Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему горит TSA на Honda CR-V 3: причины ошибки и проверки
Надпись TSA на панели Honda CR-V 3 выглядит тревожно. Появилась вместе с жёлтым треугольником, но машина ехала ровно: тормоза работали штатно, руль стоял прямо, рывков и странного поведения на дороге не было.Первой мыслью был блок VSA, но начинать с дорогих узлов рано. TSA - Trailer Stability Assist, система стабилизации прицепа. Она связана с VSA и берёт данные от ABS: скорость колёс, торможение, угол руля и поведение кузова.Обычный ELM здесь почти бесполезен. Он может прочитать моторные ошибки, а в ABS/VSA Honda часто не заходит. Нужен сканер, который видит этот блок.Подключение сканераПодключил диагностику Honda. По мотору всё было чисто, по коробке тоже. Ошибка сидела в блоке ABS/VSA: цепь датчика скорости заднего правого колеса.После этого полез уже в арку. Заодно проверил вещи, которые могли добавить проблем с TSA:- разъём датчика;- провод возле ступицы и подкрылка;- давление в шинах;- уровень тормозной жидкости;- аккумулятор и клеммы.Где нашлась причинаУ заднего правого датчика провод сидел в клипсах криво. Разъём был грязный, фишка держалась неплотно. На вид мелочь, но блоку VSA нужны ровные данные по каждому колесу. Потерялся сигнал - на панели появляется TSA и жёлтый треугольник.Снял разъём, вычистил грязь, проверил провод на заломы. Сам датчик осмотрел отдельно: корпус целый, посадочное место было забито пылью и налётом. Крепёж перед снятием очистил, чтобы не сорвать болт в кулаке.После чистки поставил датчик обратно, разъём защёлкнул до конца, провод уложил в штатные клипсы. Это важная мелочь: свободный жгут в арке быстро перетрёт колесом, стойкой или грязью.Проверка после сборкиОшибку сбросил сканером и проехал короткий круг. Сначала смотрел данные по скорости колёс. Все четыре колеса показывали скорость ровно, без провалов и скачков.После повторного запуска жёлтый треугольник не вернулся, TSA с панели ушла. Новых ошибок в ABS/VSA не появилось, лишних срабатываний стабилизации тоже не было.При такой же надписи могут быть виноваты сам датчик скорости, проводка у ступицы, разъёмы ABS/VSA, низкий уровень тормозной жидкости, слабый аккумулятор, датчик угла руля или сбитая калибровка после работ по подвеске.В этом случае причина была проще: грязный неплотный разъём и неправильно уложенный провод заднего правого датчика скорости.
Антибактериальная обработка кондиционера автомобиля
Из дефлекторов пошёл сырой запах, особенно после отключения кондиционера. При первом запуске вентилятора иногда появлялась затхлость. Обычно так бывает, когда на испарителе и внутри воздуховодов уже накопились влага, пыль и налёт, а в этой среде начинает разрастаться бактерии и грибок.В системе кондиционера испаритель постоянно работает в режиме охлаждения, на его поверхности образуется конденсат. Корпус закрытый, внутри темно и влажно, поэтому грязь там задерживается быстро. Даже полностью исправная система со временем может начать пахнуть неприятно именно по этой причине.Антибактериальная обработка нужна не только ради запаха. Когда испаритель покрыт слоем загрязнений, через него хуже проходит воздух. Из-за этого снижается поток из дефлекторов, вентилятор работает с большей нагрузкой, а часть загрязнений попадает в салон.Способы очистки и проверка дренажаПеред обработкой сразу посмотрел салонный фильтр. Если он давно не менялся и уже забит, смысла чистить систему наполовину мало. Старый фильтр быстро вернёт запах обратно, поэтому его лучше менять одновременно.По факту используют несколько способов очистки:• Аэрозольный баллон или шашка с рециркуляцией. Средство ставится в салоне, включается вентилятор и внутренний забор воздуха. Состав проходит через каналы вентиляции, освежает систему и частично обеззараживает поверхности.Метод быстрый, но при серьёзном загрязнении помогает ограниченно.• Пенный очиститель. Его подают либо через дренажную трубку кондиционера, либо через место установки салонного фильтра. Пена попадает непосредственно на испаритель, размягчает слизистый налёт и выносит загрязнения наружу через дренаж.• Разбор корпуса печки и ручная мойка испарителя. До этого обычно доходят, если запах держится годами, забит дренаж или слой грязи уже плотный. Работа трудоёмкая, зато результат максимальный.У себя делал через нишу салонного фильтра. Снял фильтр, вставил трубку очистителя в сторону испарителя и постепенно заполнил внутренний объём пеной. Подождал время, указанное на упаковке, затем включил вентилятор на максимальной скорости и хорошо просушил систему.Заодно проверил дренаж кондиционера. Это важный момент: если слив конденсата забит, вода остаётся внутри корпуса, и запах потом возвращается довольно быстро.Профилактика и результатЧто помогает сохранить результат надолго:1. Менять салонный фильтр без затяжки по срокам.2. Включать кондиционер периодически даже зимой.3. За несколько минут до парковки отключать компрессор, оставляя работать вентилятор.4. Следить, чтобы дренаж свободно отводил воду.5. Не запускать систему, если уже появился стойкий запах.После обработки воздух стал заметно свежее, сырость исчезла, а поток из дефлекторов стал ровнее и сильнее. Для машины с возрастом такая профилактика реально полезнее, чем ждать, пока запах станет постоянным.
Mercedes-Benz AMG GT: всем попандосам - попандос
Всем привет!*Этот попандос дорого стоит, но главное все живы!*Пишите в комментариях, какой попандос на сервисе был у вас? Мне заднюю левую дверь заминали на ТО у официала 😒*Подписывайтесь - здесь каждый для себя найдёт полезный, интересный и весёлый контент.*Всем здоровья, добра, удачи на дорогах и отсутствие попандосов!
Какой попандос на сервисе и на каком авто был у вас?
Honda CR-V IV
Hyundai Creta I
Renault Duster I Рестайлинг
Nissan X-Trail II Рестайлинг
Mazda CX-5 I
Система охлаждения и проблемы с антифризом на Honda CR-V RD1
Падение уровня антифриза на Honda CR-V RD1 редко проявляется сразу перегревом. Чаще это растянутая история: уровень в бачке понемногу уходит, стрелка температуры держится в привычной зоне, но периодически появляется запах охлаждайки или печка начинает вести себя нестабильно. Именно из-за этого проблему часто недооценивают - мотор продолжает ездить, а причина остаётся внутри системы.Как устроено охлаждение на RD1 и где оно теряет герметичностьСхема классическая: радиатор с пластиковыми бачками, термостат, помпа, расширительный бачок с крышкой, патрубки и отопитель. Сама конструкция удачная, но возраст большинства RD1 уже давно перевалил за два десятка лет.Основные сбои здесь связаны не с перегревами как таковыми, а с потерей давления и локальными утечками на горячую.Чаще всего первыми сдаются резиновые элементы и крышка бачка. Визуально всё может выглядеть нормально, но при рабочем давлении система уже не держит.Признаки, которые реально указывают на проблемуОриентироваться только на стрелку температуры - ошибка. По практике симптомы выглядят иначе. Антифриз уходит без следов под машиной, печка на холостых может греть слабее, верхний патрубок становится жёстким раньше обычного, а в расширительном бачке после поездки заметны следы выброса жидкости. Иногда появляется сладковатый запах под капотом без видимой течи.Если уровень стабилен на холодную и падает после поездки, причина почти всегда связана с давлением и герметичностью, а не с испарением.С чего начинать диагностику, чтобы не менять лишнее1. Первое, что проверяю на RD1, - крышка расширительного бачка. Ослабшая пружина не держит нужное давление, антифриз закипает раньше положенного и уходит через перелив. Крышка может выглядеть целой, но фактически быть уже неисправной.2. Дальше - патрубки. Особое внимание нижнему радиатора и тонким шлангам отопителя. Они часто начинают потеть только на горячую, поэтому на холодную всё сухо. Радиатор осматриваю снизу и по бокам: микротрещины в пластиковых бачках - обычная возрастная проблема.3. Отдельно проверяется термостат. Если он открывается не полностью, мотор может не перегреваться явно, но давление в системе растёт, и слабые места начинают сдавать одно за другим.Что часто принимают за серьёзную поломкуНа RD1 нередко пугаются пузырьков в расширительном бачке и сразу думают про прокладку ГБЦ. На практике в большинстве случаев это следствие завоздушивания или неисправной крышки.Реальный прорыв газов сопровождается быстрым ростом давления сразу после запуска, очень жёсткими патрубками и нестабильной работой печки.Ещё одна типичная ошибка - постоянно подливать антифриз, не устраняя причину. Так можно ездить долго, пока не потечёт радиатор или не появится реальный перегрев.Что действительно устраняет проблемуРабочий подход всегда последовательный. При необъяснимом уходе антифриза начинаю с крышки бачка, затем проверяю патрубки и состояние радиатора. Радиаторы обязательно промываю снаружи - забитые соты сильно ухудшают теплоотвод, особенно в жару. Если есть сомнения по термостату, его проще заменить, чем ловить момент закусывания.Старый радиатор с потемневшими бачками не имеет смысла "лечить" - он всё равно потечёт в другом месте. После любых работ систему обязательно правильно развоздушиваю, иначе часть симптомов вернётся даже с новыми деталями.Практический вывод по RD1Система охлаждения Honda CR-V RD1 надёжна, но не терпит возрастных компромиссов. Антифриз уходит не сам по себе - всегда есть конкретная точка, где система теряет давление.Последовательная проверка крышки, патрубков, радиатора и термостата почти всегда решает проблему без вскрытия двигателя. Если не тянуть и не маскировать симптомы подливами, охлаждение потом работает стабильно и без неприятных сюрпризов.
Где находится и как заменить клапан холостого хода на Honda CR-V RD1 B20B
Обороты на моей Honda CR-V RD1 с B20B начали плавать так, что на светофоре хотелось подпереть педалью газ. На холодную подскакивает, на прогретом то зависает выше нормы, то проваливается почти до остановки.Плюс появился свист на горячем моторе. В таких симптомах чаще всего виноват КХХ - клапан холостого хода. Его часто называют датчиком холостого хода, но по сути это регулятор воздуха, который ЭБУ открывает и закрывает.Где находится клапан холостого хода на CR-V RD1Клапан холостого хода стоит на корпусе дросселя со стороны впускного коллектора. Узнается легко: к нему подходит фишка и два тонких шланга охлаждающей жидкости (это подогрев, чтобы зимой не прихватывало). Доступ не идеальный, но снять реально без разбора половины машины.Сначала исключаю подсос воздухаПеред тем как покупать новый регулятор холостого хода, проверил типовые вещи: • целостность вакуумных шлангов и посадку хомутов, • прокладку дросселя и впускного патрубка, • состояние гофры после расходомера, • чистоту дроссельной заслонки по кромке.Если есть подсос, хоть новый КХХ ставь - обороты все равно будут гулять.Снятие и замена КХХДелал так: 1. Скинул минусовую клемму. 2. Пережал два шланга подогрева клапана (подойдут зажимы или аккуратно струбцины через тряпку). 3. Снял разъем. 4. Открутил два болта крепления клапана к дросселю и снял узел. 5. Поменял прокладку клапана - старая обычно дубеет и начинает подсасывать.Немного антифриза все равно убежит, поэтому заранее подставил емкость и потом долил до уровня.Если клапан не меняю, а чищу - использую очиститель дросселя, промываю канал и посадочные плоскости. Шток и внутренности силой не кручу, отверткой туда не лезу. После чистки даю полностью просохнуть.Проверка электрической частиКлапан - это соленоид. Если есть мультиметр, проверяю сопротивление обмотки по мануалу для конкретного типа клапана. Обрыв или короткое - это уже не чистка, а замена.Регулировка холостого хода после работ• После установки собрал все обратно, долил антифриз, выгнал воздух из системы: прогрел мотор с печкой на максимум, контролировал уровень, сжимал верхний патрубок, чтобы быстрее ушли пузыри. Дальше прогрев до рабочей температуры, все потребители выключены.• На прогретом B20B нормальный ХХ обычно около 700-750 об/мин. Если обороты уплывают, сначала еще раз ищу подсос и проверяю, не залипает ли дроссель. Регулировочный винт базового ХХ трогаю только когда уверен, что КХХ исправен и подсоса нет.После этой процедуры у меня ушли свист и плавание, мотор стал ровно держать холостой и спокойно переносить включение фар и вентилятора. На CR-V RD1 КХХ реально решает половину проблем с ХХ, если подойти к нему не наугад, а по шагам.
Основные причины мигания лампочки D и ошибки P2646 на Honda CR-V
Мигающая буква D застала меня в самый обычный момент в городе. Машина ехала ровно, но коробка упорно предупреждала, что что-то не нравится. Подключил сканер у знакомого, и уже через минуту стало ясно, ошибка P2646.Если не знаешь особенности Хонды, легко подумать на трансмиссию. На деле источник проблемы обычно живёт на моторе, в узле VTEC.Было странно, что коробка ни на что не жалуетсяD мигает, а сама коробка без рывков и без явного аварийного режима, передачи переключаются штатно. Это и заставило смотреть в сторону двигателя. На разгоне мотор раскручивался ленивее, а на верхах звук стал пустым. По ощущениям VTEC либо не включался, либо включался с запозданием.Почему ошибка P2646 появляется именно у CR-VНа моторах K20 и K24 VTEC завязан на давление масла и работу узла управления VTEC соленоида (spool valve) и датчика давления VTEC. В нужный момент ЭБУ подаёт команду, соленоид открывает канал, давление масла должно подняться, а датчик давления подтвердить, что давление появилось.Если давления нет, оно набирается слишком медленно или датчик не подтверждает включение, ЭБУ фиксирует P2646. А CR-V часто показывает это мигающей D, хотя коробка при этом остаётся рабочей.Что чаще всего срывает работу VTECПосле общения с механиком причины сузились до типичных для K-серии:• забитая сетка в корпусе клапана VTEC (spool valve);• залипающий соленоид VTEC, который открывает канал с задержкой;• датчик давления VTEC (rocker arm oil pressure switch) - врёт или пропадает контакт;• плохой контакт/окисел в разъёме узла VTEC или надлом проводки;• масло и фильтр: густая вязкость не по мотору, забитый фильтр, затянутые интервалы;• низкое общее давление масла по мотору (насос, маслоприёмник, износ) реже, но тоже бывает.Суть одна: либо VTEC не получает нормальный поток/давление масла, либо ЭБУ не видит подтверждение, что давление появилось.Как искал настоящую причинуНачал с простого, уровень масла и его состояние. Уровень был нормальный, масло свежее, вязкость подходящая. Дальше полез к узлу VTEC на головке: снял разъём, проверил контакты, разобрал корпус и вытащил сетку.Сетка была в плотной плёнке отложений, проход сужен, давление набирается хуже. Промыл сетку и каналы, соленоид проверил по сопротивлению и по реакции, контакты обработал. Датчик давления оказался живой, но его разъём всё равно привёл в порядок.Сразу после сборки VTEC стал включаться ровнее, мотор начал охотнее раскручиваться, а ошибка ушла.Что изменилось после ремонтаПропало мигание D. Машина перестала зависать на разгоне, вернулась тяга на верхах, VTEC ощущается ровно, без провалов. На трассе разница заметнее всего, мотор снова поднимает обороты без ощущения, что его держат.Honda CR-V умеет сообщать о моторных проблемах через индикацию коробки. Мигающая D в случае P2646 - это чаще про узел VTEC и маслоподачу, а не про АКПП.Если реагировать вовремя, обычно хватает чистки сетки, обслуживания соленоида или замены датчика давления и контактов. Игнорирование уже может привести к затяжным провалам по тяге и к проблемам по давлению масла.
Регулировка и подтяжка ручника на Honda CR-V 3 поколения
Со временем стояночный тормоз на CR-V становится менее цепким: рычаг поднимается выше обычного, машина слабо фиксируется на уклоне, а в движении появляется ощущение растянутого механизма.На этой модели ручник работает через отдельный барабан внутри заднего тормозного диска, поэтому даже небольшой износ или закисание элементов сразу отражаются на усилии. Когда заметил, что рычаг приходится тянуть почти до конца, решил проверить всё по порядку.Как проявлялась проблема в реальной ездеНа лёгком уклоне машина начинала поддаваться вперёд, а рычаг занимал уже не привычные 5–6 щелчков, а почти все доступные. При этом тросы визуально выглядели целыми.У CR-V третьего поколения причина чаще скрывается в механизме внутри диска: ручник там почти не саморазводится, и если колодки износились или закисли распорные рычаги, эффективность падает постепенно, но заметно.Что показала первичная диагностикаСначала осмотрел тросы под днищем. На CR-V они идут в защитных кожухах, но в местах изгибов часто собирается влага и грязь, из-за чего трос начинает двигаться рывками.Если трос закусывает, регулировка в салоне почти не помогает. У меня ход был равномерным — значит, нужно идти дальше, к самим колодкам.При снятии заднего диска сразу видно, что чаще всего выходит из строя именно механизм разведения колодок: грязь, ржавчина или потеря подвижности. Это одна из самых популярных проблем, о которой упоминают владельцы: снаружи всё чисто, а внутри барабана уже слабый ход рычагов.Пошаговая инструкция по правильной регулировке1. Поднимаю заднюю часть автомобиля и снимаю оба колеса. Корректная регулировка возможна только при доступе к механизму внутри диска.2. Снимаю суппорт и аккуратно стягиваю диск. Иногда диск сидит плотно — помогает пара лёгких ударов резиновым молотком.3. Осматриваю состояние механизма: проверяю, не закис ли распорный рычаг и равномерно ли ходят колодки. Если пыльник повреждён, внутрь давно попала влага.4. Поворачиваю регулировочное колесо отвёрткой в сторону разведения колодок до лёгкого касания барабана. Важно не перетянуть — если посадить слишком плотно, колодки перегреются в дороге.5. Ставлю диск на место и проверяю вращение. Ощущается лёгкая равномерная притирка — значит, колодки разведены правильно.6. Перехожу в салон к регулировочной гайке троса под центральным подлокотником. Выставляю ход рычага в диапазоне 6–8 щелчков. Больше — растянут трос или недоразведены колодки, меньше — риск подтирания при езде.7. Проверяю обе стороны: если одна сторона держит хуже, обычно проблема в закисшем рычаге внутри барабана или неравномерном положении колодок. Тогда возвращаюсь к внутренней регулировке.Как изменилось поведение ручника после настройкиРычаг стал подниматься до комфортных значений, фиксация машины на уклоне уверенная, без подкатов. В движении никаких шорохов и перегрева нет — колёса крутятся свободно. Ход рычага стал плотным и равномерным, исчезло ощущение резинки, которое было до регулировки.У CR-V III конструкция ручника надёжная, но нуждается в периодическом обслуживании. Если механизм внутри барабана не закисает, а тросы двигаются свободно, ручник работает стабильно долгие годы. Но стоит упустить момент — и рычаг уезжает вверх почти незаметно.После грамотной проверки и регулировки тормоз снова чувствуется плотным, а автомобиль уверенно держится даже на крутом уклоне.
Проверка и замена трамблёра и катушки зажигания на Honda CR-V RD1
На старой CR-V RD1 зажигание ещё олдскульное - с трамблёром, встроенной катушкой и коммутатором. Плюс в том, что всё это реально обслуживается в гараже. Минус в том, что когда машина начинает троить или глохнуть на горячую, виноваты очень часто именно они.Как понять, что дело в трамблёреУ меня картинка была такая:• двигатель троит, особенно на влажную погоду;• при прогреве может внезапно заглохнуть и не заводится, пока не остынет;• искры нет сразу на всех цилиндрах, но бензин в цилиндры поступает;• иногда на холодную заводится отлично, а через 15–20 минут будто отрубают.Когда пропадает искра на всех цилиндрах, на RD1 логично первым делом смотреть трамблёр: крышку, катушку и коммутатор.Как устроен трамблёр на honda cr-v rd1Внутри этого компактного горшка под тремя болтами живёт всё сразу:- катушка зажигания - создаёт высокое напряжение;- коммутатор (он же igniter) - управляет размыканием первички;- датчики (холла/индуктивные) для ЭБУ;- бегунок и крышка, которые разносят искру по цилиндрам.Катушка и коммутатор стоят внутри корпуса трамблёра, поэтому часто меняют либо их по отдельности, либо весь узел в сборе.Проверка трамблёра на машинеЯ делал простые вещи:1. Снял один высоковольтный провод, поставил заведомо исправную свечу, корпусом на массу, покрутил стартер.• Есть стабильная синяя искра - трамблёр живее, ищем дальше по системе.• Искры нет вовсе - идём к трамблёру/катушке/коммутатору.2. Снял крышку трамблёра:• проверил, нет ли трещин, зелёной окиси на контактах;• посмотрел на бегунок - подгоревшие контакты, трещины, следы пробоя;• заглянул внутрь корпуса - масло и конденсат внутри уже намекают на скорую смерть.3. Пошевелил разъём трамблёра на заведённом моторе. Если при шевелении двигатель то хватает, то глохнет - проблема может быть в контакте или проводке.Как я проверял катушку зажигания в трамблёреДальше без мультиметра никак. Снимал трамблёр и прозванивал катушку на столе:1. Отсоединил разъём, снял трамблёр с головы (3 болта), предварительно пометив его положение относительно блока, чтобы не уезжать зажиганием.2. Снял крышку и бегунок, добрался до катушки.3. Мультиметр в режим омметра:- первичная обмотка - щупы на выводы первички (низковольтные контакты катушки): сопротивление небольшое, доли ома–пара ом;- вторичная обмотка - один щуп на выход высоковольтного контакта, второй на общий вывод катушки: здесь уже несколько кОм.Если видим обрыв (бесконечность) или явный коротыш (почти ноль там, где должен быть кОм) - катушка под замену.Что делать с коммутатором (igniter) в трамблёреКоммутатор - отдельная боль. Проверяется он хуже, чем катушка:• визуально осматриваем плату и корпус на трещины и следы перегрева;• проверяем, приходит ли питание и управляющий сигнал на разъём трамблёра;• самый простой способ - подкинуть заведомо исправный коммутатор или трамблёр в сборе и смотреть, исчезли ли симптомы.Частая картина на RD1: на холодную всё нормально, по мере прогрева коммутатор уходит в отказ, искра пропадает, машина глохнет. Остыла - снова заводится.Замена трамблёра или его начинкиОбщий порядок работ у меня был такой:1. Выставил мотор так, чтобы руль и колёса стояли прямо, а метки зажигания можно было потом проверить.2. На корпусе трамблёра и на блоке сделал риски маркером - чтобы поставить его обратно в то же положение.3. Отсоединил разъём, высоковольтные провода, выкрутил три болта крепления и снял трамблёр.4. На столе заменил:- катушку (если по тестам именно она умерла);- коммутатор (если диагностировали его);- заодно поставил новую крышку и бегунок.5. Собрал всё обратно, установил трамблёр по меткам, затянул болты.6. Завёл мотор, прогрел и при необходимости уже по лампе/стробоскопу проверил угол зажигания.Если трамблёр берётся б/у, лучше сразу переставить с него только железо, а крышку и бегунок поставить новые. На RD1 живая искра - полдела надёжной Хонды: мотор прощает многое, но умирающий трамблёр и катушка способны устроить тот ещё квест с внезапными остановками.
Коды ошибок Honda CR-V RD1 правый руль: как расшифровать
Информации про самодиагностику CR-V RD1 в сети хватает, но всё разбросано кусками. Я решил объединить всё в одном месте и показать, как у себя считал и сбрасывал ошибки без сканера.У меня история началась с лампы SRS. Она просто не загоралась - оказалось, в приборке не был вставлен разъём. Как только воткнул его обратно, лампа ожила и сразу загорелась. Тут без вариантов - читаем ошибки.Разъём диагностики находится в ногах пассажира, за центральной частью панели. Там два коннектора, нужен именно тот, где два провода. Замыкаем его перемычкой, включаем зажигание и смотрим, как мигают лампы. Длинные вспышки - десятки, короткие - единицы.Например, два длинных и один короткий = код 21. Расшифровку удобно держать под рукой, но можно найти и онлайн (ardio.ru/honda.php).У меня SRS выдала код 11 - это подушка водителя, скорее всего последствия демонтажа руля. Дальше: целая пачка ошибок ABS. Хотя лампа при включении зажигания вела себя как обычно - загоралась и гасла. Решил записать видео, чтобы не запутаться с последовательностью.Сброс ошибок ABS без сканера1. Замыкаем диагностический разъём (зажигание выключено).2. Жмём педаль тормоза и включаем зажигание. Через 2 секунды лампа ABS гаснет.3. Отпускаем педаль, через 4 секунды лампа загорается снова.4. Жмём тормоз ещё раз на 4 секунды - лампа тухнет.5. Отпускаем педаль, и через 4 секунды лампа должна дважды коротко мигнуть. Это знак, что память ошибок очищена.6. Выключаем зажигание и убираем перемычку.После этого ABS успокоилась.Сброс ошибок SRS через MES-разъёмС ним всё сложнее - он прячется в блоке предохранителей под рулём, достать неудобно. Но алгоритм такой:1. Вставляем две проволочки в жёлтый разъём MES и замыкаем их.2. Включаем зажигание.3. Как только лампа SRS погасла, размыкаем провода в течение 4 секунд.4. Лампа загорается снова - замыкаем провода.5. Она тухнет - снова размыкаем.6. После этого SRS мигнёт дважды и погаснет окончательно.После этой процедуры лампа больше не загоралась, что меня очень порадовало.Полезный момент: на этих машинах есть система аварийного отключения бензонасоса при ударе. Если мотор вдруг заглох после сильной кочки - загляните под панель и нажмите кнопку инерционного выключателя. Может оказаться, что причина именно в нём.
Где находятся предохранители в Honda CR-V RD1
В один прекрасный день у меня перестала работать подсветка панели приборов на моей старенькой Honda CR-V RD1. Полез в предохранители. Кто сталкивался, тот поймёт: искать нужный, квест, особенно без инструкции.В интернете информации по RD1 немного, а схемы попадались такие, что сам черт ногу сломит. Расскажу, как сам разобрался, вдруг кому сэкономлю время и нервы.Сначала нашёл два блока предохранителей: один под капотом, второй внутри салона. Под капотом блок расположен справа, ближе к аккумулятору. Там основные силовые предохранители: на вентилятор, стартер, АБС и т.д. Открывается крышка, внутри схема. Но не всё подписано понятно.Второй блок под рулём, слева внизу. До него неудобно добираться, но именно там те самые мелкие предохранители на прикуриватель, свет, поворотники и прочее. На внутренней стороне крышки тоже есть схема.У себя я разобрался методом исключения и с мультиметром в руке. Но лучше сразу ориентироваться по обозначениям:• предохранитель на прикуриватель - №9 (15А);• габариты - №3 (10А);• панель приборов - №6 (10А);• поворотники - №4 (10А);• отопитель - №1 (40А, в моторном отсеке).Если у вас не работает, например, магнитола: смотрите не только на неё, а и на соседние предохранители. У меня был случай, когда потянул один, а выбило соседний. Особенно, если кто-то уже “ковырялся” до вас.Что стоит взять с собой1. Запасные предохранители разных номиналов.2. Съёмник (идёт в комплекте, но теряется).3. Мультиметр или хотя бы тестер.4. Фонарик (в салоне темно, особенно если подсветка не работает).5. Терпение.Предохранители в RD1 старого образца, поэтому иногда бывает, что даже визуально он цел, а работать не хочет. У меня так было с предохранителем на ближний свет - поменял, и всё заработало, хотя старый выглядел нормально.На что обратить внимание• Иногда предохранитель перегорает не просто так. У меня так коротнул прикуриватель из-за монетки, случайно упавшей внутрь.• После замены всегда проверяйте, не греется ли предохранитель - может быть проблема в проводке.• Лучше использовать оригинальные или проверенные аналоги, а не самые дешёвые из автомагазина.