Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Подготовка к зиме
После замены цепи, руки и карман дошли до обслуживания тормозов. Посмотрел колодки, передние порядка 6-7мм, задние 3мм. Задние планирую поменять, сейчас в поисках нахожусь. Хочется, чтобы просто не скрипели и тормозили, чего-то сверхъестественного не прошу.Несколько человек посоветовали колодки Герат, это что-то типо магазина автозапчастей собственного производства. Кто-то советует сангсин как средние для обычной спокойно езды (а я так и езжу).Также хочу заменить тормозную жидкость и обслужить суппорта, перебрать, почистить. Дальше в планах покупка зимней резины, присматриваюсь к Cordiant polar 2, шипованной.Расскажите, кто какие колодки и зимнюю резину ставит, буду рад почитать
Жидкость ГУР Hyundai Solaris 2015: что заливать и как менять
На Hyundai Solaris 2015 года жидкость гидроусилителя у меня заметно потемнела. Уровень оставался нормальным, насос работал без гула. Решил заменить её во время очередного обслуживания.Для Solaris в документации Hyundai встречаются жидкости PSF-3 и Pentosin CHF 202. Перед покупкой спецификацию лучше сверить для конкретной машины. ATF Dexron в ГУР я не использую.Сливаю старую жидкостьПереднюю часть машины поднял, чтобы колёса свободно поворачивались. Осмотрел бачок и шланги на подтёки.Для замены подготовил:• жидкость нужной спецификации; • ёмкость для слива; • дополнительный шланг; • пассатижи для снятия хомута.С бачка снял возвратный шланг и опустил его в ёмкость. Двигатель не запускал. Поворачивал руль от упора до упора, пока старая жидкость не перестала выходить. Вернул шланг на место, закрепил хомут и заполнил бачок до COLD MAX.Удаляю воздухКолёса оставил вывешенными. Двигатель несколько раз коротко прокрутил стартером без запуска, руль 5–6 раз перевёл из одного крайнего положения в другое. По мере снижения уровня добавлял жидкость.Запустил двигатель и повторил повороты руля. Упираясь в крайнее положение, сразу возвращал его назад, долго держать насос под такой нагрузкой нельзя.Первые проходы в бачке были видны пузырьки. Прокачку закончил, когда они исчезли, пена больше не появлялась, а уровень перестал заметно меняться при поворотах.Машину опустил и ещё раз осмотрел снятый шланг и хомут. Подтёков не было. Через короткую поездку повторно посмотрел уровень на бачке.Отдельного интервала замены жидкости ГУР для Solaris 2015 в обычном регламенте обслуживания нет. Я ориентируюсь на состояние системы. Падение уровня требует поиска утечки, а при ремонте гидравлики жидкость всё равно приходится сливать и заливать заново.
Схема перестановки колес на переднеприводном автомобиле
На переднеприводной машине передние шины у меня обычно стираются быстрее задних. Они тянут машину, берут на себя основной вес при торможении и работают в поворотах. Чтобы комплект вырабатывался равномернее, я периодически перекидываю колёса местами.Для обычных симметричных шин использую схему прямого креста: передние уходят назад по своей стороне, а задние переезжают вперёд по диагонали.Как делаю ротациюПеред тем как крутить гайковёрт, подписываю каждое колесо мелом с внутренней стороны диска. Ставлю буквы ПЛ, ПЗ, ЗЛ, ЗЗ. Это занимает минуту, но спасает от путаницы, если отвлёкся на телефон.Порядок такой:1. Переднее левое ставлю назад слева.2. Переднее правое уходит назад справа.3. Заднее левое перебрасываю вперёд направо.4. Заднее правое идёт вперёд налево.После установки проверяю давление манометром. На многих машинах цифры для передней и задней оси разные, поэтому смотрю не свои записи, а заводскую наклейку в проёме двери.Если стрелка смотрит только вперёдНаправленную резину легко узнать по значку Rotation со стрелкой на боковине. Она должна крутиться строго по ходу движения. Здесь диагональный крест невозможен без снятия резины с диска.Я просто переставляю колесо в сборе спереди назад по той же стороне. Лево меняется с право только если есть запаска-докатка того же размера или второй полноценный комплект дисков.Асимметричная ненаправленная резина (с надписями Outside/Inside) позволяет обычный крест. Главное - следить, чтобы надпись Outside после переноса осталась снаружи, так как сама покрышка на диске не переворачивается.Когда менять нельзяСначала всегда сверяю размерность. На некоторых моделях (особенно мощных или спортивных) впереди стоят широкие катки, а сзади узкие. Такой комплект между осями трогать нельзя - он рассчитан инженерами именно так.Перед работой заодно щупаю протектор рукой. Если одна сторона съедена "на клин", простая перестановка не поможет - через пару тысяч километров жрать начнёт уже другое колесо.В этом случае сначала еду проверять давление, углы развала-схождения и состояние сайлентблоков. Только когда подвеска приведена в норму, возвращаюсь к ротации.Так комплект ходит дольше, а при следующей смене мне достаточно глянуть на старые метки мела и повторить тот же порядок.
Первое ТО
Первым делом 18.08 замена ручки открывания капота (1500р деталь, 2500р работа)Далее были куплены 4л масла Лукойл 5w30 a3/b4 на офф сайте, масляный фильтр, ремень приводной (потрескался уже немного), прокладка клапанной крышки, фильтр топливный, фильтр салонный, фильтр воздушный, щетки дворников и комплект свечей.При этом что-то оригинал, что-то не оригинал, но не самый дешёвый вариант. Все в сумме вышло на 20231р без работ. Работы вышли на 16850 р (салонный и воздушный фильтр я менял сам).После работ стал тяжеловато запускаться двигатель, возможно, из-за слишком густого масла, будем думать, возможно, поменяю на 0в20 того же лукойла.В сентябре поменяю задние диски, колодки в круг и, возможно, масло в коробке, в октябре займусь поиском зимней резины. 23.08 на МКАДе загорелся check engine, сканером посмотрели код ошибки Р0420 слишком низкая производительность катализатора, планирую в сентябре вырезать с установкой пламегасителя и прошивкой. Ошибка эта уже была на момент покупки (подборщик о ней сказал), просто была скинута (в салоне, полагаю).
Какие бывают антифризы для автомобиля и чем отличаются
На полке антифризы отличаются цветом, надписями и ценой, но я бы в первую очередь смотрел не на оттенок жидкости.Гораздо полезнее понять, на какой технологии сделан состав и есть ли у него допуск для конкретной машины. Красный антифриз совсем не обязан быть таким же, как другой красный из соседней канистры.Основа у многих охлаждающих жидкостей похожая: вода, гликоль и пакет присадок. Именно присадки во многом определяют, как состав защищает металлы от коррозии и для каких систем охлаждения он рассчитан.IAT - старый тип антифризаIAT расшифровывается как Inorganic Additive Technology. В таких составах защиту обеспечивают неорганические присадки, в том числе силикаты и фосфаты. Подобные жидкости хорошо знакомы по старым автомобилям.У IAT сравнительно небольшой срок службы. Поэтому брать такой антифриз для современной машины просто потому, что он подходит по цвету, точно не стоит.OAT - органические присадкиOAT работает уже на другом пакете ингибиторов коррозии, основанном на органических кислотах. Такие жидкости получили широкое применение в более современных системах охлаждения. Они рассчитаны на длительную работу, но конкретный срок замены все равно задает производитель автомобиля.К OAT относятся и некоторые антифризы, которые автомобилисты привыкли узнавать по обозначениям вроде G12. Но сами G11, G12 или G13 я бы не воспринимал как общую классификацию всех антифризов на рынке.HOAT и его разновидностиHOAT - гибридная технология. Здесь органические ингибиторы сочетаются с частью неорганических присадок. Внутри этой группы есть свои варианты, например Si-OAT с силикатами и P-HOAT с фосфатами.Поэтому двух слов гибридный антифриз тоже бывает мало. У разных производителей требования отличаются, и жидкость, подходящая одной системе охлаждения, не обязательно подойдет другой.Почему цвет ничего не решаетРаньше цвет действительно помогал хотя бы примерно различать составы. Сейчас производители используют красный, зеленый, синий, розовый, фиолетовый и другие красители по своему усмотрению. Один цвет может встречаться у антифризов разной химии, а одинаковая технология - выпускаться в разных цветах.Поэтому я бы не выбирал антифриз по схеме был зеленый - значит покупаю любой зеленый.Перед покупкой проверяю:1. Какой допуск или спецификацию требует производитель машины.2. Есть ли нужный допуск на канистре.3. Концентрат это или готовая смесь.4. Совместим ли новый состав с тем, что уже находится в системе.Концентрат перед использованием разводят водой в нужной пропорции, а готовая смесь уже подготовлена для заливки. Часто встречается вариант 50/50, но окончательно ориентироваться нужно на требования конкретного продукта и автомобиля.Смешивать незнакомые жидкости только потому, что у них совпал цвет, я бы тоже не стал. Разные пакеты присадок могут оказаться несовместимыми.Если неизвестно, что сейчас залито в системе, безопаснее сначала разобраться с составом, а при переходе на другой тип заменить старую жидкость по нормальной сервисной процедуре.Получается, видов антифриза действительно много, но для выбора достаточно не запоминать всю таблицу цветов. Я ищу требуемую производителем спецификацию и уже под нее подбираю жидкость. Это намного надежнее, чем выбирать между красной и зеленой канистрой.
Объем и выбор масла в двигателе Hyundai Solaris 1.6
Для замены масла в Solaris 1.6 беру четырехлитровую канистру. Двигатель G4FC после слива принимает меньше полного паспортного объема: часть старой жидкости остается в каналах, поддоне и внутренних полостях. Поэтому заливать все 3,6-3,7 л сразу нельзя.После снятия старого фильтра и установки нового вливаю три литра. Запускаю мотор примерно на минуту, глушу и жду несколько минут, пока масло стечёт в поддон. Затем достаю щуп, протираю его и проверяю уровень повторно.Обычно требуется ещё 300-500 мл. За одну замену уходит около 3,3–3,5 л, но точное количество зависит от времени слива и положения машины.До отметки MAX специально не довожу. Уровень оставляю между серединой рабочей зоны и верхней риской. После следующей поездки проверяю его ещё раз на ровной площадке. Если масло оказалось выше MAX, лишнее удаляю через трубку щупа шприцем с тонким шлангом.Какое масло беруДля исправного G4FC чаще выбираю 5W-30. Вязкость 5W-20 или 0W-30 рассматриваю для холодного климата, когда она разрешена руководством конкретного года выпуска.Масло 5W-40 встречается в продаже часто, однако переходить на него только из-за большого пробега не вижу смысла.Перед покупкой проверяю:• вязкость, указанную в руководстве к машине;• класс API и ILSAC;• дату выпуска и целостность канистры;• соответствие фильтра конкретному двигателю;• наличие новой шайбы сливной пробки.Для бензинового Solaris 1.6 встречаются требования API SM и ILSAC GF-4, а у более свежих масел SN, SP, GF-5 и GF-6. Ориентиром остается руководство для своего года и рынка поставки автомобиля.Фильтр устанавливаю новым при каждой замене. После запуска осматриваю место его посадки и сливную пробку. Затем повторяю проверку после поездки: под мотором должно быть сухо, а уровень на щупе не должен заметно меняться.Четырех литров для обслуживания G4FC хватает. В двигатель обычно входит 3,3-3,5 л, остаток оставляю на последующую корректировку уровня.
Замена антифриза Hyundai Solaris: куда заливать и объём
Открыл капот для обычной проверки уровня и сразу понял, почему с охлаждающей жидкостью легко запутаться. Расширительный бачок на виду, метки MIN и MAX тоже. Но при полной замене лить только в бачок неправильно.Для долива хватает бачка. Уровень смотрится на холодном моторе: жидкость должна быть между MIN и MAX.После слива система заполняется через горловину радиатора. Бачок заполняется отдельно, уже до нужной отметки.Сколько канистр ставить рядомПо объёму ориентир такой:• Solaris I 1.4 и 1.6 - около 5,3 л;• Solaris II 1.4 - около 5,5 л;• Solaris II 1.6 - около 5,6 л.При сливе через радиатор весь объём обычно не выходит. Часть остаётся в блоке, патрубках и радиаторе печки. На обычную замену чаще уходит примерно 4–5 л. Канистру на 5 л лучше иметь под рукой, а небольшой остаток потом пригодится для долива.Антифриз выбирал по составуПо цвету охлаждающую жидкость не выбирал. У разных производителей зелёный, синий или красный оттенок могут означать разные составы.Для Solaris нужна охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, подходящая для алюминиевых радиаторов и моторов Hyundai/Kia. Удобнее брать готовый антифриз. С концентратом тоже можно, но его надо разводить дистиллированной водой. Смесь 50 на 50 даёт защиту примерно до -35 °C.Заливка через радиатор, бачок - на контрольРаботу делал только на холодном моторе. Крышку горячего радиатора откручивать опасно: в системе давление, жидкость может выбросить наружу.Сначала снял крышку радиатора и открыл расширительный бачок. Под радиатор поставил ёмкость, открутил сливной краник снизу. Старую жидкость лучше сразу сливать аккуратно, потому что она токсичная и просто на землю её выливать нельзя.Когда поток почти остановился, закрутил слив обратно и начал заливать новую жидкость через горловину радиатора. Лил медленно, с паузами. Верхний патрубок пару раз прожал рукой, из горловины вышли пузырьки.Чтобы воздух не остался внутриДальше порядок такой:• Заполнить радиатор почти до края горловины.• Налить жидкость в расширительный бачок между MIN и MAX.• Поставить температуру печки на горячий режим.• Запустить двигатель на холостых.• Следить за уровнем в горловине радиатора и доливать при просадке.• После прогрева закрыть крышку радиатора.• На холодном моторе ещё раз проверить бачок.На Solaris поток через радиатор печки обычно не перекрывается отдельным краном, но горячий режим всё равно помогает понять, что система прогрелась нормально. Из дефлекторов должен пойти стабильный тёплый воздух.После первой короткой поездки снова открыл капот уже на холодном двигателе. Уровень в бачке немного просел, долил до середины между MIN и MAX. Заодно посмотрел патрубки, низ радиатора и корпус термостата. Следов подтёков не было.
Когда и как менять масло в автомате Hyundai Solaris
Форумные темы по Solaris я открыл ради одного вопроса: ждать регламент или менять раньше. Споров много: одни не трогают коробку без симптомов, другие меняют ATF к 40–60 тысячам.У меня Solaris 2015 года, 1.6, автомат A6GF1. Для него нужна ATF SP-IV. У ранних машин с 4AT (A4CF1) идёт SP-III. Сверять по VIN обязательно: SP-III и SP-IV несовместимы, смешивание ведёт к проскальзыванию фрикционов.Когда менятьРегламент Hyundai: 90 000 км, официально масло залито на весь срок службы. На практике ATF теряет свойства к 40–50 тысячам. Я выбрал 60 тысяч: середина между книжным спокойствием и форумной практикой. В пробках и жару лучше сократить до 40.Про толчок перед остановкойНа прогретой машине перед остановкой иногда чувствовался короткий толчок. Я привык за пару недель и не придал значения. Зря: на A6GF1 толчок при сбросе со 2-й на 1-ю не норма.Чаще всего это загрязнение гидроблока или залипание соленоидов. Грязное масло забивает каналы, клапаны не успевают сработать. Если толчок есть, менять масло нужно скорее, а если не поможет, проверять гидроблок.Как менялЧастичной заменой. Полный объём A6GF1: 7,3 литра, но через сливную пробку выходит 3,5–4 литра. Одна замена обновляет половину жидкости, для полного обновления нужно 2–3 замены с интервалом 500–1000 км.Слилось 3,5 литра, цвет тёмный, без гари. Залили тем же объёмом. Фильтр на A6GF1 внутренний, для замены нужен съём поддона. Я не трогал, но при пробеге за 80–100 тысяч его лучше сменить (оригинал 46321-2F000, прокладка 45283-3B810).Уровень: температура критичнаСелектор прогнали по P-R-N-D и обратно, задерживаясь в каждой позиции. Уровень проверяется через контрольное отверстие при температуре ATF 50–60 градусов. На холодной уровень занижен, на перегретой завышен.Погрешность в 200 мл уже влияет на работу коробки. Я грел до состояния, когда картер тёплый, но рука терпит. Лишняя жидкость вышла струйкой, пробку поставил с новой шайбой.После заменыD на холодную включается без паузы. Толчок стал мягче, но не ушёл полностью: проблема не только в масле. После замены стоит сбросить адаптации АКПП сканером, иначе коробка работает по старым параметрам давления.Если после замены и сброса толчки остаются, дальше проверять гидроблок. Чистка: 15–35 тысяч рублей, соленоиды от 4 тысяч за штуку. Затягивать нельзя, каждый пинок бьёт по фрикционам и планетарке.
Проверка масла в АКПП Hyundai Solaris: 4-ступенчатый автомат
У 4-ступенчатого автомата Solaris есть удобная вещь, которой лишены многие более свежие коробки - щуп АКПП. Поэтому уровень масла можно проверить без подъемника и диагностического оборудования.Но есть нюанс: смотреть его на холодной заглушенной машине почти бесполезно. Уровень будет другим, и легко сделать неверный вывод.Я полез проверять масло после легких толчков при переключении с P в D. Паниковать рано: иногда причина не в коробке, а в уровне или состоянии ATF. Но проверять нужно правильно, иначе можно и перелить, и недолить.Подготовка к проверкеМашину ставим на ровную площадку. Коробку нужно прогреть, лучше после короткой поездки на 10-15 минут. Потом оставляем двигатель работать на холостых, нажимаем тормоз и спокойно переводим селектор по всем положениям: P, R, N, D, 3, 2, L. В каждом положении достаточно задержаться на 2-3 секунды. После этого возвращаем селектор в P.Так масло разгоняется по гидроблоку и каналам коробки, а показание на щупе становится ближе к реальному.Как смотреть уровеньЩуп АКПП находится под капотом, рядом с коробкой. Обычно его легко отличить от моторного щупа по расположению и маркировке. Доставать нужно аккуратно: масло горячее.Итак, пошаговый процесс:1. На заведенном моторе вынуть щуп АКПП. 2. Протереть его чистой тряпкой без ворса. 3. Вставить щуп обратно до упора. 4. Снова вынуть и посмотреть след масла. 5. Оценить уровень по зоне HOT, если коробка прогрета. 6. Проверить цвет и запах жидкости.Нормально, когда уровень находится между нижней и верхней меткой горячей зоны. Ниже минимума - риск пробуксовок и рывков. Выше максимума тоже плохо: лишнее масло может вспениваться, а коробка начнет работать нестабильно.Что доливатьВ 4-ступенчатую АКПП Solaris нужно лить жидкость подходящего допуска, обычно ATF SP-III или совместимый продукт, где этот допуск прямо указан. Не стоит смешивать первое попавшееся красное масло для автоматов. Красный цвет - не допуск, а просто краситель.Доливать лучше через трубку щупа маленькими порциями по 100-200 мл. После каждой порции нужно снова прогнать селектор, подождать немного и проверить щуп. Убрать перелив намного сложнее, чем долить чуть позже.Когда уровень уходитИсправная АКПП не должна регулярно терять масло. Если уровень падает, нужно искать течь: сальники приводов, поддон, шланги охлаждения, соединения с радиатором. Просто доливать раз в месяц - плохая привычка, потому что причина никуда не исчезает.Еще смотрим состояние ATF. Жидкость должна быть без сильного запаха гари и явной металлической пыли. Темная жидкость сама по себе не всегда приговор, но горелый запах и грязная взвесь - повод не ограничиваться проверкой щупа.После правильной проверки у меня уровень оказался чуть ниже горячей зоны. Долил небольшую порцию ATF SP-III, снова проверил на заведенном моторе, и толчок при включении стал мягче.Для 4-ступенчатого Solaris главное - ровная площадка, прогретая коробка, селектор через все режимы и никакого долива на глаз.
Как менял масло в механической коробке передач Hyundai Solaris
Передачи начали включаться немного жестче, особенно на холодную. Ничего критичного не происходило, но первая и задняя уже включались не так легко, как раньше. По пробегу коробка тоже подошла к обслуживанию, поэтому решил заменить масло.На Solaris с механической коробкой многие считают масло "залитым на весь срок службы", но после пробега жидкость всё равно постепенно теряет свойства. Внутри появляются продукты износа, меняется вязкость, особенно если машина постоянно ездит по городу.Как правильно заменить масло1. Работу делал на немного прогретой коробке, чтобы масло легче стекало.2. Машину поставил на ровную поверхность, потому что при проверке уровня это важно.3. Сначала открутил заливную пробку. Этот момент специально проверил заранее: неприятно слить масло, а потом выяснить, что заливная пробка не откручивается.4. После этого подставил емкость и открыл сливное отверстие. Старое масло оказалось заметно темнее нового. На магнитной части сливной пробки был небольшой налет металлической пыли. Для механической коробки это нормально в разумных пределах.5. Перед установкой пробку очистил и поставил обратно.6. Заливал свежее масло постепенно до уровня контрольного отверстия. Для Solaris обычно используют трансмиссионное масло с характеристиками, которые соответствуют требованиям производителя, поэтому с универсальными вариантами экспериментировать не стал.После сборки несколько километров специально поездил, переключая все передачи в обычном режиме. На холодной коробке рычаг начал двигаться мягче, а переключения стали заметно приятнее.