Выбор и замена антифриза на Renault Duster

Когда я впервые задумался о замене охлаждающей жидкости на своём Дастере, первое, что меня смутило, путаница в интернете. Одни пишут про сливную пробку на радиаторе, другие - про жёлтый и зелёный антифриз, третьи советуют лить G13. В итоге я решил разобраться сам, перелопатил кучу форумов и инструкций, и теперь делюсь тем, что реально работает.

Какая жидкость залита с завода и что можно использовать

На конвейере Renault Duster заправляют охлаждающей жидкостью Type D. В России, начиная с 2013 года, это преимущественно Coolstream NRC Type D жёлтого оттенка. Есть и оригинальный концентрат Glaceol RX Type D, он продаётся в канистрах и требует разбавления дистиллированной водой. Но цена у него кусается, и многие ищут достойную альтернативу.

Главное, что нужно знать: для Duster подходит карбоксилатный антифриз, который по классификации VW соответствует G12 или G12+. Он базируется на солях органических кислот и точечно борется с коррозией, не создавая сплошной защитной плёнки. Благодаря этому он дольше сохраняет свойства и лучше охлаждает мотор.

Из проверенных аналогов я могу посоветовать ROLF ANTIFREEZE G12+ RED, он полностью идентичен оригиналу по составу. Также хорошо себя зарекомендовали Felix Carbox G12+ и Sibiria -40 G12+ TYPE-D. А вот антифризы с маркировкой G11 (силикатные) или G13 (лобридные) я бы не рекомендовал. Их химия другая, и они не всегда корректно работают с алюминиевыми радиаторами и помпой.

Какой антифриз подойдет для Renault Duster

С завода в Renault Duster льют Coolant Type D или Glaceol RX Type D - это карбоксилатный (OAT) антифриз, он обычно зеленого цвета. Но найти его в продаже бывает непросто, да и цена кусается.

Производитель рекомендует обновлять антифриз каждые 90 000 км пробега или раз в пять лет. При этом в некоторых источниках можно встретить цифру 60 000 км - это зависит от условий эксплуатации. Если вы часто стоите в пробках, буксируете прицеп или ездите по бездорожью, интервал лучше сократить до 4 лет или 60-70 тысяч.

Я также обращаю внимание на внешний вид жидкости. Если она стала мутной, в расширительном бачке появился осадок или хлопья, а уровень постоянно падает. Значит, пора действовать независимо от пробега.

Что понадобится для работы

Перед началом я подготовил всё необходимое, чтобы не отвлекаться:

• свежий антифриз (5,5 литра для версии с кондиционером, 4,5 без него);

• пару канистр дистиллированной воды, если планирую промывку;

• ёмкость для слива старой жидкости на 6-7 литров;

• воронку с длинным носиком, чтобы удобно заливать;

• плоскогубцы для снятия хомутов;

• ключ Torx T-30, если нужно снять защиту двигателя;

• перчатки и защитные очки - антифриз ядовит, и лучше перестраховаться.

Процесс замены: как я это делал

Этап 1. Подготовка машины и рабочего места

Первым делом я загнал машину на яму. Так удобнее работать снизу. Двигатель должен быть холодным, чтобы не обжечься паром и не получить ожог.

Этап 2. Слив старой жидкости

У многих машин есть сливная пробка на радиаторе, но на Дастере её нет. Вместо этого я отсоединил нижний патрубок радиатора. Для этого ослабил хомут плоскогубцами, сдвинул его по шлангу и аккуратно стянул шланг с патрубка. Жидкость полилась сразу, поэтому я заранее подставил тару. Чтобы ускорить слив, я открыл крышку расширительного бачка и открутил колпачок воздушного штуцера на шланге печки. Так система завоздушивается меньше.

Этап 3. Промывка системы

Старая жидкость у меня была тёмная, с лёгким осадком, поэтому я решил промыть систему. Для этого я надел шланг обратно, залил в бачок дистиллированную воду. Завёл мотор на 5-7 минут, слил воду и повторил процедуру дважды, пока сливаемая вода не стала почти прозрачной.

Этап 4. Заливка свежего антифриза

После промывки я вернул нижний патрубок на место и закрепил хомут. Теперь пришло время заливать свежий антифриз. Я медленно заливал его через расширительный бачок, одновременно открыв воздушный штуцер на термостате (на двигателе 1.6 он находится прямо на корпусе термостата, на 2.0 на шланге отопителя). Как только из штуцера пошёл ровный поток жидкости без пузырей, я закрутил его обратно и долил антифриз в бачок до верхней отметки.

Этап 5. Удаление воздушных пробок и финальная проверка

Для удаления остатков воздуха я запустил двигатель, периодически сжимал патрубки радиатора и ждал, пока включится вентилятор охлаждения. Это верный признак того, что термостат открылся и жидкость побежала по большому кругу. Затем я заглушил мотор, дал ему остыть и проверил уровень. Пришлось долить ещё немного до нормы.

Проверка уровня антифриза

В первые дни после замены я проверял уровень каждое утро. Жидкость может немного усесться, и тогда потребуется долив. Я всегда держу в багажнике литровую канистру с антифризом на случай, если индикатор уровня замигает в дороге.

И самое главное, никогда не смешивайте антифризы разных типов. Если не знаете, что залито, лучше сделайте полную замену с промывкой. Это сохранит двигатель и систему охлаждения от неприятных сюрпризов.

Главное не искать несуществующую сливную пробку, использовать правильную жидкость типа D (G12+), и не забывать про воздушный штуцер. Мой двигатель после замены работает стабильно, печка греет отлично, а температура держится в норме даже в пробках.