Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107

В один день мотор начал троить, из выхлопа пошёл белый дым, а в расширительном бачке стали появляться пузыри. Когда вытащил щуп, масло оказалось с характерной эмульсией. Всё это говорит о том, что прокладка головки блока цилиндров прогорела.

Причиной стал перегрев - заклинил термостат, и двигатель не выдержал. Чтобы не доводить дело до капитального ремонта, пришлось браться за замену прокладки.

Немного о конструкции

На семёрке стоит рядная четвёрка серии ВАЗ-2103/2106 объёмом 1,5-1,6 литра. Прокладка между блоком и головкой держит компрессию в цилиндрах и разделяет каналы охлаждения и смазки. Когда она прогорает, охлаждающая жидкость попадает в масло, падает компрессия, появляются течи и перегрев.

Классические признаки неисправности:

- белый дым из выхлопной трубы;

- эмульсия на масляном щупе;

- пузыри в бачке;

- утечки охлаждайки по стыку блока и головки.

Инструменты и новые детали

Для такой работы пришлось подготовить:

• комплект ключей и головок от 8 до 19 мм;

• динамометрический ключ с диапазоном до 110 Н·м;

• отвёртки и пассатижи;

• скребок или лезвие для удаления остатков прокладки;

• новую прокладку ГБЦ (желательно многослойную металлическую);

• новые болты (старые вытягиваются и теряют жёсткость);

• герметик для точек сопряжения, если потребуется;

• ёмкость для слива антифриза;

• мелкую наждачку для доводки поверхности.

Подготовительные работы и замена

Сначала слил охлаждающую жидкость через кран радиатора и сливную пробку в блоке. Отсоединил аккумулятор, чтобы случайно не закоротить. Снял корпус фильтра и навесное оборудование, открутил впускной и выпускной коллекторы, убрал шланги и топливопроводы.

1. Снятие головки блока.
Откручивать болты нужно строго в обратном порядке затяжки - от краёв к центру. Сначала снял крышку клапанов, потом распредвал с опорами и датчиками (на инжекторе). После этого аккуратно отделил саму головку от блока.

2. Подготовка поверхностей.
Остатки старой прокладки удалил скребком, затем прошёлся “нулёвкой”. Проверил ровность линейкой и щупом - допуск до 0,05 мм. Если больше, головку нужно шлифовать. В моём случае поверхность оказалась в норме.

3. Установка новой прокладки.
Новая прокладка легла на блок, все отверстия совпали. Поверхности оставил сухими и чистыми. Дальше установил головку и новые болты.

Затягивал их в три прохода крест-накрест: сначала 20 Н·м, потом 70 Н·м и финально 105-110 Н·м. Такой порядок гарантирует равномерный прижим.

4. Сборка двигателя.
Поставил распредвал, крышку клапанов, коллекторы и всё навесное. Подключил шланги и проводку. В систему залил свежий антифриз, заменил масляный фильтр и залил новое масло.

После запуска мотор заработал ровно, из выхлопа пошёл чистый дым, пузырей в бачке больше не было. Масло осталось прозрачным и без следов эмульсии даже после продолжительной поездки.