Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 6 фото
Техническое обслуживание и ремонт перед сезоном 2026
В прошлом сезоне достаточно долгое время автомобиль простаивал сначала из-за неисправности карбюратора и в последствии его ремонту. Затем было решено отдать все три имеющиеся КПП в ремонт- чтобы собрать из них одну хорошую.В это время не менялось масло в двигателе, редукторе заднего моста и в перебранной КПП была рекомендация заменить масло после 1000-1500 километров после ремонта.Сезон 2026 удалось начать 21 марта.После было принято решение о большом объеме работ по замене технических жидкостей и расходников.Объем включал в себя следующие обязательные пункты:1. Замена масла в двигателе+фильтр 2. Замена масла в МКПП 3. Замена масла в редукторе заднего моста 4. Переход системы охлаждения с Тосола на Антифриз с промывкой.5. Замена топливного фильтраНо по ходу также была обнаружена течь масла из под крышек толкателей где были заменены прокладки и также привинтивно заменена прокладка клапанной крышки, привода трамблёра и сапуна.Масло в двигателе и фильтр это самое простое из действий по обслуживанию.А вот такое действие как промывка системы охлаждения требовала времени, присадки и большого количества дистиллированной воды.Так же по ходу обратной сборки после замены прокладок крышек толкателей неправильно собрал систему зажигания. Пришлось воспользоваться помощью товарища-специалиста после чего автомобиль без проблем запускается и способен ездить.А вот топливный фильтр, масло в МКПП и редукторе удобнее всего менять на подъёмнике.Поехал в спецгараж с подъёмником- где всё указанное удалось заменить.Также для редуктора заднего моста подошли новые сливные пробки под шестигранник- в одной из которых есть магнит. Рекомендую к приобретению данное решение.Также после промывки системы охлаждения решил установить новую крышку радиатора.Так что может ещё в ближайшее время предстоит слегка настроить зажигание и ещё несколько доработок о которых напишу по их поступлению в автомобиль.Всем добра, удачи и хорошего сезона.
Замена сайлентблоков передней подвески на Волге 3110
Передняя подвеска у Волги 3110 крепкая, но сайлентблоки в рычагах со временем всё равно устают. Сначала это выглядит как мелочь: чуть громче стало на кочках, машина как будто менее собранная. А потом начинаются классические симптомы, из-за которых ремонт подвески волги своими руками становится уже не развлечением выходного дня, а необходимостью.По каким признакам понял, что сайлентблоки пора менятьУ меня проблема проявлялась постепенно, но признаки были вполне читаемые:• при проезде ям и лежачих появились глухие удары спереди;• при торможении машину могло немного уводить;• руль стал менее точным, появились подруливания на колее;• при осмотре заметны трещины, расслоение резины и перекос сайлентблока в рычаге.Если сайлентблоки газ 3110 передней подвески уже с надрывами, они не лечатся подтяжкой болтов. Их только менять.Что сделал перед заменойПеред тем как поменять сайлентблоки на Волге, я заранее подготовил инструмент и расходники. Это реально снижает шанс, что машина зависнет на домкрате на полдня:- домкрат, опоры и противооткатные упоры;- набор ключей и головок, удлинители;- хороший вороток или труба-усилитель;- проникающая смазка, тряпки;- тиски или пресс, оправки под диаметр сайлентблока.По расходникам: сайлентблоки брал комплектом на оба передних рычага. Менять один обычно бессмысленно: второй либо уже уставший, либо добьётся очень быстро.Как проходила замена сайлентблоков передних рычаговПоследовательность действий у меня получилась такая, без лишних хитростей:1. Зафиксировал машину, вывесил передок, снял колесо.2. Открутил крепёж рычага и снял рычаг целиком. Так проще и безопаснее, чем пытаться выпрессовывать на машине.3. Старые сайлентблоки выпрессовал через тиски и оправки. Если сидит намертво, помогает прогрев внешней обоймы и повторная попытка, но без фанатизма.4. Посадочные места зачистил от грязи и ржавчины, чтобы новый элемент встал ровно.5. Новые сайлентблоки запрессовал строго по оси. Перекос при запрессовке потом даёт быстрый износ и скрип.6. Поставил рычаг обратно, наживил болты, но не затягивал до упора.Самая частая ошибка при ремонте подвески Волга 3110 - затянуть рычаги на вывешенной подвеске. Резина в сайлентблоке в таком положении уже закручена, и при опускании машины она будет постоянно работать на излом.Когда и как правильно затягивать крепёжЯ делаю так. Опускаю машину на колёса или подставляю под рычаг упор, чтобы подвеска была нагружена как в рабочем положении. И только после этого протягиваю крепёж окончательно. Это важнее любых смазок и красивых новых деталей.Контроль после сборки и что не пропускатьПосле сборки я всегда проверяю три вещи:• ничего ли не люфтит, нет ли перекоса рычага• все ли болты затянуты равномерно• не потекли ли амортизаторы и не разбиты ли шаровые, раз уж всё разобраноПосле короткой поездки на 5-10 км я ещё раз прохожусь по крепежу и смотрю, не появились ли свежие следы трения или смещения.И ещё момент: развал-схождение после замены сайлентблоков передних рычагов газ 3110 желательно сделать. Даже если визуально всё ровно, геометрия подвески меняется, а резину потом жалко.После замены машина стала ехать собраннее, ушли стуки и ощущение, что передок живёт отдельно от руля. Работа не быстрая, но понятная, если делать аккуратно и не торопиться.
Попытка ремонта
В течении последних 6 дней ожидали прибытия запчастей,которые были заказаны с Озона. Некоторое деталье так и не захотело приезжать ко мне,поэтому пришлось заказывать их в местных магазинах.Чуть дороже,зато без нервов и постоянной надписи "Доставка задерживается". С чего именно я хотел начать так это,промывка системы охлаждения,замена патрубков,а так же помпы,именно она всю неделю от меня скрывалась на озоне и никак не хотела приезжать.Как я говорил в прошлых постах,машина стояла около 6 лет,после чего с мая по август проехала около 200 км. Решив,что болячки от простоя я не хочу видеть в процессе эксплуатации,я решил менять все,до чего дотянусь и хватит денег.Машина хоть и работает нормально,не перегревается,все равно решил и промыть и заменить. Средство для промыви bbc и дистилированная вода. Так же докупил новый термостат,потому что тоже возникло подозрение,что он тоже скоро приедет.По классике закупил новые масла,фильтра,жидкость и фильтр ГУР,тормозную жидкость. Вышло копейки и долетело моментом. Моторное масло взял Лукоил 5W-40,Трансмиссионное тоже Лукоил 75w90 TM-5 в коробку и задний редуктор.Так же докупил антифриз пока самый дешевый,но по отзывам вроде нормальный DINAMIKA,жидкость для ГУР POLYMERIUM ATF DEXPON III по совету одного из знакомых. Новый тросик газа,потому что мой как-то неадекватно реагировал на педаль,нажимался не плавно.Тормозные шланги,чтобы там тоже точно ближайшее время ничего не вылезло. Там еще надо пару всячин докупить но это уже позже будет решаться. Ну и самое последнее это выхлопная система новая целиком.Старая сгнила,мне сказали меняй,я как человек без опыта вообще в таких вещах,решил не искушать судьбу,а сделать так как говорят. Заказал ее тоже почти всю на Озоне.Сцепление прокачали еще в начале недели,а вот до полноцееного в круг,только ближе к концу из-за задержек в доставке.И вот с полным багажником запчастей я был полностью уверен, что все пройдет благополучно.Однако волга решила вставить свои правила. Одна из проблем вскрылась уже после разборки. У Волги 3110 в системе охлаждения фигурирует труба длинной 30 см, а в моём случае, там был колхоз.Вместо 30, труба оказалась на 13 см, еще и с дупликатом датчика включения вентилятора. Почесав репу было принято решение колхозить пока как было, однако в ближайших магазинах не нашлось патрубка нужного диаметра.Еще выяснилось, что детали самые простейшие как патрубки могут не соответствовать заявленному. Патрубки с озона, под мой мотор и модель, в некотором моментах оказались больше или наоборот меньше нужного. Как так получилось, я не знаю.Оригинальные патрубки оказались 2002 года производства, выявлены течи и прочее.Система охлаждения очень плохо спбя чувствовала, везде грязь и прочее.Помпа была на грани смерти и благо мы ее купили в магазине на заказ( с озона она так и не доехала) Из-за того, что ни я, что мой товарищ с волгой дела особо не имели, мы потеряли весь день и за это время толком мы поменяли патрубки, тросик газа (я проклял все пока его менял, новый еще цилиндрик который крепится на педали газа меньше заводского вылетал несколько раз, я снял педаль потом вспоминал всех конструкторов газа но в итоге все сделал, были приговорены поводки дворников, благо они оказались по месту и их заказал , труба едет в течении нескольких дней и не факт, что будет ближайшее время.Еще что было печально, это тот факт, что кто-то вшатал бочину волги ( тут нельзя цензурно описать этого товарища) мне пришлось подкрашивать, тоже плохо но зато не будет коррозии кузова.Кузов зацвёл довольно то сильно, что тоже печалит.Так же было выяснено, что есть какой-то потребитель который акб высаживает, а так же, что генератор не выдает нужный ток, переборка 3к новый от 6 но качество вызывает сомнения .В итоге на данный момент имеем автомобиль не на ходу, с полным багажником запчастей и ждем трубу за 500 рублей с озона) Я как человек без опыта в ремонте и вообще во владении автомобилем довольно разочарован срывом моих планов такими моментами и очень переживаю за кузов. Господа автолюбители со стажем, что скажете о моих приключениях?
Ещё 3 фото
Пошаговая настройка карбюратора К-151С для стабильной работы двигателя
Стояла у меня ГАЗ-3110 с мотором ЗМЗ-402 и карбюратором К-151. Точнее, модификация К-151С. С виду — обычный советский агрегат: две камеры, экономайзер, ускорительный насос, винт качества и количества, воздушная заслонка.Но когда машина начала глохнуть на холостых и захлёбываться при нажатии на газ, я понял — надо разбираться.Первый подход — безуспешныйВзял отвертку, открыл капот, покрутил винты. Стало ещё хуже. Дёргается, стреляет, еле заводится. Тогда решил — хватит шаманства, надо понять, что к чему.С чего начал по уму• Проверил уровень топлива в поплавковой камере — должен быть 25±1 мм. Оказался 30. Поплавок стоял криво.• Выставил зазор в приводе заслонки. Она у меня не закрывалась до конца — вот и подсос воздуха.• Снял жиклёры, продул. На топливном второго ряда был мусор — чудом не ушло в канал.• Проверил ускорительный насос — при резком нажатии струйка должна быть резкая, чёткая. У меня текло, как из сломанной капельницы.После чистки и сборкиВыставил винт качества на 1.5 оборота от упора. Завёл. Обороты сначала плясали, но потом стабилизировались. Начал медленно крутить винт — по звуку ловил момент, когда мотор начинал работать ровно. Потом чуть подкрутил количество — чтобы обороты были около 800. Всё, мотор стал дышать.По ходу обнаружил- одна из прокладок между корпусами рассохлась — заменил- винт количества был слизан, заменил на новый- жиклёры стояли не по родной схеме — кто-то до меня уже «настраивал»Главный выводК-151 — не такой плохой, как о нём говорят. Просто требует терпения. Если лезть с отверткой без понимания, легко всё испортить. А если сделать по уму — едет вполне адекватно. Холостые стабильные, расход нормальный, заводится уверенно.Ну и напоследокЕсли карбюратор старый — лучше купить ремкомплект заранее: прокладки, диафрагмы, игольчатый клапан. Тогда всё пойдёт быстрее.
ГАЗ-2410. Антикор.
В этот раз затрону довольно интересную тему — антикоррозийная обработка автомобиля. Прошлая статья была посвящена подготовке к зиме, и эту статью я отнесу под эту же категорию.Проблема заключается в том, что на наши дороги сыплют специальную соль, особенно в крупных городах. Эта соль днищу вашего автомобиля лучше уж точно не сделает, скорее наоборот.Мой случай ещё хуже — у Волги есть места сварки, например, порог. Такие зоны ещё больше проигрывают присыпке. Как раз недавно заварил порог, где пошла гниль. Я решил, что нужно обеспечить защиту, как минимум снаружи, да и заодно всё днище целиком.Да, бывают два вида антикоррозийной обработки: внешняя и внутренняя. В моём случае было достаточно внешней, и, конечно же, я решил это сделать самостоятельно. Купил средство на всеми известной площадке под названием «Вечный антикор КМСП: скрытые и наружные полости». Это самодельный антикор, который мне посоветовал знакомый.У него есть особенность — он не высыхает, т. е. он не переходит в твёрдое состояние, и, как я понял, это создаёт лучшую защиту. Я взял две тары по 3 литра по рекомендации продавца, но использовал на всё днище около половины первого ведёрка.Дальше стояла задача посложнее — как получить лёгкий доступ к днищу? Подъёмник мне не подходил, ибо эта жидкость будет капать на пол, а от неё очень тяжело избавиться. Домкрата такого нет.Машину «положить» набок в одиночку нереально. Додумался соорудить две «башенки» из колёс, расстояние между которыми равнялось колёсной базе. Положить доски и заехать. Сначала одну сторону, потом другую. Так и сделал — успех! Правда, пришлось ПТФ ослабить и повернуть, дабы не зацепить. Выглядело это так.Идём дальше. Потребуется полная очистка места, которое вы хотите обработать антикором. В моём случае — всё днище и арки, пороги и т. д. Взял «Керхер», отмыл — треть дела сделана. Ждём высыхания. Затем понадобится горелка и кисть.Скажу сразу: одежда, перчатки и остальные предметы не отмываются от этого средства, поэтому берите самую обычную кисточку и надевайте свой самый худший костюм. Также рекомендую переложить антикор в какую-нибудь металлическую нишу, иначе вы поплавите пластиковое ведёрко. После высыхания можно начинать процесс. Горелку в руки и потихонечку плавим эту смесь, для этого требуется мало времени. Затем окунаем кисть и как можно быстрее начинаем «разукрашивать» дно.Действовать нужно быстро, поскольку антикор своим засыханием очень напоминает воск — быстро плавится и застывает. Возможно, потребуется ещё одна кисть, так как она быстро приходит в негодность при таких условиях.Если есть места сварки, их нужно проходить вдвойне тщательнее. Будьте аккуратны и используйте очки. Если эта жидкость попадёт в глаза, будучи горячей, возможны крайне плохие последствия.После обработки у меня получился вот такой результат:Словно в золоте :)В принципе, всё сделал и сразу поехал, ждать особо нечего. Вот такой был мой опыт антикоррозийной обработки с Волгой. Надеюсь, статья для кого-то будет полезной. Впредь могу не переживать за ржавчину или гниль на автомобиле и совершенно спокойно передвигаться зимой.
ГАЗ-2410. Подготовка к зиме.
Недавно в Москве пошёл первый снег, а мой автомобиль на летней резине, которая сильно-сильно устала. Паника, тревога.Начал поиски колёс. Всё было тяжелее, чем кажется. Во первых - зимняя резина, после первого снега, стоит куда дороже, чем до него. Во вторых - я рассматривал определённые размеры, а именно: 175/70R14 или 185/70R14.Изначально на Волгу устанавливалась резина с маркировкой ИД-220, с размерами 205/70R14. Узкие шины очень хороши зимой, обеспечивая лучший зацеп, нежели широкая. Трудность заключалась в том, что данные размеры шли для небольших машин, по типу наших Жигулей или Солярисов. Напомню, что разболтовка у моей Волги - 5х139.7.Подходящих колёс было очень мало, поэтому я решил купить просто резину и «обуть» её на свои диски.Спустя долгие поиски я нашёл очень хороший вариант - Goodyear UltraGrip 500. Липучку не рассматривал, исключительно шипы. Пришлось очень долго добираться до продавца. Там же сделал шиномонтаж и довольный уехал домой.Летом планирую на заднюю ось поставить 215/70, а на перед либо 175/70, либо 185/70.Хорошо, с резиной разобрались. Была ещё одна небольшая проблема - вода в системе охлаждения. Думал, проблем не будет. Купил хороший тосол, который прекрасно подходит для Волг. Далее нужно было сливать старую воду.Прочитал в интернете, что надо начать с блока, затем с радиатора. Также прочитал, что полная ёмкость для охлаждающей жидкости - 12-13л. На блоке стоит краник, при открытии которого вся вода из блока выйдет.Но по счастливой случайности этот краник не открывался. Пытался любым способом. И сверху, и снизу. Он намертво был закрыт. Затем пытался этот краник открутить, что тоже безуспешно, ибо очень сильно мешает выпускной коллектор, да так, что ни с каким ключом не подлезешь.Очень долго пытался найти, как слить воду с блока без этого краника. Ответа не нашёл. Ситуация была срочная, так как в ближайшую ночь наступал мороз. Было принято решение сливать воду с блока через шланг печки. Успех!Правда, залил только 9л тосола (учитывая расширительный бачок), но сказали, что в этом нет ничего страшного, ездить можно. Почти сугроб :)
Погнали. Захотел освежить колпаки которые были крашены раз 5 в разные цвет.Началось все с наждачки, закончилось тормозухой и шуруповертом. Промежуточный вариант после 30 минут шкурки. Центра постарался вычистить полностью и посмотреть что из этого выйдет. Так как колпаки не совсем целые с трещинами и так далее в идеал делать не особо есть желание проще купить бу в нормальном состоянии. Попытаюсь просто оживить и придать чуть блескаПосле все манипуляций вышло это. Колпаки были крашены в синий (возможно грунт) в бежевый, черный и потом уже в серый надеюсь грунтом залью и будет более менее ровно. Использовал наждачку 240 и 180 то что было. Потом залил тормозной жидкостью и после чуть лучше пошло.Единственный диск который получился нормальным(остальные как будто красили кисточкой забор)Итог такой толком ничего не поменялось оживление колпаков с 5 слоями краски провалился зря заморачивался
Ещё 2 фото
Это надо было сделать
Долгое время после покупки не удавалось найти времени и свободный подъёмник для подробного осмотра автомобиля снизу. Увидел много любопытных моментов а также заменили все масла в Двигателе с фильтром, КПП и Редукторе.Теперь предстоит найти некоторые детали и продолжать тем самым доводить техническое состояние в хорошее из нынешнего.