стал приятнее. Не сказать что машина превратилась в спорткар, но разница ощущается сразу.Замена свечей зажигания на Kia Rio 4 оказалась одной из самых простых процедур обслуживания, которую реально спокойно сделать своими руками даже без большого опыта.
Ещё 5 фото
Стал переобувать колёса и заметил износ на передних дисках, будто пробег за 200тыщ, решил заменить колодки, они будто из чугуна! Съедают быстро диск! Поставил керамические, тормоза стали мягче и эффекттвнее! Проверьте у себя тоже!Но машинка шустрая, иногда люблю погонять, возможно из-за этого такой износ, но на колодки тоже погрешил и сменил!
Как заменить резинки на каркасных дворниках
Обычно всё начинается с полос и пропусков. Щётка вроде ещё ходит по стеклу, каркас целый, а чистить уже толком не хочет.В такой ситуации я не спешу покупать новые дворники целиком. Если каркас не люфтит и нормально прижимает, на каркасных щётках часто хватает обычной замены резинки.Сначала смотрю, в каком состоянии сам каркас. Если рамка ровная, шарниры не разбиты, щётка не перекошена и нормально ложится по стеклу, тогда есть смысл возиться с лентой. Если же каркас уже уставший, новая резинка долго не спасёт.Менять резинку есть смысл, если:- каркас без перекоса;- шарниры двигаются без люфта;- крепление целое;- щётка прижимается по всей длине;- проблема именно в изношенной резине.Мне обычно хватает вот этого:- новая резинка нужной длины и профиля;- тонкая отвёртка или шило;- ножницы или кусачки;- тряпка;- старые металлические направляющие, если в комплекте их нет.Вот эти направляющие часто теряют или выкидывают вместе со старой лентой. Потом новая резинка начинает гулять в каркасе, и щётка мажет даже будучи свежей.Щётку я всегда снимаю с поводка. Так удобнее, и меньше шанс случайно ударить поводком по стеклу. Перед разборкой заодно вычищаю пазы каркаса. Внутри обычно скапливается грязь, песок и куски старой резины. Если это оставить, новая лента быстро сотрётся или встанет криво.Сама замена простая, но есть пара мест, где легко накосячить:- снимаю щётку с поводка;- нахожу фиксатор резинки;- аккуратно поддеваю его;- вытягиваю старую ленту;- переставляю металлические направляющие;- вставляю новую резинку в пазы;- проверяю, чтобы направляющие сели ровно;- фиксирую край;- при необходимости подгоняю длину, если конструкция это позволяет.Рабочая кромка должна стоять правильно. Если поставить резинку наоборот или с перекосом, она начнёт мазать сразу, даже если новая.Чаще всего косячат вот здесь:- забывают про направляющие;- вставляют ленту не до конца;- режут её без проверки фиксации;- не чистят каркас;- пытаются оживить уже кривую щётку.Ещё один момент - состояние стекла. Если оно затёртое и в мелких рисках, новая резинка может всё равно не дать идеальной очистки. Щётка будет рабочей, но чудес тут уже не будет.Перед установкой обратно я обычно просто провожу щёткой по стеклу и смотрю, как она ложится по всей длине. Так сразу видно, нет ли перекоса и не встала ли лента криво. Лучше проверить сразу, чем потом снова всё разбирать.Если каркас нормальный, одной резинки часто хватает. Главное - не потерять направляющие, не собрать щётку криво и не пытаться спасти то, что уже давно пора менять целиком.
Менял масло в АКПП на Kia Rio 2017: что реально получилось и на что обратить внимание
Про коробку долго не думал, пока пробег не перевалил за сотню. Переключения вроде мягкие, пинков нет, но масло там родное с завода. Решил не ждать, пока появятся толчки, и обновить жидкость в автомате.У многих споры, менять полностью или частично. Я пошёл по пути частичной замены без аппарата, чтобы не поднимать старый осадок резко.Сначала прогрел коробку короткой поездкой, чтобы жидкость стала менее вязкой. Машину поставил ровно, это важно, потому что уровень потом проверяется по контрольному отверстию.Подготовил сразу:- 4 литра ATF подходящей по допуску для этой коробки; - новую прокладку сливной пробки; - ёмкость для слива; - головку и трещотку; - шприц или насос для заливки.1. Снизу всё достаточно доступно. Открутил защиту, нашёл сливную пробку. Жидкость вышла тёмная, но без запаха гари, уже хорошо. Слилось примерно 3,5-4 литра, больше при частичной замене и не выйдет, потому что часть остаётся в гидротрансформаторе.2. Пробку закрутил с новой шайбой. Дальше заливка. На этой версии заливается через заливное отверстие сверху, щупа там нет. Использовал ручной насос, без него неудобно.3. Залил примерно столько же, сколько слил. Потом запустил двигатель и начал переключать селектор по всем положениям с паузой в несколько секунд. Это нужно, чтобы жидкость разошлась по каналам.4. Самый важный момент - проверка уровня. Делается на прогретой коробке. Откручивается контрольная пробка, и если уровень нормальный, жидкость начинает слегка подтекать тонкой струйкой. Если не течёт, нужно добавить. Если льётся сильно, лишнее.5. Я немного доливал, потому что с первого раза не попал идеально. После этого закрутил пробку, протёр всё насухо и прокатился.Разница заметна. Переключения стали мягче, особенно с первой на вторую. Исчезла лёгкая задержка, которая раньше чувствовалась в пробке.Некоторые делают полную замену аппаратом, кто-то меняет с заменой фильтра. В моём случае ограничился частичной заменой, а через пару тысяч километров планирую повторить, чтобы обновить большую часть объёма.Главное не тянуть с обслуживанием. Даже если коробка работает без явных проблем, старое масло теряет свойства. И ещё важный момент лить только подходящую жидкость, а не что подешевле. Автомат ошибок не прощает.
Как я менял передние тормозные диски на Kia Rio 3
К тормозам я обычно отношусь внимательно, поэтому странные ощущения сразу насторожили. При торможении с трассовых скоростей в руль пошла мелкая дрожь, а на педали появилось ощущение пульсации.В городе это почти не чувствовалось, но стоило чуть активнее нажать - становилось ясно, что что-то работает не так, как должно. Колодки были свежие, поэтому сомнения быстро сместились в сторону передних тормозных дисков.Когда снял колесо и посмотрел на диск вживую, всё стало понятнее без лишних догадок. Кромка с приличным буртом, рабочая поверхность с явными следами перегрева и мелкими трещинками.На глаз вроде ещё походит, но по факту диск уже давно просился под замену. На Kia Rio третьего и четвёртого поколения тормозная система не самая капризная, но перегрев и износ она тоже не прощает.Решил менять диски сразу с двух сторон, без экспериментов. Заодно приготовился к тому, что придётся немного повозиться с суппортами и направляющими.Машина не новая, а значит, сюрпризы в виде прикипевших болтов почти гарантированы. Перед началом всё заранее обработал проникающей смазкой, чтобы не превращать процесс в борьбу характеров.Разбор пошёл стандартно: снял суппорт, аккуратно подвесил его, чтобы не нагружать тормозной шланг, убрал старые колодки. Дальше открылся сам диск, и тут уже без вариантов - он реально отработал своё.На Rio 3 и Rio 4 конструкция похожая, поэтому логика действий одинаковая, разница только в мелочах крепежа.По ходу работы для себя отметил несколько моментов, которые сильно облегчают замену и влияют на результат:- диск нужно снимать только после полной очистки ступицы от ржавчины;- направляющие суппорта обязательно проверить и смазать;- новые диски перед установкой обезжирить;- болты затягивать равномерно, без перекосов;- после сборки несколько раз нажать на педаль до выезда.Старые диски снялись не без уговоров, но в итоге уступили. Когда поставил новые, разница была заметна даже визуально ровная поверхность, без следов перегрева, аккуратная фаска.Перед установкой уделил время ступице, потому что любой мусор или ржавчина там потом превращаются в биение на руле, даже с новыми деталями.Сборка прошла спокойно. Суппорт встал на место без проблем, колодки легли ровно, ничего не клинило. После этого перешёл ко второй стороне и повторил всё в том же порядке. Спешить не стал, потому что тормоза - не та система, где стоит экономить время.Первый выезд сделал аккуратно. Педаль стала ровной и предсказуемой, без вибраций и лишних ощущений. При торможении машина замедляется плавно, руль больше не дрожит, а тормозной путь ощущается стабильным. Несколько дней ездил в щадящем режиме, давая дискам и колодкам нормально притереться.