Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Обслуживание ДВС
Всем привет. Решил остановить свой выбор на Hankook Winter i*Pike RS2 (W429) 185/65 R15 92T XL https://market.yandex.ru/cc/BH…С учётом протокола от маркета, вышло в 21700 комплект с учётом доставки.Колодки задние взял нибк, вроде не жалуются знакомые. При замене также заменю тормозную жидкость, почищу дренажные отверстия и обслужу суппорта.По поводу ДВС.С учётом небольшого нагара на клапанах, стука на холодную и цокотом, решил сделать раскоксовку пенную (Валеру советуют вроде) и отрегулировать клапаны. Также, при следующей замене масла в ДВС залью перед заменой присадку, склоняюсь к Супротек агрохим.Возможно, ещё промывочное масло с присадкой этой же залью. Надо привести в порядок движок, чтобы хотя бы хуже ему не становилось. Такие планы на октябрь-ноябрь
Ещё 1 фото
ЭУР на Hyundai Solaris: руль отключается и тяжелеет в упоре
Отчёт о ремонте электроусилителя руля для владельцев Hyundai Solaris и Kia Rio — проблема массовая, и знать о ней стоит до того, как руль откажет на ходу.Автомобиль: Hyundai Solaris, 2018 г.в.Жалоба владельца: «Когда руль до упора налево выворачиваешь — усилитель отключается, потом руль выворачивается очень туго».ДиагностикаСчитали ошибки сканером: C241301 — Ошибка тока мотора (повышенный ток). Ошибка указывает на неисправность силовой части блока ЭУР. Датчики, проводка, аккумулятор — исправны, менять их было бы бесполезной тратой денег.РемонтБлок ЭУР 56340-H5000 снят и отремонтирован Записана программа — потребовалась, т.к. владелец долго ездил с неисправностью и блок утратил прошивку (в стандартных случаях этот пункт не нужен) Заменён предохранитель Блок установлен, ошибки отсутствуют, усилитель работает корректно во всём диапазоне поворота руляСтоимость работ:Работа ЦенаРемонт блока ЭУР 14 000 ₽Снятие / установка 1 000 ₽Запись программы 5 000 ₽Предохранитель 1 000 ₽Итого 21 000 ₽Гарантия на ремонт — 1 год.Почему это выгоднее заменыНовый блок ЭУР у официального дилера стоит кратно дороже + работы по замене и адаптации.Контрактный б/у блок — без гарантии и с тем же ресурсом, что и ваш неисправный: они выходят из строя по одной причине. Ремонт устраняет причину поломки, а не переносит её на следующий блок.Что делать, если у вас похожие симптомыГорит лампа ЭУР, руль периодически тяжелеет или отключается в поворотах — не откладывайте. Во-первых, это вопрос безопасности. Во-вторых, чем дольше блок работает с неисправностью, тем выше шанс, что придётся дополнительно восстанавливать программу.📷 Фото: панель приборов до ремонта с ошибками, скрин ошибки со сканера, блок ЭУР 56340-H5000, панель приборов после ремонта без ошибок.Сервисный центр Exact-Lab — ремонт блоков ЭУР Hyundai, Kia и других марок. Диагностика, точная смета до начала работ, гарантия 1 год.
Цепь ГРМ
В дополнение к прошлому посту. Цепь и правда приказала долго жить, совсем плохо ей было. Замена цепи с полным комплектом на оригинал, замена масла моторного и ещё замена масла в коробке (уже было куплено все, сделал за компанию) вышло в 56 400, что вполне себе демократично, учитывая, что в сервисе у дома насчитали 58 600 только за замену комплекта цепи ГРМ. Шум пропал, ездим дальше. В скором времени займусь тормозами и зимней резиной
Почему перестал греть обогрев заднего стекла
Обогрев включался, стекло отходило нормально, но одна полоса упорно оставалась запотевшей. Сначала подумал, ладно, может показалось. Но на следующий день ровно то же самое. Причём соседние полосы уже чистые, а эта одна так и стоит.Предохранитель решил пока не трогать. Раз почти всё стекло греет, начал искать проблему прямо на нити.Нашёл повреждение на стеклеПри обычном свете ничего подозрительного не увидел. Посветил сбоку и только тогда заметил на дорожке совсем маленький разрыв. Реально пару раз глазами прошёл мимо него.Для проверки взял мультиметр. Делал так:1. Включил обогрев.2.Один щуп кинул на массу.3. Вторым аккуратно касался нити в разных местах.4. По изменению напряжения нашёл участок с повреждением.Сильно тыкать щупом в дорожку точно не надо.Я касался буквально краешком, потому что слой на стекле тонкий и содрать его самому было бы особенно обидно. На этом стало понятно, куда копать дальше.При полностью мёртвом обогреве я бы уже проверял предохранитель, питание, разъёмы, массу, потом реле и управление по электросхеме машины. Но здесь всё остальное работало.Решил попробовать ремонтный составСтекло из-за одной нити менять, мягко говоря, не хотелось. Купил токопроводящий состав для ремонта обогрева и сначала прочитал инструкцию. Тут у разных средств могут отличаться и подготовка поверхности, и время высыхания.Сам участок подготовил по инструкции. Потом приклеил две полоски малярной ленты вдоль дорожки, оставив между ними узкий промежуток. Без ленты у меня наверняка получилась бы жирная клякса вместо нормальной нити.Состав нанёс на повреждённое место с небольшим заходом на целые края. Получилось не с первого движения идеально ровно, но главное, чтобы восстановился контакт. После этого оставил всё в покое.Очень хотелось сразу нажать кнопку и посмотреть, заработало или нет. Не стал. Выдержал время, которое указано на упаковке, и только потом вернулся к машине.Проверка после ремонтаСнял малярную ленту, включил обогрев и стал ждать. Полоса, которая раньше оставалась запотевшей, начала отходить вместе с соседними. Значит, попал куда надо.Остальные нити заодно тоже просмотрел, с ними всё нормально.Теперь заднее стекло изнутри чищу без лишнего усердия, особенно возле дорожек. Раньше вообще не задумывался, насколько легко их повредить.В моём случае никакой большой разборки не понадобилось. Больше времени ушло на поиски этого крошечного места, чем на сам ремонт.Поэтому при одной неработающей полосе я бы первым делом хорошенько рассмотрел стекло. Если же не греет вообще ничего, тогда уже есть смысл доставать схему и проверять питание системы.
Hyundai Solaris 2017 — руль перестал крутиться, ошибка C241301
Если вы владелец Hyundai Solaris и ищете, почему у вас тяжёлый руль, горит лампа усилителя и появляется ошибка C241301 — этот пост сэкономит вам деньги.СитуацияВ Exact-Lab приехал Hyundai Solaris 2017 года. Владелец описал проблему так:«Завожу — лампочка гаснет. Кручу влево — и руль перестаёт крутиться».Симптом типичный для неисправности блока электроусилителя руля (ЭУР), номер блока 56340-H5000.ДиагностикаСканер выдал: C241301 — Ошибка тока мотора (повышенный ток).Блок фиксирует превышение тока мотора усилителя и аварийно отключается — отсюда «пропадающий» руль.Что предлагают обычно и сколько это стоитВариант Цена РискиНовый блок у дилера от 60 000 ₽ + работа Дорого, ждать поставкуКонтрактный б/у 15–25 000 ₽ Без гарантии, может умереть через месяцРемонт в Exact-Lab 19 000 ₽ + 1 000 ₽ снятие/установка Гарантия 1 годЧто мы сделали1.Сняли блок ЭУР2.Провели ремонт на компонентном уровне (заменили вышедшие из строя элементы силовой части)3.Протестировали на стенде под нагрузкой4.Установили на автомобиль, выполнили калибровку5.Проверили на ходу — ошибок нет, руль работает штатноОтвечаем на частые вопросы— Не проще ли купить блок с разборки?Дешевле не будет, а рисков больше: вы покупаете такой же старый блок, который может выйти из строя в любой момент. Гарантии на такие детали, как правило, нет.— Ремонт надёжен?Да. Мы ставим новые компоненты и проверяем блок под нагрузкой до установки. И даём гарантию 1 год — это лучший ответ на вопрос о надёжности.— Сколько по времени?В большинстве случаев — 1 день. Этот автомобиль уехал в день обращения.— Можно ездить с такой ошибкой?Категорически не рекомендуем. Внезапный отказ усилителя на скорости или в повороте — это реальная угроза безопасности.Фото:📷 Панель приборов до ремонта — с ошибкой ЭУР📷 Экран диагностического сканера — ошибка C241301📷 Блок ЭУР 56340-H5000📷 Панель приборов после ремонта — без ошибокИтого для клиента: 20 000 ₽, 1 день, гарантия 1 год.Если у вас Solaris, Rio, Creta или другой Hyundai/Kia с похожими симптомами — напишите нам, подскажем по вашему случаю бесплатно.Exact-Lab — ремонт электроусилителей руля и автоэлектроники.
Ещё 1 фото
Check engine
29.08 на заправке завелась машина с 5 попытки, доехал до сервиса - приговорили топливный насос (видимо новый топливный фильтр оказался старенькому насосу не по зубам). После этого заводиться машина стала, как раньше - легко и непринужденно, но чек остался.Запчасть вышла на 10300 р, работы на 5000 р.После этого поехал в сервис по выхлопным системам - удалил катализатор и поставил пламегаситель.При диагностике оказалось, что от катализатора ни осталось ничего, поэтому оставить его сервису в счет работ не получилось и под ключ все вышло 14000 р, без прошивки евро-2, т.к. поставили обманку, которая должна убрать чек.Спустя 2 дня чек сам пропал, без прошивок, без сброса ошибки. В сентября планирую заняться маслом в коробке, и обслужить тормоза.
Ещё 2 фото
Почему менять ТОЛЬКО внешнюю арку — это деньги на ветер?
Любой кузовщик подтвердит: внешняя ржавчина — всегда лишь верхушка айсберга. Вскрываешь гнилое крыло, а там в 90% случаев — полный "ах". Внутренняя надколесная ниша уже превратилась в труху.В итоге новый металл просто не к чему приваривать, потому что оригинальный даже зачищать бесполезно: он разрушится в процессе. Особенно жестко этим страдают популярные рабочие лошадки и старая классика.Настоящие «чемпионы» по гнилым внутренним нишам — это Ford Focus 2, Mazda 6 (особенно поколение GG), Hyundai Solaris первых лет выпуска, ну и, конечно, вся линейка ВАЗ: от «четырки» до Niva Travel. У них грязь и реагенты годами копятся в скрытых полостях, съедая металл изнутри.Приварить новое крыло к этой гнилой трухе почти невозможно, а если кто-то такой подвиг и совершил, то совершенно зря. Внутренняя коррозия моментально перекинется на свежий металл.Поэтому грамотный мастер никогда не возьмется делать только «внешку» — репутация дороже. К тому же, сейчас в продаже полно готовых универсальных внутренних арок.А как вы боретесь со скрытой гнилью в арках? Сразу меняете всё комплектом или надеетесь на чудо и тонну антикора? Делитесь в комментариях!
Как поменять сайлентблоки задней балки Solaris
На поперечных стыках сзади появился глухой удар. Амортизаторы не текли, пружины стояли целыми, крепёж был затянут. При осмотре сайлентблоков нашлись трещины и отслоение резины возле внутренних втулок. Менять решил парой, чтобы обе стороны работали одинаково.Работа относится к Hyundai Solaris первого поколения RB. Детали подбирал по VIN, поскольку каталожные номера зависят от года выпуска и рынка поставки.Снятие узлаЗаднюю часть кузова поднял и установил на надёжные опоры. Колёса убрал, под центр конструкции подвёл трансмиссионную стойку. Открутил нижние болты амортизаторов, опустил рычаги и вынул пружины вместе с резиновыми прокладками.Дальше освободил всё, что мешало демонтажу:• вывел тросы ручника из держателей;• отсоединил разъёмы и крепления проводки ABS;• разъединил тормозные линии;• закрыл открытые трубки заглушками;• выкрутил передние болты крепления к кузову.Провода и тросы закрепил выше рабочей зоны. Сам узел опускали вдвоём, удерживая его на стойке.ВыпрессовкаПоложение заводских прорезей отметил на рычагах маркером. Ориентироваться только по старым деталям рискованно: при предыдущем ремонте их могли развернуть неверно.Посадочные отверстия очистил щёткой от грязи и рыхлой ржавчины. Металл не стачивал, чтобы не ослабить посадку. Изношенные опоры выдавил прессом через оправку подходящего диаметра.Новые сайлентблоки смочил мыльным раствором, совместил отметки и запрессовал за наружную обойму. За перекосом следил с первых миллиметров. Давление на внутреннюю втулку способно сместить резину ещё до установки на автомобиль.Сборка подвескиКонструкцию поднял к кузову, вставил крепёж и оставил его свободным. Вернул пружины, амортизаторы, тросы ручника, проводку датчиков и тормозные линии.Гидропривод прокачал до плотной педали. Соединения проверил под давлением. Передние болты затянул моментом 98–118 Н·м при положении рычагов, близком к обычной нагрузке на колёсах. Для этого поднял их стойкой до рабочей высоты.На контрольной поездке глухие удары больше не появились. Затем осмотрел места запрессовки и штуцеры: детали остались на своих местах, следов жидкости не было.
Ошибка P2187 на Hyundai Solaris: что проверил и как устранил
После того как загорелся Check Engine, подключил диагностический сканер. В памяти блока управления была ошибка P2187. Машина запускалась нормально, но на холостом ходу обороты иногда немного плавали, а при трогании чувствовалась небольшая заминка.Подготовил диагностический сканер, мультиметр, очиститель карбюратора, набор головок и фонарик.Расшифровка ошибки и первичная диагностикаОшибка P2187 расшифровывается как слишком бедная топливовоздушная смесь на холостом ходу. Это не говорит о неисправности какой-то одной детали. Блок управления лишь фиксирует, что для нормальной работы двигателя ему приходится значительно увеличивать подачу топлива.1. Сначала посмотрел текущие параметры двигателя. Долговременная топливная коррекция оказалась сильно положительной, что подтвердило наличие бедной смеси.Затем начал проверять впускную систему.2. Осмотрел все шланги и соединения, а затем аккуратно обработал стыки впускного коллектора очистителем. В одном месте обороты сразу изменились. Снял патрубок и обнаружил, что уплотнительное кольцо уже потеряло эластичность и через него двигатель подсасывал воздух.3. Заменил уплотнение, сбросил ошибку и снова посмотрел параметры через сканер. Топливные коррекции постепенно вернулись почти к нормальным значениям, а ошибка больше не появилась.Возможные причиныКроме подсоса воздуха ошибка P2187 на Hyundai Solaris может возникать и по другим причинам. Нередко её вызывают загрязнённый датчик массового расхода воздуха, неисправный датчик абсолютного давления на двигателях, где он установлен, загрязнённая дроссельная заслонка, подсос через шланги вентиляции картерных газов, негерметичные прокладки впускного коллектора, слабое давление топлива из-за изношенного бензонасоса или засорённого фильтра, а также неисправный кислородный датчик перед катализатором.Если вместе с ошибкой появляются пропуски зажигания, двигатель заметно троит или плохо запускается, стоит проверить ещё свечи, катушки зажигания и компрессию. Иногда сразу несколько неисправностей дают похожие симптомы, поэтому менять детали без диагностики смысла нет.В моём случае всё закончилось заменой небольшого уплотнения. После устранения подсоса воздуха двигатель снова стал ровно работать на холостом ходу, а ошибка P2187 больше не возвращалась.
Почему Hyundai Solaris не заводится, если втягивающее щелкает
Утром собирался на работу, сел в машину, повернул ключ и услышал характерный щелчок под капотом. Стартер не прокрутил двигатель. Попробовал еще раз - снова щелчок и тишина.Сначала решил проверить самые очевидные вещи. Аккумулятор был свежий, напряжение в норме. Фары светили ярко и практически не притухали во время попытки запуска двигателя. Клеммы аккумулятора сидели плотно, а масса кузова была надежно затянута.Несколько раз повторил запуск и заметил одну особенность: втягивающее реле каждый раз срабатывало, щелчок был хорошо слышен, но сам стартер не начинал вращаться. Иногда после нескольких попыток двигатель все же запускался. Именно это уже натолкнуло на мысль, что проблема находится внутри стартера.С чего начал проверкуДля начала еще раз осмотрел все силовые соединения. На Hyundai Solaris плохой контакт массы или плюсового провода тоже может давать похожие симптомы. Однако следов перегрева, окислов или ослабленных соединений не обнаружил.Затем воспользовался старым способом и слегка постучал по корпусу стартера. После этого двигатель неожиданно запустился. Такой признак довольно часто указывает на неисправность внутренних элементов стартера или втягивающего реле.Стало понятно, что без снятия стартера дальше искать причину смысла нет.Где оказалась неисправностьПосле снятия и разборки стартера причина быстро нашлась. Контакты внутри втягивающего реле заметно подгорели. Из-за этого реле срабатывало механически, поэтому щелчок был слышен, но силовые контакты замыкались нестабильно.В результате питание на электродвигатель стартера подавалось не всегда. Иногда контакт появлялся, и машина заводилась, а иногда втягивающее только щелкало без дальнейшей работы стартера.На Hyundai Solaris подобная неисправность встречается довольно часто на больших пробегах, особенно при регулярной городской эксплуатации с частыми запусками двигателя.Как снимал стартерРабота не самая удобная, но выполнить ее можно и без подъемника.Последовательность получилась такой:1. Скинул минусовую клемму аккумулятора. 2. Снял защиту двигателя. 3. Отсоединил провода от стартера. 4. Открутил крепежные болты. 5. Аккуратно вынул стартер снизу.После разборки заменил втягивающее реле на новое и собрал все обратно.После ремонтаРазница стала заметна сразу. Стартер начал уверенно прокручивать двигатель с первой попытки. Щелчки исчезли полностью, запуск снова стал быстрым.Многие в такой ситуации первым делом подозревают аккумулятор или сигнализацию. Но когда втягивающее реле стабильно щелкает, аккумулятор исправен, а напряжение не проседает во время запуска, стоит проверить сам стартер. В моем случае проблема решилась заменой втягивающего реле, без покупки стартера в сборе.