Замена ремня ГРМ на Калине: что нужно знать и как не ошибиться с метками

На моей Калине с восьмиклапанным мотором пробег перевалил за 100 тысяч, и стало понятно — пора менять ремень ГРМ. На этих двигателях он хоть и не так капризен, как на 16-клапанниках, но затягивать с заменой точно не стоит.

Если ремень порвётся — загибать клапана не должно, но всё равно неприятно остаться где-нибудь на трассе.
Решил менять сам, в гараже, и вот пошагово расскажу, как всё прошло и что важно не упустить.

Для начала подготовил всё нужное

Понадобится:
1. Сам ремень (брал Contitech).
2. Ролик натяжной (INA).
3. Ключи на 10, 13, 17.
4. Вороток.
5. Головки.
6. Монтировка.
7. Домкрат.
8. Ключ для натяжения ремня.

Ещё пригодился маркер и фонарь — без них неудобно выставлять метки. Менял в яме, но можно и на ровной поверхности, если есть доступ сбоку.

Сначала снимаю клемму с аккумулятора, чтобы случайно не коротнуть при работе с инструментом. Потом демонтирую защиту двигателя, снимаю правое колесо и подкрылок, чтобы был доступ к шкиву коленвала. Далее откручиваю верхнюю пластиковую крышку ГРМ — она держится на нескольких болтах под ключ на 10.

Следующий шаг — вывожу поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого проворачиваю коленвал по часовой стрелке (удобно за болт шкива), пока метка на шкиве не совместится с отливом на крышке, а шкив распредвала не покажет свою метку вверх — она должна совпасть с приливом на головке блока.

Если не совпало — делаю ещё один оборот коленвала. После этого обязательно проверяю, что всё стоит правильно: коленвал и распредвал должны быть точно по меткам.

Дальше снимаю ремень генератора и откручиваю болт шкива коленвала. Вот тут может быть сложно — он затянут сильно, иногда приходится блокировать маховик или использовать пневмоинструмент. После снятия шкива открывается доступ к нижней крышке ГРМ — её тоже снимаю.

Теперь видно ремень и ролик. Ослабляю ролик, снимаю старый ремень. Перед тем как ставить новый, снова проверяю метки. Иногда они чуть смещаются при снятии — лучше перестраховаться. Новый ремень ставлю, начиная с коленвала, затем на распредвал, потом ролик и натяжитель.

Ремень должен лечь ровно, без провисаний.
Натягиваю ремень по инструкции: ролик поворачивается до нужного усилия, чтобы ремень не был перетянут и не болтался. Проверяю — делаю два оборота коленвала вручную и снова сверяю метки. Если всё совпадает, можно собирать обратно.

Ставлю крышки, шкив, затягиваю болт коленвала, собираю генераторный привод и всё, что снимал. Завожу двигатель — он должен работать ровно, без свистов. В моём случае всё сработало с первого раза. Через 500 км проверил натяжение ремня — немного дотянул ролик, и на этом всё.

Совет

Не экономьте на комплекте. Один раз купил ремень неизвестного бренда — через 10 тысяч начал махриться. Лучше взять нормальный комплект и ездить спокойно. Если опыта нет, лучше заранее почитать мануал или посмотреть пару видео — с первого раза может быть не совсем понятно с метками.

Такую работу реально сделать своими руками, если есть немного терпения и базовый набор инструментов. Главное — не спешить, тщательно проверить все метки и не забывать про повторную проверку после установки ремня.

Сложного там ничего нет, особенно если мотор восьмиклапанный — доступ удобный, и сама конструкция проще, чем на 16-клапанниках. После замены появилась уверенность в машине, особенно в дальней дороге — знаешь, что всё сделано как надо и ремень не подведёт.