Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Что за тачка!
Загнал на днях свою к5 на сервис. Полная диагностика ходовой и движка + замена масла. Пробег почти 85тысяч. По ходовой НОЛЬ замечаний. Поменяли масло, фильтры масляный и воздушный, поменяли свечи. Всё. Ноль нареканий к авто. Обожаю её, хорошо, что всё таки не стал продавать
Как заменить антифриз на Kia Sportage 4
Перед покупкой антифриза для Sportage я учитываю, сколько старой жидкости останется после слива. У версии IV QL с бензиновым 2.0 G4NA полный объём системы составляет 6,9 литра.Через радиатор всё не выйдет: часть останется в блоке и отопителе. Свежего антифриза при обычной замене войдёт меньше.Беру Coolstream A-110. У него есть допуск Hyundai/Kia MS 591-08. По регламенту Kia первая замена предусмотрена через 210 000 км или 10 лет, следующие через 30 000 км или два года.Саму замену делаю так:1. Сливную пробку радиатора открываю только на холодном моторе. Под неё заранее ставлю широкую ёмкость, расширительный бачок освобождаю отдельно;2. Промываю дистиллированной водой, если старая жидкость заметно загрязнена или неизвестно, что заливали раньше. Часть воды после слива останется внутри;3. Пробку закрываю, A-110 заливаю медленно. Верхний и нижний патрубки несколько раз сжимаю рукой;4. Мотор запускаю на холостых. Жду прогрева, открытия термостата и включения вентилятора;5. Уровень выставляю по меткам уже на остывшей машине. Заодно смотрю сливную пробку, радиатор и соединения патрубков.По цвету антифриз не подбираюОдинаковый красный или зелёный оттенок ничего не говорит о совместимости двух жидкостей. Смотрю спецификацию и тип состава. Для доливки беру то, что уже залито в системе.Если прежний антифриз неизвестен, смешивать его с новым составом не стоит. Старую жидкость сливаю максимально полно, при необходимости промываю систему и уже потом заливаю один выбранный продукт.С готовой смесью после промывки есть ещё одна особенность. В блоке остаётся дистиллированная вода, она разбавит новый антифриз. Это учитываю при выборе готового состава или концентрата.Перегазовывать во время прогрева не требуется. Крышку на горячей системе тоже не открываю.Через 2–3 дня снова смотрю бачок. Уровень должен оставаться в пределах меток, сливная пробка и соединения патрубков должны быть сухими.
Раскоксовка движка-масложорщика
На пробеге около 230000 км решил сделать впервые раскоксовку колец жидкостью Lavr ml204. Авто находится в удовлетворительном состянии, кроме описанного ранее масложора.Раскоксовку делали со снятием поддона (в инструкции сразу об этом указали) и жидкость действительно съела краску.Что изменилось? Авто на разгоне демонстрировало некоторую лень и едва заметное продергивание. Я не смотрел эндоскопом до и после процедуры и не измерял компрессию, поэтому никаких цифр не назову.То что без цифр это заметно более бодрая реакция на педаль газа с уменьшением времени на разгон (опять без цифр). Продрыгивание, которое списывал на постаревшие свечи или катушки тоже перестало быть заметным.Никакой рекламы средству делать не собирался, а выбрал его по наилучшим отзывам.Все-таки значит можно думать о том что были залёгшие кольца, а сейчас они двигаются, раз эффект раскоксовки стал заметен?Самое интересное для меня это отлегли ли маслосъёмные кольца и как это повлияло на расход масла -понаблюдаю и дополню
Как настроить динамометрический ключ и затянуть крепёж
После сезонной замены колёс решил проверить затяжку болтов самостоятельно. На шиномонтаже их закрутили гайковёртом, причём два болта потом пришлось отпускать длинным воротком. Для моей машины в руководстве указан момент 110 Н·м, поэтому купил щелчковый ключ с диапазоном 40–210 Н·м.Сначала пришлось разобраться с двумя шкалами на рукоятке. На корпусе нанесены основные значения, на вращающемся лимбе - дополнительные деления. У разных моделей шаг шкалы отличается, поэтому перед первой настройкой я открыл инструкцию именно к своему инструменту.Как выставил 110 Н·мНастройка заняла меньше минуты:• ослабил фиксатор на конце рукоятки;• повернул ручку до отметки 100 Н·м на основной шкале;• совместил деление 10 на лимбе с продольной риской;• затянул фиксатор и ещё раз сверил метки.Получилось 100 + 10 = 110 Н·м. Единицы измерения тоже проверил: рядом со шкалой Н·м на некоторых ключах нанесены значения в фунт-футах. Переносить цифру с одной шкалы на другую без пересчёта нельзя.Щелчок услышал с первого разаКолёсные болты сначала наживил рукой и подтянул обычной трещоткой. До упора их не доводил, динамометрический ключ оставил для последнего прохода. Головку подобрал точно по размеру, удлинитель не ставил.Ладонь держал за рабочую часть рукоятки. Тянул плавно, без рывка, под прямым углом к ключу. При достижении 110 Н·м механизм щёлкнул, ручка слегка подалась.В этот момент сразу остановился. Второй раз на тот же болт не давил: повторный дожим способен немного увеличить фактический момент.Болты проходил крест-накрест. Резьба была сухой и чистой, поскольку указанное в руководстве значение рассчитано для такого состояния крепежа. Масло или графитовая смазка уменьшают трение и меняют усилие затяжки.После работы вернул нижнее значениеПрикипевший крепёж таким ключом не срываю - для этого лежит обычный вороток. После протяжки ослабил фиксатор, вернул рукоятку к минимальной отметке шкалы и убрал инструмент в футляр. Полностью ниже нижнего значения её не выкручивал.Теперь каждый болт затянут один раз до первого щелчка. Усилие получилось одинаковым, а резьбу больше не приходится проверять собственным весом на длинной трубе.
Какой антифриз заливать в Kia Rio и почему цвет не главное
При выборе антифриза для Kia Rio я сначала смотрю руководство к конкретному году выпуска и двигателю. У разных поколений отличаются объем системы и заводская охлаждающая жидкость, поэтому покупать первую канистру с надписью "для корейских автомобилей" не стоит.Для большинства бензиновых Kia Rio требуется антифриз на основе этиленгликоля с фосфатным пакетом присадок, рассчитанный на алюминиевые детали системы охлаждения. Именно такое требование указано в руководствах Kia.На упаковке подходящего аналога должно быть прямое указание на совместимость с автомобилями Hyundai/Kia или соответствие требованиям производителя.Красный, зеленый или синийПо цвету антифриз не подбирают. Оттенок задает краситель, а единого стандарта, связывающего цвет с составом, нет. Две зеленые жидкости могут иметь разные пакеты присадок, а красный антифриз может оказаться совместимым с заводским составом лучше зеленого.Когда неизвестно, что уже залито в систему, смешивать жидкости наугад не нужно. Для небольшой доливки безопаснее использовать готовый антифриз того же типа и марки.При неизвестной истории обслуживания лучше полностью слить старую жидкость, промыть систему дистиллированной водой и заполнить ее подходящим составом.Концентрат или готовая смесьГотовый антифриз уже смешан с водой, поэтому его заливают без разбавления. Концентрат разводят только дистиллированной или деионизированной водой.Kia допускает содержание антифриза в смеси от 35 до 60%. Соотношение 50:50 обеспечивает защиту примерно до -35 °C. Повышать долю концентрата выше 60% нельзя: охлаждение и защита от замерзания при этом ухудшаются.Сколько антифриза потребуетсяОбъем зависит от двигателя и коробки передач. Например, в одном из руководств Kia для Rio указаны такие значения:- двигатель 1.4, механика - около 5,0 л;- двигатель 1.4, автомат - около 5,2 л;- двигатель 1.6, механика - около 5,3 л;- двигатель 1.6, автомат - около 5,4 л.У более раннего Rio с двигателем 1.6 встречается значение 5,5 л для автомата. Это полный объем сухой системы. При обычном сливе часть жидкости остается в двигателе и отопителе, поэтому фактически войдет меньше.Как доливатьУровень проверяют только на остывшем двигателе. В расширительном бачке он должен находиться между отметками MIN и MAX. Крышку горячей системы открывать нельзя: внутри сохраняются давление и высокая температура.Если уровень снова падает после доливки, причина уже не в выборе жидкости - систему нужно проверять на утечку.
Прошёл очередное ТО -замечаний нет. Плановые работы-замена масла. Фильтров и т. Д. За все время только замена передних колодок
Как почистить свечи зажигания от нагара и не испортить электроды
Свечи выкрутил после того, как мотор начал чуть потряхивать на холостых. Пропусков по диагностике еще не было, чек не горел, но запуск стал длиннее обычного. На изоляторе и боковом электроде оказался сухой темный налет.Сразу менять комплект не стал. Пробег небольшой, электроды без сильной выработки. Такие еще можно аккуратно почистить. С иридиевыми и платиновыми я бы так не экспериментировал: у них тонкий центральный электрод, жесткой щеткой или наждачкой его легко повредить.Для чистки взял очиститель карбюратора, мягкую латунную щетку, деревянную палочку, салфетки и щуп для проверки зазора. Свечи сначала протер снаружи, чтобы грязь с резьбы не попала потом в колодец. Потом побрызгал очистителем на рабочую часть и дал пару минут откиснуть.Чем можно чистить дома:• очистителем карбюратора или дросселя;• мягкой латунной щеткой;• деревянной палочкой для нагара вокруг изолятора;• сжатым воздухом или насосом для продувки;• чистой сухой салфеткой перед установкой.Наждачную бумагу, напильник и металлическую отвертку лучше отложить. После грубой чистки на изоляторе и электродах остаются царапины, нагар потом цепляется быстрее. Прокаливать свечу на газовой плите тоже сомнительная идея: можно перегреть изолятор и получить трещину, которую глазами сразу не заметишь.После очистителя налет размягчился, чернота с ребер электрода снялась легко. Внутрь свечи лить средство стаканами не надо, достаточно обработать рабочую часть. Потом все просушил, продул и проверил зазор щупом. Подгибать боковой электрод стоит аккуратно, без давления на центральный.По цвету свечи тоже можно кое-что понять. Сухой черный налет часто бывает от богатой смеси, коротких поездок, слабой искры или долгой работы на холостых.Масляный мокрый налет уже повод смотреть состояние двигателя, вентиляцию картера, колпачки и кольца. Белый перегретый изолятор с оплавленными электродами чисткой не лечится.После установки мотор запустился ровнее, холостой ход стал спокойнее. Но для себя отметил: чистка свечей помогает только при легком сухом нагаре. При трещинах на изоляторе, стертых электродах, пробое по корпусу или большом пробеге комплект лучше заменить.
Как заменить цепь ГРМ на дизельном двигателе D4HB
К пробегу около 180 тысяч километров на холодном запуске стал появляться короткий металлический шум. Через несколько секунд он исчезал, но со временем начал возникать всё чаще. Решил не ждать, пока цепь перескочит, и занялся заменой.Подготовил для замены:• комплект цепей ГРМ;• гидронатяжитель;• успокоители;• башмаки;• звёздочки при необходимости;• новый передний сальник коленвала;• герметик;• динамометрический ключ;• фиксатор коленчатого вала;• набор головок и воротков.Разборка и замена компонентов ГРМПеред разборкой выставил двигатель по меткам и зафиксировал коленчатый вал. На D4HB очень важно не сбить фазы газораспределения, потому что после сборки даже небольшая ошибка приведёт к неправильной работе двигателя.После снятия передней крышки стало видно, что натяжитель уже вышел почти на максимальный ход, а на башмаках появились заметные следы износа. Ставить только новую цепь смысла не увидел. Если оставить старый натяжитель и направляющие, новая цепь довольно быстро снова начнёт растягиваться и шуметь.На двигателе D4HB используется цепной привод с несколькими цепями. Основная приводит распределительные валы, а отдельная цепь приводит масляный насос. Поэтому во время ремонта обычно меняют весь комплект сразу, чтобы не возвращаться к этой работе через несколько тысяч километров.При установке новой цепи совместил цветные звенья с метками на звёздочках, ещё раз проверил положение коленчатого и распределительных валов, а затем несколько раз провернул двигатель вручную. Только убедившись, что метки снова совпадают и ничего не упирается, продолжил сборку.Сборка и итоговый результатПеред установкой передней крышки полностью удалил остатки старого герметика и тщательно обезжирил поверхности. Новый герметик нанёс ровным слоем в местах, предусмотренных производителем. От этого зависит, появятся ли потом подтёки масла.После сборки двигатель запустился сразу. Посторонний шум на холодную исчез, работа стала заметно тише, а по диагностике синхронизация коленчатого и распределительных валов соответствовала норме.Если при запуске на холодную появляется характерный звон цепи, возникают ошибки по синхронизации валов или двигатель начинает работать нестабильно, откладывать замену не стоит.На дизельном D4HB перескок цепи может закончиться серьёзным ремонтом двигателя, поэтому лучше менять комплект заранее, пока износ ещё не привёл к более тяжёлым последствиям.
Ещё 3 фото
Владение с 31.01.2026-н.в.
12.03.2026 — залив прекрасный бензин на Газпроме, мои свечи сказали мне пока. Выбило свечи, пришлось заказывать новые, свечки NGK, цена вопроса 4200 за 4 штуки, после зимы почистил дроссель, поменял фильтра, долил антифриз, антифриз взял Coolsream A-110 розовый. Итоговый ценник за все манипуляции: 9500 + полный бак 100го бенза.
Первый (!) ремонт подвески
Первое вмешательство в подвеску. Пробег около 230 тыс.кмПоявился небольшой скрип в передней подвеске слева, который усилился псле поездки на межгород по очень плохому участку шоссейной дороги протяженностью около 70 км.Были приговорены сайлентблоки левого рычага и до кучи шаровая опора. Поставил известные изделия с полиуретаном желтого цвета, на них гарантия 3 года без ограничения пробега, а шаровая опора производства Трек.Амортизаторы не бегут, не потеют.Сервисмены отговорили от переборки всей подвески, утверждая что самое лучшее это завод. Проверю практикой. А вообще полный комплект подвески я заготовил пару лет назад😃.Остальные детали подвески -в стоке. Автомобиль не знал бережной эксплуатации.Теперь понятно за что его ценили таксисты