Отвязка переднего моста на Ниве: делаем своими руками

Лифт подвески и большие колеса: обычная история для нивовода. И обычная проблема после: вибрации, гул, износ ШРУСов, треснутые кронштейны. Популярная модификация для решения: отвязка редуктора переднего моста от двигателя. Половина того, что про нее в интернете, мифы.

Как редуктор крепится на заводе

В штатной схеме (до сентября 2016 года) редуктор переднего моста висит на двигателе. Две проушины картера входят в кронштейны блока цилиндров, фиксируются гайками М12×1,25. Кронштейны: деталь АвтоВАЗ, артикулы 2121-2301060 (правый) и 2121-2301063 (левый), легированная сталь. Алюминия в кронштейнах нет, это распространенная ошибка.

Алюминиевый сам картер редуктора и нижняя крышка (2121-2301022). Силумин хрупкий: от вибраций и ударов крышка трескается, шпильки срезаются, гнезда разбиваются.

Рывки при старте, качание на подушках, вибрации на холостых от двигателя напрямую передаются на трансмиссию. После лифта хуже: кузов поднят, редуктор на блоке, углы приводов острее, гранаты на излом.

Что делает отвязка

Суть: разорвать жесткую связь редуктора с блоком. Вместо двух точек на двигателе редуктор получает новые: две на балке подвески (через кронштейны с сайлентблоками) и одну на стабилизаторе (через удлиненную плиту). Мотор и редуктор живут раздельно.

Главный эффект: не "тишина", а выпрямление приводов. Редуктор опускается на 0,5–1,5 см, ШРУСы встают ровнее, излом уменьшается. Снижение вибраций: побочный плюс.

Что входит в комплект

• Усиленная нижняя плита: заменяет силуминовую крышку, крепление под стабилизатор. Толщина 6–8 мм, сталь.

• Боковые кронштейны (уши) с сайлентблоками и сальниками: вместо штатных треугольных держателей.

• Приварные проушины: стальные пластины на балку, опоры для боковых кронштейнов.

• Крепеж: болты, гайки, шайбы. У одних в комплекте, у других: докупать.

• Втулки стабилизатора: не везде, иногда нужны родные.

Заводская процедура снятия редуктора

По мануалу ВАЗ-21214:

1. Слить масло: 1,15 л, через нижнюю пробку.

2. Отсоединить передний кардан от фланца. Четыре болта, ключ на 13.

3. Демонтировать правый привод: снять кулак в сборе, вывести шлицы из картера.

4. Отсоединить нижнюю шаровую левого колеса, снять левую растяжку.

5. Открутить три гайки (ключ 13) крышки подшипника левого привода. Лопаткой отжать крышку, отвести кулак влево, вывести шлицы.

6. Подставить упор. Открутить две гайки на 19: к кронштейну блока и к кронштейну подвески. Снять редуктор.

Подготовка редуктора и установка отвязки

1. Выкрутить верхние шпильки из картера. Если забыть: шпильки будут касаться блока, вибрация невыносимая. Самая частая ошибка.

2. Заменить нижнюю крышку: силуминовую на стальную из комплекта, на герметик с новой прокладкой. На старых редукторах резьба М6, в комплекте под М8: нарезать метчиком.

3. Заменить боковые кронштейны: алюминиевые треугольники на стальные уши с сайлентблоками и сальниками.

Установка и сварка

Редуктор с новой крышкой и кронштейнами поднимается на место, подвешивается за стабилизатор. Привода вставляются обратно. Левый заходит без проблем, правый упирается в выхлопную трубу и опору двигателя: иногда приходится приподнимать мотор домкратом.

Выставить редуктор так, чтобы привода стояли ровно, без перекосов. Только после этого проушины прикладываются к балке и обвариваются. Без сварки отвязка не ставится.

Перед сваркой: стабилизатор параллельно балке. Если перекошен: кронштейны в разных плоскостях, редуктор ляжет криво.

Заводские моменты затяжки

• Болт крепления редуктора к двигателю: М12×1,25, 74,5–92 Н·м.

• Гайка крепления редуктора к двигателю: М12×1,25, 60,8–75 Н·м.

• Гайка крышки подшипника внутреннего шарнира: М8×1,25, 19,6–24,5 Н·м.

• Гайка крышки подшипника дифференциала: М12×1,25, 62,7–75,4 Н·м.

• Гайки фланца кардана: М8, 27,4–34,3 Н·м.