Меняю ремень генератора на Ford Focus 2

Ремень привода навесного на Фокусе 2 живёт не вечно: скрипы на холодную, мелкие трещины по ручьям, ворсистые края и редкие проскальзывания под нагрузкой - верные признаки, что пора лезть.

Ниже - как подхожу к замене на двигателях семейства Duratec, где-то с нюансами для 1.6, 1.8 и 2.0.

Как устроена схема и что учесть по двигателям

На 1.8/2.0 обычно один многоручьевой ремень и автоматический натяжитель (пружинный). На 1.6 часто два ремня: основной и отдельный эластичный на компрессор кондиционера без натяжителя - он ставится методом накатывания. Перед работой удобно сфотографировать трассировку ремня, либо найти наклейку-схему под капотом.

Подготовка и доступ

Поддомкрачиваю правую переднюю сторону, снимаю колесо, отгибаю часть подкрылка в зоне шкивов. Для работы хватает набора головок, ключа/трещотки на 15 (или квадрат 3/8″) под натяжитель, длинного воротка и фонаря.

Аккумулятор отключать не обязательно, но если рука тянется к стартеру и силовым клеммам - минусовую клемму снимаю.

Снятие ремня (с натяжителем)

1. Ставлю вороток на шестигранник/квадрат натяжителя и плавно поворачиваю его по стрелке, разгружая ремень.

2. Сбрасываю ремень со шкива генератора, затем снимаю с остальных шкивов.

3. Прокручиваю каждый шкив рукой: люфт/шорох обводного ролика или натяжителя - знак к замене.

4. Если есть муфта свободного хода на генераторе, проверяю: ротор должен проворачиваться в одну сторону с лёгким сопротивлением, в обратную - блокироваться.

Установка нового ремня

Прокладываю ремень строго по канавкам, оставляю генератор последним. Снова разгружаю натяжитель, надеваю ремень на шкив генератора, отпускаю натяжитель. Визуально контролирую, чтобы все ручьи попали в канавки - перекос убивает ремень за считанные километры. Завожу двигатель на пару секунд, глушу и повторно проверяю посадку.

Особенности двигателя 1.6

Отдельный ремень A/C без натяжителя тянется и надевается специальным приспособлением (часто идёт в комплекте). Варианты накатать на работающем двигателе или монтировкой через кромку шкива - путь к порезу ремня и трещинам на кромках. Старый ремень эластичного типа не восстанавливают - только новый.

Как понять, что натяжение в норме

На натяжителе есть метки: при свежем ремне стрелка в рабочем секторе. Нет меток - ориентируюсь на звук и поведение: свиста нет, при резком газе ремень не проскальзывает, на холостых не гуляет. После пары поездок обязательно досматриваю - новый ремень может чуть усесться.

Пара важных проверок по пути

• Шкив коленвала: трещины резинометаллической демпферной вставки - к замене, иначе ремни будет рвать.

• Обводной ролик и натяжитель: шуршание, осевой люфт, сухая дорожка - не жалеть, менять комплектом.

• Соосность: следы съёма кромки ремня с одной стороны говорят о перекосе шкива или кривом ролике.

Причины, из-за которых ремни долго не живут

• Ставить ремень по памяти и промахнуться на один ручей.

• Сэкономить на роликах: новый ремень на убитом подшипнике надолго не хватает.

• Монтаж эластичного ремня кондиционера колхозом без инструмента.

• Игнорировать свист на холодную - это не норма зимы.

Когда лучше менять комплектом

Если ремень пошёл трещинами, а пробег у роликов и натяжителя одинаковый - рациональнее заменить всё сразу. Стоимость работы и доступ одинаковые, зато не придётся повторять процедуру через пару недель из-за внезапно загудевшего подшипника.

После корректной установки ремни не свистят, заряд нормализуется, а руль с ГУР и кондиционер работают ровно даже на холостых.