Renault Sandero II 2013 – 2018
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Регулировка клапанов, интервал и как правильно выполнить работу.
( рекомендованный интервал) через 80 -100 тысяч пробега регулировки тепловых зазоров клапанов! Пробег моего авто на сегодняшний день составляет( всего ничего) за 4 года 36 тысяч км( "не мешай машине ездить" — это не про меня:)))!Однако не всегда стоит доверять рекомендациям изготовителя, а тем более ОД в плане меж сервисных интервалов!Клапана двигателя K7M регулируются в гаражных условиях быстро и не сложно, выполнить эту нужную операцию не составит труда даже новичкам( мой случай) для этого потребуются некоторые инструменты; накидной ключ на 10, трещотка с головкой на 8, плоскогубцы ( желательно динамометрический ключ),в качестве расходных материалов; металлическая( обязательно) прокладка клапанной крышки ДВС!Рекомендуемые и допустимые (заводом изготовителем) зазоры клапановВпуск: 0,10 — 0,15Выпуск: 0,25 -0,30Работа времени отнимает немного и на этой модели двигателя не обязательно соблюдать очерёдность регулировки,главное что бы кулачок находился строго на противоположной стороне от рокера, а последовательность регулировки не имеет столь принципиального значения!
Работа обязательно выполняется на холодный двигатель +20, + 25 градусов Цельсия!Поднять на домкрате правое переднее колесо( вращать по часовой стрелке -вправо по ходу движения), включить 5-тую передачу( именно 5), снять корпус воздушного фильтра и клапанную крышку особых проблем не составляет!
На двигателе моего авто все 4 зазора впускных клапанов оказались меньше 0,15, нигде не смог физически вставить щуп ( 0,15), далее — на выпускных, наоборот щуп пролетал со свистом( явно зазоры были больше чем 0,25)!
Не стал париться и замерять каждый зазор( лень) на несоответствие параметрам или напротив -соответствия! Заводская регулировка, скорее всего была в диапазоне впуск 0,10, выпуск 0,30 — утверждать не берусь!Главное, что все зазоры по размером не устроили меня должным образом, соответственно все 8 клапанов подлежали переналадке или перенастройке, что и было мною благополучно сделано совершенно без проблем( на каждом клапане можно визуально контролировать положение рокера и кулачка)!Установил новую прокладкуи прижал клапанную крышку болтами 8 — шт 8 (крест на крест) начиная с центра и потом по краям с усилием 10 Нм на болт динамометрическим ключом!
По итогам выполненных работ даже и не предполагал, что будет такая значительная разница в работе движка! Планировал просто проконтролировать зазоры клапанов для собственного успокоения и в работе ДВС после сего действа — не ожидал никаких значительных и явных изменений!Я просчитался:)Изменения характерны и слышны невооружённым слухом; движок стал работать тише и мягче, что самое интересное это проявило себя как на месте, так и во время движения, мне показалось, что шустрее машинка ехать стала при нажатии на акселератор( возможно просто самовнушение)!Склонен думать и полагать, что с завода зазоры клапанов двигателя моего авто( если они конечно не ушли в процессе эксплуатации) были выставлены в крайних допустимых значениях ; впуск 0,10, выпуск — 0,30!При достаточно долгом серфинге темы ;параметры регулировки зазоров для двигателя K7m в интернете, подметил одну особенность, большинство пользователей советуют именно такую установку: впуск 0,15 — выпуск 0,25 и я рад, что не ошибся с размерами, меня такие зазоры полностью на данный момент устраивают, с другими параметрами ДВС моего авто лучше — просто физически работать уже не сможет!Всем хорошего настроения и отличных выходных, премного благодарен за потраченное время! Зелёного света и ровных дорог!#пишудляБЖ
Работа обязательно выполняется на холодный двигатель +20, + 25 градусов Цельсия!Поднять на домкрате правое переднее колесо( вращать по часовой стрелке -вправо по ходу движения), включить 5-тую передачу( именно 5), снять корпус воздушного фильтра и клапанную крышку особых проблем не составляет!
На двигателе моего авто все 4 зазора впускных клапанов оказались меньше 0,15, нигде не смог физически вставить щуп ( 0,15), далее — на выпускных, наоборот щуп пролетал со свистом( явно зазоры были больше чем 0,25)!
Не стал париться и замерять каждый зазор( лень) на несоответствие параметрам или напротив -соответствия! Заводская регулировка, скорее всего была в диапазоне впуск 0,10, выпуск 0,30 — утверждать не берусь!Главное, что все зазоры по размером не устроили меня должным образом, соответственно все 8 клапанов подлежали переналадке или перенастройке, что и было мною благополучно сделано совершенно без проблем( на каждом клапане можно визуально контролировать положение рокера и кулачка)!Установил новую прокладкуи прижал клапанную крышку болтами 8 — шт 8 (крест на крест) начиная с центра и потом по краям с усилием 10 Нм на болт динамометрическим ключом!
По итогам выполненных работ даже и не предполагал, что будет такая значительная разница в работе движка! Планировал просто проконтролировать зазоры клапанов для собственного успокоения и в работе ДВС после сего действа — не ожидал никаких значительных и явных изменений!Я просчитался:)Изменения характерны и слышны невооружённым слухом; движок стал работать тише и мягче, что самое интересное это проявило себя как на месте, так и во время движения, мне показалось, что шустрее машинка ехать стала при нажатии на акселератор( возможно просто самовнушение)!Склонен думать и полагать, что с завода зазоры клапанов двигателя моего авто( если они конечно не ушли в процессе эксплуатации) были выставлены в крайних допустимых значениях ; впуск 0,10, выпуск — 0,30!При достаточно долгом серфинге темы ;параметры регулировки зазоров для двигателя K7m в интернете, подметил одну особенность, большинство пользователей советуют именно такую установку: впуск 0,15 — выпуск 0,25 и я рад, что не ошибся с размерами, меня такие зазоры полностью на данный момент устраивают, с другими параметрами ДВС моего авто лучше — просто физически работать уже не сможет!Всем хорошего настроения и отличных выходных, премного благодарен за потраченное время! Зелёного света и ровных дорог!#пишудляБЖ
Регулировка ручника на Рено Сандеро Степвей 2
Ручник стал держать только на 6–7 щелчке. Авто Сандеро Степвей второго поколения. Троса целы, тормоза рабочие, значит дело в регулировке. Проверил, подтяжка идёт из салона, а не с подвески.Инструмент: торцовая головка на 10, удлинитель, трещотка. Доступ удобный, ничего снимать не надо — регулировочный болт под кожухом рычага ручника.В каком порядке действовал:1. Открываю бардачок между сидениями. Там, под пластиком, скрыт рычаг стояночного тормоза. Снимаю кожух — крепится на защёлках, аккуратно поддеваю с боков.2. Вижу регулировочную гайку. Она накручена на шпильку, к которой подтянуты оба троса ручника.3. Натягиваю рычаг на 3 щелчка. Кручу гайку по часовой стрелке, проверяю — тормоза должны держать на этом положении.4. Если троса тянут неравномерно, колёса блокируются не синхронно — причина может быть в закисших механизмах задних тормозов. Тут одной подтяжкой не обойтись.5. После регулировки обязательно проверяю: отпущенный рычаг — колёса должны свободно крутиться. Иначе — перетянул, перегреются колодки.Сложности:1. Если троса потянулись неравномерно, то возможен перекос усилия. Придётся либо менять троса, либо регулировать через задние колёса.2. При закисших механизмах стояночного тормоза (на барабанах) подтяжка гайки эффекта не даст, сначала придётся чистить сами тормоза.3. Периодичность: ручник требует проверки раз в 15–20 тыс. Если машина часто стоит с затянутым ручником на уклоне или зимой — чаще.Дополнительно обратил внимание, что после подтяжки рычаг стал короче ходить, но усилие стало туже. Это нормально — троса встали в рабочее положение.
Как заменить наружный ШРУС на Рено Сандеро и Степвей своими руками
Эта история началась ещё полтора года назад. При повороте налево появился характерный хруст с левой стороны. Полазив по форумам, понял, что пришло время менять наружный ШРУС.Удивился, когда выяснил, что отдельно гранату для Renault Sandero почти не найти — в продаже только привод целиком, а стоит он около 7000 рублей. Решил не сдаваться и разобрать старый ШРУС, чтобы снять размеры и подобрать аналог.При разборке пыльник оказался целым, но внутри смазка больше напоминала глину, а сама граната была ржавая. Видимо, грязь попадала через неплотное соединение пыльника с корпусом.Внутренний трипоид тоже решил проверить — зря: случайно проткнул пыльник у хомута. Тогда закрепил всё пластиковыми стяжками и собрал обратно, но понимал — надолго это не спасёт.Как подготовиться к заменеДля работы понадобятся головка на 30 или 32 (в зависимости от года выпуска), съёмник шаровых, монтажка, молоток, шприц для смазки, новая гайка ступицы и комплект свежих пыльников с хомутами.Я подобрал подходящий ШРУС — Metelli 151501, а также пыльники Sasic 1904012 и 1904023 и смазку Castrol 4527150098. Клещи под хомуты тоже заказал отдельно — обычными пассатижами их не затянуть.Как проходит замена шаг за шагом1. Пока машина стоит на колёсах, ослабляем ступичную гайку длинным воротком.2. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.3. Отсоединяем шаровую от кулака. Если прикипела — аккуратно монтажкой.4. Вынимаем ступицу из шлицов полуоси и аккуратно вытаскиваем наружный ШРУС.5. Снимаем старый пыльник, очищаем вал и проверяем шлицы.6. Ставим новое стопорное кольцо, надеваем пыльник и насаживаем гранату до щелчка.7. Закладываем половину тюбика смазки внутрь и закрываем пыльник.8. Затягиваем хомуты, собираем всё в обратной последовательности.9. Финальная затяжка гайки ступицы — около 280–300 Н·м.Чему научился по ходу ремонтаВ прошлый раз, когда делал замену в сервисе, там проткнули пыльник и замазали герметиком. Через год он снова потёк. Поэтому теперь всё собираю сам — аккуратно, с нормальной смазкой и инструментом.В этот раз работал на эстакаде, полностью промыл привод, заменил смазку и пыльники, всё собрал по меткам.Результат после сборкиПосле установки новый ШРУС встал без зазоров, хруст исчез, никаких вибраций на разгоне и поворотах. Машина едет мягче, подвеска стала работать тише. Уже больше года — пыльники сухие, смазка не выдавилась.Совет по опытуЕсли появился хруст — не затягивайте. Даже небольшой порыв пыльника быстро убивает ШРУС. Проверяйте состояние каждые 5–10 тысяч километров и не экономьте на смазке. Лучше один раз купить нормальный комплект, чем потом менять привод целиком.
Замена передних амортизаторов и опорных подшипников на Renault Sandero Stepway 2
Необходимость замены передних стоек и опорных подшипников возникает преимущественно из-за естественного износа деталей. Основными причинами преждевременного выхода из строя являются агрессивная манера вождения, регулярное передвижение на высоких скоростях по некачественным дорогам, частое выполнение резких маневров и торможений, а также использование низкокачественных запасных частей. Важно помнить, что даже оригинальные комплектующие подвержены износу и требуют своевременной замены.Какие нужны инструментыДля успешного проведения ремонтных работ вам потребуется подготовить следующие инструменты и расходные материалы:- Ключ на 13- Ключ на 17- Ключ на 18- Ключ на 21- Шестигранник на 6- Накидной ключ на 10- Головка на 18- Стяжки для пружин- Смазочное средство- Оправка диаметром 49 ммЭтапы замены1. Подготовительные мероприятия- Установите автомобиль на горизонтальную площадку.- Затяните ручной тормоз.- Зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами.2. Демонтаж старой стойки- Ослабьте крепление гайки верхнего болта амортизационной стойки.- Поднимите авто.- Демонтируйте переднее колесо.- Открутите крепежный болт держателя проводки датчика скорости.- Отсоедините стойку от поворотного кулака.- Выведите поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.- Удерживая стойку, открутите верхний крепёжный элемент.- Извлеките старую амортизационную стойку.3. Разборка стойки- Установите стяжки пружин.- Равномерно сожмите её.- Открутите верхнее крепление опоры.- Поочерёдно снимите верхнюю опору стойки, подшипник, верхнюю чашку пружины.- Удалите пружину вместе со стяжками и буфер хода сжатия с защитным кожухом.4. Установка новых компонентов- Соберите новую стойку, внимательно соблюдая порядок монтажа.- Установите новые элементы в обратном порядке относительно процесса разбора.- Проверьте надёжность фиксации каждого элемента.Завершение сборки автомобиляНа завершающем этапе установите обратно все предварительно снятые детали, завершив монтаж установкой колеса и тщательной проверкой прочности всех соединений.Особенности подбора запчастейОсобое внимание уделяйте выбору оригинальных комплектующих. Для передних амортизаторов рекомендуется использовать деталь с артикульным номером 543027370R. Применение высококачественных сертифицированных запчастей позволит продлить эксплуатационные сроки вашего транспортного средства.Важные моментыПомните, что соблюдение технологических требований и применение качественного инструмента гарантирует долговечность установленных узлов и вашу личную безопасность. Будьте предельно внимательны и осторожны при выполнении любых операций, связанных с ремонтом подвески.Замена передних стоек и опорных подшипников на автомобиле Renault Sandero Stepway II поколения представляет собой технически сложную процедуру, требующую определённых знаний и опыта. Тем не менее, чётко следуя представленной пошаговой инструкции, каждый автовладелец способен качественно провести ремонт своими силами.
Как заменить замок багажника на Sandero 2
На Renault Sandero II и замок задней двери со временем теряет работоспособность: появляются сбои при открытии с кнопки, тяга начинает заедать или вообще обрывается, а моторедуктор отказывается работать.Всё это приводит к тому, что крышка багажника либо не фиксируется, либо не реагирует на команды от центрального замка. Конструкция узла достаточно простая, и при наличии подходящих инструментов можно полностью восстановить работоспособность замка.Инструменты и детали, которые я использовал• Плоская и крестовая отвёртки;• Torx T-20 и T-30;• Пассатижи или пластиковая монтажка;• Ткань и очиститель контактов;• Новый замок багажника (артикул 6001550621);• При необходимости - моторедуктор 8200735227.Разборка обшивки багажной двериОткрываем багажник, поддев панель у замка. Далее снимается обшивка крышки багажника - она держится на шести клипсах. Их нужно отщёлкивать аккуратно, чтобы не повредить крепления. После снятия обшивки открывается доступ к механизму замка и приводу.Снятие и проверка тягиОтсоединяется тяга от рычага - фиксатор нужно нажать и потянуть тягу на себя. Обязательно проверьте, не изношен ли сам пластиковый зажим. Он часто ломается, и это может быть причиной того, что замок не срабатывает.Демонтаж привода и самого замкаМоторедуктор крепится винтами Torx T-20. Их нужно выкрутить и вынуть привод, отсоединив электроколодку. Сам замок держится на двух винтах Torx T-30.После их снятия замок аккуратно вынимается вместе с тягой и личинкой ключа. Не допускайте перекоса - при деформации тяга может заклинить внутри панели.Очистка и ревизия компонентовКонтакты и движущиеся части очищаются тканью и специальным составом. Стоит убедиться, что рычаг защёлки не заклинивает и не деформирован. Если тяга повреждена, её лучше заменить. Тот же подход и к моторедуктору: при малейших признаках отказа - замена.Установка нового механизма1. Ставим новый замок в обратной последовательности. 2. Закрепляем его винтами, подключаем привод, проверяем, чтобы проводка не была зажата. 3. Затягиваем все крепежи вручную, без чрезмерных усилий. 4. Убедитесь, что тяга встала в рычаг с характерным щелчком.Сборка обшивки и проверка работыОбшивка крышки ставится на место, клипсы вставляются плотно - без перекосов. После сборки подключаем аккумулятор и проверяем, как работает замок. В норме должен быть слышен чёткий щелчок, сигнализирующий о срабатывании моторедуктора, и уверенное закрытие крышки.Конструкция и уязвимости замкаМеханизм включает цилиндр с ключом, рычаги, пластиковую тягу и электропривод. Наиболее частая причина отказа - заклинивание моторедуктора или растянутая тяга. При попадании воды или пыли внутрь может перестать работать как механика, так и электрика.Что учесть при сборке— При повторной установке обшивки проверьте, чтобы не остались щели. Некачественно зафиксированная обшивка приведёт к скрипам, а также ускорит износ фиксаторов.— Работу актуатора стоит проверить как при закрытии вручную, так и от кнопки.После всех шагов крышка багажника снова будет закрываться и открываться чётко, как задумано производителем.
Краснодар-Грозный-Махачкала-Кисловодск-Краснодар
Всем доброе утро. Только что вернулась с очередной командировки длиной в 2000км. По горам, трассам и «шикарным дорогам» Дагестана 😁. Восхищению нет предела красотам Кавказских гор. Не без приключений.Почему-то за ночь спустило одно из колес в ноль. Думали пробили. Перепроверили на Шиномонтаже в Грозном. Оказалось целое. Говорят- бывает такое. Но потом проехали еще 1200км, больше такого не было. У кого так бывало?
Ещё 2 фото
Renault Sandero Stepway - моя надежная бюджетная машина
Впервые пишу отзыв, но вдруг кого заинтересует опыт вождения водителем женского пола. Покупалась машина в связи с работой. Нужна была надежная, неубиваемая, с минимальным расходом по ТО и высоким клиренсом т.к. ненавижу бордюры и попытки к ним пристроиться.Машину приобрела в салоне новой, владею своим пепелацем уже больше 5 лет и он с головой оправдал все те качества, что я в нём искала.Сначала о плюсах: 1. Оговорюсь - ровно через месяц владения попала в аварию (по моей вине, тк в незнакомом городе ночью из-за дерева не увидела знак, что моя главная превратилась во второстепенную) ну да ладно.Почему я указала это в плюсах: надежность и безопасность. Ремонт сделала за месяц-все оригинальные детали нашлись быстро, цена адекватная. С тех пор прошло 5,5 лет и 94тыс км: кроме стандартных расходников ничего не меняла! 2. Еще плюс- лёгкая и высокая. Объездила на ней весь Крым от степей до гор по бездорожью, и весь Кавказ — подвеска целая, скоро буду только плановые замены делать по ТО. Машину проверяю регулярно перед дальними поездками (ходовую и жидкости). 3. Минимум вложений 4. Хороший обзор Ну теперь и минусы. 1. Шумоизоляция — ее нет от слова совсем! Немного напрягало поначалу, но потом просто музыку погромче стала включать2. Аудиосистема- она очень грустная —меломанам не подойдет. Но для меня не критично3. Легкая и высокая (да да-это было в плюсах) — но на трассе это сущая беда, на скорости 110-120- болтается как сопля на ветру. 4. Очень тугой автомат (долго думает и еще дольше разгоняется), что сильно напрягает на обгонах- хоть и есть продавливание педали для ускорения — фигня-каждый раз ощущение, что сейчас взлетишь.Т.к 70% времени у меня использование трасса- я этот момент не учла при покупке, сильно устаю морально- успею не успею обогнать. 5. Отвратительные сидения - для дальних поездок готовьтесь к отвалу поясницы- весь позвоночник в трусах6. Пассажирам сзади будет очень тесно! В идеале эта машина для двоих.7. Маленький багажник. Вроде все пока, спрашиваете пишите. p/s сейчас закупила запчастей аналогов (не оригиналов) на 60тыс. Плюс аккумулятор 7тыс. Планирую хорошее ТО по ходовой (хотя уверена, что можно еще на ней поездить без замен), но я люблю вовремя менять все плюс немного резко вожу.Оригиналы сейчас стоят ровно в 2-2,5 раза дороже. Цены взлетели. (Закуплено: амортизаторы передние/задние, диски тормозные и барабанные, колодки передние/задние, комплект грм с помпой и роликами, стойки стабилизаторов, сайлентблоки задние, тормозная жидкость 7л, антифриз, свечи и по мелочи).
Ещё 2 фото
Достоинства Renault Sandero
Какими достоинствами обладает Сандеро 2:1) Топливная экономичность2) Высокая надежность3) Неприхотливость4) Ремонтопригодность5) Низкая стоимость как самого автомобиля так и запчастей к нему6) Устойчивость к коррозии7) Высокий клиренс8) Крепкая ходовая часть
О манере езды.
Рев мотора, Шум от шин! Я газую, Жгу бензинЯ в потоке словно рысь - Мне не скажут слово: "Брысь!" Я скачу из ряда в ряд, Мне сигналят все подряд! Я есть ветер, Самолет !Щас бы боком да на лёд.... Вот я вылетел на трек, Обогнал поршЕ купе! Взял вино, хвалю себя! Пьедистал облил шутя...Сплю и вижу будто яВзял каршеринг на три дня...Встал с утра, побрил лицоСел в свой старенький пежо. Потихоньку, не спешаНа работуЕдуЯ...