Замена антифриза на ВАЗ 2107: мой опыт пошагово

На своей «семёрке» я менял охлаждающую жидкость не раз — сначала просто потому что потемнел тосол, потом — после промывки системы и замены термостата. Важно понимать: правильная замена охлаждайки — это не просто «слил-залил».

Если сделать всё по уму, мотор дольше останется в порядке, не закипит, не поймает отложений, а печка будет греть даже в мороз. Рассказываю, как я делаю эту процедуру — пошагово и без лишних хлопот.

Что нужно подготовить заранее

– Антифриз или тосол (объём — около 8–9 литров)
– Ёмкость для слива (не меньше 10 литров)
– Ключ на 13 или 17 (зависит от пробки радиатора)
– Отвёртка или пассатижи для хомутов
– Вода (если планируется промывка)
– Перчатки и ветошь
– Воронка (желательно с гибким горлышком)
– При необходимости — промывка радиатора или дистиллированная вода

Какой антифриз выбрать

На «классику» спокойно можно лить как тосол, так и антифриз G11 или G12 — главное, чтобы не смешивать между собой разные типы. Я сейчас использую G11 (зелёный или синий), он подходит по свойствам и не агрессивен к старым прокладкам и патрубкам.

Если до этого был залит тосол — лучше полностью промыть систему и перейти на антифриз. Смешивание недопустимо: выпадает осадок, снижается эффективность охлаждения.

Пошаговая инструкция по замене

1. Даю мотору остыть до полного охлаждения. На горячем двигателе открывать крышку радиатора и сливать жидкость — опасно, можно получить ожоги.

2. Ставлю машину на ровную поверхность, снимаю крышку радиатора и бачка. Это даст воздуху свободно выходить и обеспечит полный слив.

3. Подставляю ёмкость под радиатор и откручиваю сливную пробку. Она находится в нижнем углу радиатора (слева или справа — зависит от версии). Если пробки нет — можно снять нижний патрубок.

4. Откручиваю сливную пробку на блоке цилиндров (находится с правой стороны двигателя, ближе к щиту моторного отсека). С блока выходит много грязи, особенно если тосол не меняли давно.

5. Даю всей жидкости полностью стечь, слегка нажимая на патрубки, чтобы выгнать остатки.

6. Если нужна промывка — заливаю дистиллированную воду или специальный состав, прогреваю до рабочей температуры, даю поработать и сливаю снова.

7. После слива промывки начинаю заливать свежий антифриз или тосол.
Заливаю через воронку в радиатор до верха, потом в расширительный бачок (между MIN и MAX).

8. Завожу двигатель и открываю краник печки, чтобы жидкость пошла по всей системе. Даю поработать 5–10 минут с периодическими оборотами, чтобы выгнать воздух. Проверяю уровень — как правило, он немного падает.

9. Доливаю до нужного уровня и проверяю пробки на герметичность. Иногда бывает, что после замены старые хомуты текут — лучше сразу подтянуть или заменить.

10. После остывания проверяю уровень ещё раз, доливаю при необходимости. Также смотрю — не появились ли подтёки под машиной.

Полезные советы из моего опыта

– Если печка не греет после замены — в системе остался воздух. Прогрей двигатель с приподнятым передом, открытым бачком и газуй короткими сериями — воздух выйдет.
– Хомуты лучше заменить на червячные — старые проволочные часто текут.
– Тосол или антифриз лучше заливать из канистры с носиком, а не из ведра или бутылки — проще контролировать поток.
– Не торопитесь закрывать крышку радиатора после запуска — подождите, пока перестанут выходить пузырьки.

После замены и промывки печка у меня стала греть заметно лучше, двигатель держит стабильную температуру, и нет ни запахов, ни накипи в бачке. Правильно выполненная замена охлаждайки — это надолго и с гарантией, что мотор не подведёт в самый неподходящий момент.