Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2112: как не загнуть клапана

Всем привет сегодня я расскажу о своем довольно давнем опыте замене ремня ГРМ на 16-клапанной двенашке - это тот самый ритуал, от которого зависит жизнь двигателя.

Я прошёл его на пробеге в 250 000 километров, и сейчас расскажу, как сделать всё правильно и не создав новых проблем.

Тут главная трудность -метки
Самое страшное в этой работе - точная синхронизация меток коленвала и двух распредвалов. Ошибка даже на один зуб ведёт к тому, что клапана встречаются с поршнями.

Убедился на горьком опыте соседа: после неудачной замены на стороннем СТО его двигатель работал неровно и глохнул, а при вскрытии оказалось, что метки были сбиты.

Мой совет: перед снятием старого ремня обязательно нанесите свои чёткие метки маркером на шкивы и блок. Это главная точка отсчёта.

Но к сожалению не все так просто есть и вторая сложность - правильное натяжение
Здесь мнений просто куча. А в руководстве сказано: прогиб ремня между распредвалами должен быть 5.4 мм под усилием 10 кг.

На деле измерить это на глаз почти нереально.
Я сделал так: натянул ролик так, чтобы длинную ветвь ремня (между распредвалом и роликом) можно было повернуть пальцами приблизительно на 85-90 градусов+- с заметным, но не чрезмерным усилием.

Важное уточнение от бывалых: на холодном двигателе ремень может немного болтаться, а после прогрева — натягиваться. Поэтому лучше сделать небольшой недотяг, чем перетяжку, которая убьёт к чертям подшипники ролика и помпу.

Что ещё нужно менять вместе с ремнём?
Запомните никогда не экономьте на комплектующих! Вместе с ремнём ГРМ обязательно купите и поменяйте:

Натяжной и обводной ролики. Их износ как по мне сложно оценить на глаз, но если ролик заклинит ремню - конец.
Так же нужно заменить помпу (водяной насос).

Частенько она начинает подтекать вскоре после замены одного только ремня. Чтоб не пришлось работать занова меняйте сразу все!

Пошаговая схема работ (максимально без воды)
Для начала подготовка: снимаем кожух, ремень генератора, откручиваем болт шкива коленвала (это самая тугая гайка, надо будет приложить много сил).

Далее у нас идет фиксация: выставляем метки на шкивах распредвалов и метку на коленвале (через лючок в картере сцепления). Фиксируем шкивы, чтобы они не провернулись.

Замена: ослабляем натяжной ролик, снимаем старый, ставим новый ремень, совмещая все метки (свои и заводские).

Натяжение: натягиваем ремень роликом, проверяем натяг описанным выше методом. Критически важно: после натяжения прокрутите двигатель вручную за болт коленвала на 2-3 полных оборота и снова проверьте метки! Если они сошли — процесс повторяем.

Ну и по конец сборка: собираем всё в обратном порядке.

Итог
Время: на первую самостоятельную замену, с учётом изучения матчасти и перепроверок, ушло около 4-5 часов. Со второй попытки с легкостью уложился бы в 3.

По чем все это: качественный комплект (ремень Gates/Contitech, два ролика, помпа) обойдётся в 4500 — 6000 рублей. Это в разы дешевле ремонта двигателя после обрыва.

Важный нюанс на который нужно обратить внимание : после пробега в 200-500 км желательно снова заглянуть под кожух и проверить натяжение — новый ремень может немного сесть.

Работа тяжелая и ответственная, но вполне реально выполнимая, лично я справился). Так же хочу сказать что если вы сомневайтесь, лучше перестраховать и сходить к хорошему и проверенному мастеру, с таким не шутят и на таком не экономят. Спасибо за внимание! #пишудляБЖ