Как выбрать моторное масло для Haval Jolion 2WD и 4WD: допуски, объёмы, рекомендации

Любой владелец Haval Jolion сталкивается с вопросом — какое масло лить, особенно перед зимой или при переходе на большой пробег. У меня переднеприводная версия с двигателем GW4G15K, и когда пришло время замены, я решил разобраться не по слухам, а по реальным характеристикам и заводским рекомендациям.

С завода в такие моторы заливают либо 0W‑30, либо 5W‑30 с допуском ILSAC GF‑5 или ACEA C2. Разница зависит от температуры: если в регионе бывает ниже –30 °C, лучше брать 0W‑30, если теплее — подойдёт и 5W‑30.

Объём масла — 3,8 литра с фильтром. На версии с полным приводом (GW4B15D, 150 л.с.) объём чуть больше — около 4 литров, и здесь уже в приоритете масло 0W‑20 с допусками ACEA C5 или API SP. Это современное малозольное масло, идеально подходящее под турбированный двигатель и автомат.

На практике многие сервисы советуют 0W‑20 как универсальный вариант для всей линейки Jolion. Особенно если машина новая и пробег ещё не перевалил за 60 тысяч. Это масло лучше защищает от износа на холодном запуске и экономичнее по расходу.

Характеристики масел

Масла с допуском ACEA C5, ILSAC GF‑6 и API SP — это самые свежие спецификации. Они разработаны под современные двигатели с турбиной и системой очистки выхлопа, обеспечивают быструю прокачку при низких температурах и уменьшают износ.

Вот основные параметры, на которые я обращал внимание:

• 0W‑20 (C5/SP) — лучше всего работает на холоде, HTHS-вязкость от 2.6 мПа·с, малозольное и экономичное
• 0W‑30 или 5W‑30 (C2/SP) — чуть менее экономичное, HTHS от 2.9 мПа·с, но отлично держится даже в пробках и на трассе

Для всех версий Jolion объём масла примерно одинаковый: 3,8 л у переднеприводной и 4,0 л у полноприводной с коробкой DCT. Разброс небольшой, но важно заливать по уровню, не по канистре.

Когда и на что лучше перейти

Если вы обслуживаете машину регулярно, то в первые 50–60 тысяч смело используйте 0W‑20. Оно рассчитано под типовые нагрузки, отлично справляется в любых климатических зонах России. Особенно если зимой температура уходит ниже −25.

После 60–70 тысяч, если машина эксплуатируется активно, можно перейти на 5W‑30. Оно чуть вязче, даёт дополнительный запас на износ и перегрев, особенно в пробках летом.

У меня после 70 тысяч я попробовал 5W‑30 — мотор стал немного тише работать на оборотах, но на холодном пуске чуть дольше выходит на прогрев. Тут уж каждый решает сам.

Как я менял масло

Работу делал в гараже. Вот что нужно иметь под рукой:

• Ключ на 14 для фильтра, головка на 17 — для сливной пробки
• Ёмкость минимум на 5 литров, воронка, перчатки
• Новый масляный фильтр — лучше оригинальный 1017100‑EG01 или проверенный аналог

1. Сначала прогрел двигатель, загнал на яму, открутил сливную пробку, дал маслу полностью стечь.
2. Затем снял фильтр, поставил новый, залил свежее масло — у меня это было 0W‑20, залилось около 3,9 литра.
3. После этого завёл мотор, дал поработать пару минут, выключил и проверил уровень. Всё в норме — между минимальной и максимальной отметкой.

Проехал около 300 км, заглянул под машину — нигде не потеет. Уровень — стабильный. Обязательно рекомендую делать повторную проверку через 100–500 км, особенно после первой самостоятельной замены.

И не ленитесь проверить — масло в новых моторах часто чуть уходит в первые пару тысяч после замены.

Напоследок

1. Не стоит экспериментировать с вязкостью и допусками. Лучше придерживаться заводских рекомендаций — у китайцев сейчас моторы очень точные по зазорам, и лишняя густота только навредит.
2. Если климат мягкий и вы ездите спокойно — 0W‑20 подойдёт отлично.
3. Если ездите активно или летом много стоите в пробках — можно переходить на 5W‑30. Но только при условии, что масло качественное, с подтверждёнными допусками.

Я лично придерживаюсь простого правила: лучше чаще менять масло, чем тянуть до 10–15 тысяч. Даже если масло хорошее, в условиях города и пробок его ресурс съедается быстрее. И всегда меняю фильтр вместе с маслом — экономия тут точно не уместна.