Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как возился с передними стойками и амортизаторами на Daewoo Lanos
У меня на Daewoo Lanos со временем езда стала сопровождаться странными моментами: передняя часть машины веласебя жестко на мелких неровностях, а на волнистом асфальте кузов раскачивался сильнее обычного.Руль при этом не бил, но появилось чувство, что передние колеса теряют контакт с дорогой именно в момент, когда это совсем не нужно. На трассе приходилось чаще подруливать, а в поворотах машина стала менее собранной.Дополнительно начали проявляться посторонние звуки. При проезде лежачих полицейских или резких стыков появлялся глухой удар, будто подвеска доходит до упора. Иногда этот звук сопровождался легким скрипом.Визуальный осмотр показал, что пружины целые, шаровые и рулевые наконечники без люфтов. Тогда стало понятно, что основной подозреваемый это передние стойки и амортизаторы.На Lanos передняя подвеска выполнена по схеме МакФерсон, где стойка одновременно выполняет роль амортизатора и направляющего элемента. Когда амортизатор теряет свои свойства, подвеска перестает гасить колебания, а вся нагрузка начинает передаваться на кузов и другие элементы. В моем случае стойки уже не справлялись со своей задачей.Перед тем как приступать к ремонту, пришлось внимательно оценить общее состояние узла:1. Наличие подтеков масла на корпусе амортизатора.2. Состояние опорных подшипников.3. Целостность пыльников и отбойников.4. Поведение машины при раскачке.5. Износ верхних чашек и резиновых элементов.После снятия колес стало видно, что один из амортизаторов имеет следы запотевания, а второй уже откровенно был влажным. Это означало, что рабочая жидкость выходит и демпфирование практически отсутствует.Опорные подшипники тоже дали о себе знать. При повороте стойки чувствовались заедания, из за чего руль возвращался неохотно.Снятие передних стоек потребовало аккуратности, так как пружины находятся под серьезным напряжением. После демонтажа и разборки стало ясно, что ремонт старых амортизаторов смысла не имеет.Рабочие характеристики были утрачены, а внутренний износ уже критичный. Поэтому решение было принято в пользу замены амортизаторов в сборе с обслуживанием всех сопутствующих элементов.При сборке новых стоек особое внимание уделял опорам, пыльникам и отбойникам. Эти детали часто игнорируют, но именно они напрямую влияют на ресурс амортизатора.Изношенный пыльник быстро убивает новый шток, а уставший отбойник приводит к жестким ударам на кочках. Все резиновые элементы установил новые, чтобы не возвращаться к этой работе повторно.Установка стоек обратно прошла без сложностей, но требовала точного совмещения креплений. После монтажа важно было убедиться, что стойка стоит без перекоса, а все болты затянуты равномерно. Верхние опоры встали ровно, без перекрутов, что сразу чувствуется при повороте руля.После сборки и первой поездки разница стала очевидной. Передняя подвеска начала работать тише, исчезли глухие удары, машина перестала раскачиваться на волнах асфальта. Руль стал более информативным, а в поворотах появилось ощущение уверенности. Даже на плохой дороге подвеска стала отрабатывать неровности мягко, без пробоев.
Тут пригодится ваш совет
Что делать если при нагретом двигатели стоишь допустим на светофоре и Ланос начинает сильно выбрировать и начинает мерцать лампочка масла и ощущение что машина глохнет, что делать?
Выбираем щетки стеклоочистителя для своего авто, замена.
Многие автолюбители совершенно не представляют, какой дворник выбрать для своего авто. При этом часто основным критерием является цена (чем дешевле, тем лучше), что является грубейшей ошибкой.При первом же дожде или снегопаде бюджетные дворники не справятся с поставленной задачей, а это, в свою очередь, повысит риски попасть в ДТП.Помните, что от качества стеклоочистителей во многом зависит ваша жизнь и жизнь пешеходов, поэтому экономия здесь неуместна.КлассификацияСовременные дворники для автомобиля бывают трех видов – каркасные (классический вариант), бескаркасные и гибридные. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о которых вы обязательность должны знать при выборе.Рассмотрим же их более подробно.Каркасные стеклоочистителиКаркасные дворники — классический вид стеклоочистителей, который устанавливался на всех отечественных автомобилях.Их особенность – наличие крепкой основы, к которой крепится специальная резиновая лента. Конструкция каркаса выполнена с учетом размера и кривизны ветрового стекла.Качество ленты зависит от состава резины, точности геометрических размеров, а также наличия дополнительных покрытий.По бокам ленты вставляются специальные пластины, которые обеспечивают равномерное распределение усилия и поддержание определенной формы стеклоочистителя.За плотность прилегания дворников отвечают коромысла.Современные каркасные дворники могут иметь спойлеры, улучшающие аэродинамику и снижающие уровень шума при работе устройства.Все большей популярностью пользуются зимние варианты стеклоочистителей, имеющие закрытый резиновый чехол.Преимущество каркасных дворников – хорошая жесткость и качественное прилегание резинки к стеклу по всей поверхности.Но есть и недостатки.При покупке устройства с низким качеством пластика последних под действием негативных погодных условий может разрушиться, часто появляются раковины и трещины.Итог – большие люфты и снижение качества чистки лобового стекла.Бескаркасные стеклоочистителиЭти дворники для автомобиля отличаются отсутствием внешнего металлического каркаса. Чаще всего они имеют вид пластикового (или пластико-резинового) корпуса, внутри которого находится две металлические пластины.По форме данный вид стеклоочистителя имеет вид спойлера. В центре изделия предусмотрено крепление, по краям – специальные заглушки.Из преимуществ бескаркасных стеклоочистителей можно выделить:качественное прижатие к стеклу, это гарантия высокого качества чистки даже в условиях плохой погоды;лучшую аэродинамику. На много снижается сопротивление воздуху, уменьшены шумы;исключено появление наледи на поверхности, что особенно актуально при эксплуатации автомобиля зимой.Из недостатков бескаркасных дворников можно отметить:высокую цену;сложности с выбором необходимого крепления, ведь у современных щеток может быть десяток различных крепежей;необходимость выбора стеклоочистителей под конкретную модель автомобиля (обусловлено особенностями конструкции).Следовательно, далеко не всегда есть смысл переплачивать за бескаркасные дворники, ведь традиционные изделия справляются не хуже.Гибридные стеклоочистителиГибридные дворники имеют самую прогрессивную конструкцию. Разработчикам удалось объединить классическое исполнение каркасных (с шарнирами и коромыслами) и бескаркасных дворников.Благодаря правильной компоновке получились сделать компактные дворники с небольшим кожухом.В отличие от каркасных, гибридные стеклоочистители являются универсальными и могут подойти к любой модели автомобиля. При этом обеспечивается максимальное прижимное усилие. Благодаря пластиковому кожуху, устройство надежно защищено от грязи, воды и пыли.
Особая аэродинамическая конструкция позволяет снизить подъемную силу и улучшить качество очистки лобового стекла.Считается, что именно эти дворники для автомобиля уже через несколько лет будут устанавливаться на всех современных автомобилях.Преимущество таких стеклоочистителей – хорошее прижимное усилие, плотное соприкосновение с лобовым стеклом, универсальность и минимальная высота.В последние годы все популярнее устанавливать «водительский» стеклоочиститель большей длины. К примеру, на некоторые модели Mitsubishi подойдет два дворника размерами 650 и 350 мм.Что касается Дэу Ланос, то для него лучше всего покупать изделия одинаковой длины (по 475 мм).Конечно, чем большую площадь захватывает стеклоочиститель, тем лучше. Но при выборе длины необходимо учитывать особенности лобового стекла автомобиля, его параметры.Те же владельцы Дэу Ланос часто идут на эксперимент и устанавливают щетки размером 500+450 мм. В этом случае получается максимальный охват.В любом случае, если вы не знаете, какой дворник выбрать, замеряйте размер уже установленной щетки и прикиньте, насколько может быть увеличена его длина.
Другие критерии выбораЕстественно, длина – это далеко не единственный критерий выбора стеклоочистителей, очень важно ориентироваться на такие параметры, как:1. Крепление.Самый популярный вариант – крючок. Изделия с таким крепежом можно купить практически в любом автомобильном магазине.Кроме этого, существуют такие виды крепежей, как широкий крючок, боковой зажим, байонет, боковой штырь, кнопка и прочие.Особое внимание необходимо уделить креплению при выборе бескаркасных дворников (об этом мы уже упоминали выше).132. Внешний вид – также немаловажный аспект.Здесь необходимо уделять внимание отсутствию трещин в корпусе и резиновой щетке, заусенцев и прочих повреждений. На некоторых стеклоочистителях есть датчики, которые сигнализируют об износе. Конечно, датчик обладает определенной погрешностью, но это не столь страшно.143. Качество резинки.Очень важно, чтобы данный элемент конструкции обладал необходимой морозоустойчивостью и был невосприимчив к различным жидкостям. Стоит уделять внимание и составу резинок. Сегодня все чаще в каучук добавляется графит, а в резину – силикон.15Дворники с подогревомЕсли вы еще не решили, какой дворник выбрать, но хотите удивить своих друзей и знакомых – устанавливайте стеклоочистители с подогревом. Сегодня подобные изделия пользуются особой популярностью.Напряжение питания – стандартное (12В), номинальный ток – 2 Ампера. Особенность таких дворников – возможность управления обогрева из салона. Достаточно нажать специальную клавишу, и через несколько минут лед на щетках исчезает.Чаще всего такие щетки имеют бескаркасную конструкцию, но в отличие от своих «младших братьев», они не теряют эластичности при любой погоде и способны самостоятельно решать проблему обледенения поверхности.Но у данных щеток есть два явных недостатка – сложность установки и цена, которая немного выше, чем у обычных стеклоочистителей.К слову, нельзя забывать и о таком неудобстве, как необходимость подключения щеток к бортовой сети, что вызывает ряд сложностей (приходится выбирать место, затягивать провода, аккуратно их укладывать и так далее).Сегодня бытует мнение, что дворники с подогревом способны отогреть зимой лобовое стекло. Частично это так.Но все же без полноценного прогрева салона и обдува поверхности теплым воздухом зимой все равно не обойтись.ВыводыВот и все, теперь вы знаете, как выбрать дворники для автомобиля, какие бывают типы стеклоочистителей и в чем их особенности.О данном элементе автомобиля мы вспоминаем только в плохую погоду и редко учитываем, что правильный выбор может не только облегчить поездку, но и спасти от аварии.#пишудляБЖ
Особая аэродинамическая конструкция позволяет снизить подъемную силу и улучшить качество очистки лобового стекла.Считается, что именно эти дворники для автомобиля уже через несколько лет будут устанавливаться на всех современных автомобилях.Преимущество таких стеклоочистителей – хорошее прижимное усилие, плотное соприкосновение с лобовым стеклом, универсальность и минимальная высота.В последние годы все популярнее устанавливать «водительский» стеклоочиститель большей длины. К примеру, на некоторые модели Mitsubishi подойдет два дворника размерами 650 и 350 мм.Что касается Дэу Ланос, то для него лучше всего покупать изделия одинаковой длины (по 475 мм).Конечно, чем большую площадь захватывает стеклоочиститель, тем лучше. Но при выборе длины необходимо учитывать особенности лобового стекла автомобиля, его параметры.Те же владельцы Дэу Ланос часто идут на эксперимент и устанавливают щетки размером 500+450 мм. В этом случае получается максимальный охват.В любом случае, если вы не знаете, какой дворник выбрать, замеряйте размер уже установленной щетки и прикиньте, насколько может быть увеличена его длина.
Другие критерии выбораЕстественно, длина – это далеко не единственный критерий выбора стеклоочистителей, очень важно ориентироваться на такие параметры, как:1. Крепление.Самый популярный вариант – крючок. Изделия с таким крепежом можно купить практически в любом автомобильном магазине.Кроме этого, существуют такие виды крепежей, как широкий крючок, боковой зажим, байонет, боковой штырь, кнопка и прочие.Особое внимание необходимо уделить креплению при выборе бескаркасных дворников (об этом мы уже упоминали выше).132. Внешний вид – также немаловажный аспект.Здесь необходимо уделять внимание отсутствию трещин в корпусе и резиновой щетке, заусенцев и прочих повреждений. На некоторых стеклоочистителях есть датчики, которые сигнализируют об износе. Конечно, датчик обладает определенной погрешностью, но это не столь страшно.143. Качество резинки.Очень важно, чтобы данный элемент конструкции обладал необходимой морозоустойчивостью и был невосприимчив к различным жидкостям. Стоит уделять внимание и составу резинок. Сегодня все чаще в каучук добавляется графит, а в резину – силикон.15Дворники с подогревомЕсли вы еще не решили, какой дворник выбрать, но хотите удивить своих друзей и знакомых – устанавливайте стеклоочистители с подогревом. Сегодня подобные изделия пользуются особой популярностью.Напряжение питания – стандартное (12В), номинальный ток – 2 Ампера. Особенность таких дворников – возможность управления обогрева из салона. Достаточно нажать специальную клавишу, и через несколько минут лед на щетках исчезает.Чаще всего такие щетки имеют бескаркасную конструкцию, но в отличие от своих «младших братьев», они не теряют эластичности при любой погоде и способны самостоятельно решать проблему обледенения поверхности.Но у данных щеток есть два явных недостатка – сложность установки и цена, которая немного выше, чем у обычных стеклоочистителей.К слову, нельзя забывать и о таком неудобстве, как необходимость подключения щеток к бортовой сети, что вызывает ряд сложностей (приходится выбирать место, затягивать провода, аккуратно их укладывать и так далее).Сегодня бытует мнение, что дворники с подогревом способны отогреть зимой лобовое стекло. Частично это так.Но все же без полноценного прогрева салона и обдува поверхности теплым воздухом зимой все равно не обойтись.ВыводыВот и все, теперь вы знаете, как выбрать дворники для автомобиля, какие бывают типы стеклоочистителей и в чем их особенности.О данном элементе автомобиля мы вспоминаем только в плохую погоду и редко учитываем, что правильный выбор может не только облегчить поездку, но и спасти от аварии.#пишудляБЖ
Почему не включается вентилятор охлаждения на Ланосе
Заметил, что температура двигателя Ланоса начала подниматься выше обычного. Стрелка уже близко к красной зоне, но вентилятор радиатора не срабатывает.Думал, что просто перегрел мотор в пробке, но ситуация повторилась ещё пару раз, даже на трассе при невысокой скорости, видимо система охлаждения работает не так, как должна.Решил разбираться и начал с проверки самого вентилятора. Снял разъём с моторчика и подал 12 В напрямую от аккумулятора, вентилятор закрутился. Это подтвердило, что сам мотор исправен, проблема не в нём. Дальше пошёл по цепочке.Проверил предохранитель вентилятора. Он находится в блоке под капотом, обычно это предохранитель на 30 А. У меня был немного подплавлен контакт, хотя сам предохранитель цел. Заменил его, зачистил клеммы — всё без изменений.Следом проверил реле вентилятора. Оно также стоит в подкапотном блоке рядом с предохранителями. Можно временно поменять местами с другим таким же реле (например, реле бензонасоса) и посмотреть, включится ли вентилятор. У меня вентилятор с новым реле не заработал, значит, реле было исправным.Перешёл к датчику включения вентилятора. На Ланосе он стоит в радиаторе, ближе к правому фаркопу (если стоять перед машиной). Снял фишку с датчика и замкнул контакты отвёрткой — вентилятор сразу включился. Это значило, что проводка в порядке, а вот датчик не замыкает цепь при нагреве.Я купил новый датчик температуры включения вентилятора (брал Luzar, температура срабатывания 92/87°C), установил его и залил немного охлаждайки — и всё заработало как надо. Вентилятор стал включаться примерно на 92–94 градусах, а температура двигателя стабилизировалась.Что стоит учесть:- если вентилятор не включается, но работает от аккумулятора напрямую — проверяйте датчик и реле;- датчик можно проверить, замкнув его фишку — вентилятор должен сработать;- реле — взаимозаменяемое, можно быстро протестировать, поменяв с соседним;- предохранитель должен быть 30 А, зелёный, и важно проверить, не окислились ли контакты в блоке;- если вентилятор вообще не реагирует ни на что, проверьте массу и провод от датчика к реле — часто там появляется обрыв.После замены датчика я ещё подключил ELM327 и посмотрел, на каких температурах включается и выключается вентилятор. Всё соответствовало заявленным параметрам. Больше перегревов не было, даже в жару и пробках.
Как правильно отрегулировать сцепление на Daewoo Lanos
На Ланосе сцепление стало вести себя странно: педаль брала у самого пола, а задняя передача включалась с характерным хрустом. Иногда даже первую было трудно воткнуть без двойного выжима. Сцепление не буксовало, но явно не до конца выключалось.Под подозрение сразу попал трос — всё-таки здесь стоит тросиковый привод, без гидравлики, и натяжка со временем уходит.На Daewoo Lanos (как и на аналогичных Chevrolet Lanos) регулировка сцепления происходит на конце троса, в моторном отсеке, возле вилки сцепления. Конструкция элементарная: трос проходит от педали через моторный щит и фиксируется гайками в кронштейне на коробке передач.Для регулировки понадобилось:• два рожковых ключа на 12;• фонарь (там темно, особенно ближе к щиту);• перчатки (там всё в пыли и грязи);• WD-40 на случай, если гайки закисли.Как делал решулировку1. Поставил машину на ровную поверхность, заглушил, включил первую передачу.2. Нашёл в моторном отсеке конец троса, где он закреплён в металлическом кронштейне возле коробки.3. Ослабил контргайку и начал подтягивать регулировочную — трос начал натягиваться, педаль сцепления стала подниматься.4. После каждого оборота проверял педаль — как только ход стал нормальный, срабатывание сместилось выше середины, зафиксировал гайки обратно.5. Ориентировочный зазор между вилкой сцепления и толкателем должен быть 3–5 мм, но проще всего ориентироваться по высоте и чёткости педали. Слишком высоко — будет буксовать, слишком низко — плохо выключается.Дополнительно проверил:1. Состояние троса — не разлохмачен ли, не задирается ли рубашка.2. Целостность пластиковой втулки в педали (если она вылетает, появляется люфт).3. Ход вилки сцепления при нажатии — должен быть плавный, без рывков.Признаки того, что сцепление требует регулировки— Сцепление берёт у самого пола или очень высоко.— Передачи включаются с трудом, особенно задняя.— Машина начинает ползти вперёд, даже если педаль выжата полностью.— Характерный запах подгорающего сцепления (если уже перетянуто).• Плюсы тросового привода — простота и возможность регулировать самому.• Минус — если тянуть слишком часто или неаккуратно, можно порвать трос или вырвать втулку из педали.Теперь педаль работает мягко, передача втыкается без усилий, трогаться стало комфортнее. Заодно смазал трос в рубашке — шприцом с маслом, через надрез под пыльником.
Замена масла в коробке передач Daewoo Lanos 1.5 (МКПП)
На Ланосе с мотором 1.5 стоит обычная 5-ступенчатая механическая коробка, родом ещё с Opel. Масло в ней хоть и "на весь срок службы", но после 80–100 тыс. км лучше поменять, особенно если передачи стали включаться с усилием или появился шум. Я менял у себя (Lanos 1.5, 2007 г.), рассказываю по шагам.Для замены маслаТрансмиссионное масло:• Объём: 1.6–1.8 литра,• Вязкость по допуску: 75W-90 GL-4,• Брал Liqui Moly, ZIC G-FF или Mobilube - все нормально подходят.Инструменты:• Ключ на 17 или квадрат 8×8 мм (для сливной/заливной пробки),• Шприц для масла или воронка с трубкой,• Тряпки, перчатки, ёмкость для слива минимум 2 литра,• WD-40, если пробки закисли.Как заменить1. Прогрел машину. Проехал пару километров, чтобы масло стало текучим, так легче сливается.2. Подготовил доступ:• Загнал авто на яму или эстакаду;• Подложил упоры под колёса;• Открутил защиту двигателя (если установлена), чтобы добраться до коробки.3. Нашёл пробки:• Сливная пробка находится в самом низу коробки, ближе к водительской стороне;• Заливная пробка - сбоку, примерно посередине корпуса КПП, тоже ближе к левому колесу;• Обе - под квадрат 8 мм или головку на 17 (в зависимости от года).4. Открутил заливную пробку - первым делом! Это важно - если не открутится, а ты уже слил масло, будет беда. У меня пошла сразу, но на всякий случай брызнул WD-40.5. Открутил сливную пробку. Подставил ёмкость, слилось около 1.6 литра грязного масла с металлической пылью. Проверил магнит на пробке - весь в стружке, почистил.6. Закрутил сливную пробку. Обмотал немного герметиком для надёжности, но можно и просто затянуть, не перетягивая.7. Залив масла:• Через шприц с трубкой или воронку через заливное отверстие;• Лил до момента, пока масло не начнёт вытекать обратно из заливного отверстия - это норма (уровень по нижней кромке отверстия).8. Закрутил заливную пробку. Убедился, что резьба чистая, подтянул до упора.После замены• Передачи стали включаться мягче, особенно на холодную.• Исчез лёгкий гул на 3-й передаче, который был при сбросе газа.• Масло свежее - чуть янтарного цвета, без явной гари.Полезные замечания• Не путай GL-4 и GL-5 - GL-5 разрушает цветные сплавы в коробке Ланоса (бронзовые втулки).• Не используй моторное масло - оно не выдерживает давления на шестернях.• Через сливную пробку можно вставить магниты-неодимы, если хочешь собрать мелкую стружку со временем.
Как правильно подключить бронепровода на Ланос: схема и полезные советы
Мотор на Lanos начал заметно поддёргиваться, на холостых появилось лёгкое троение, а при обгоне машина реагировала с паузой. Под капотом увидел старые, подломленные бронепровода, один колпачок свечи сидел неплотно.Понял, что искра теряется, и решил обновить комплект высоковольтных проводов и заново развести их по катушке зажигания, чтобы исключить путаницу и вернуть стабильную искру.Как устроена схема зажиганияНа 8‑клапанных 1.6 L Lanos/Nexia/Sens стоит модульная катушка с двумя независимыми каналами. Пара «1–4» образует один искровой контур, пара «2–3» — второй.Важный момент: путать пары нельзя, внутри каждой пары провода можно переставлять без последствий, а вот скрестить, например, «1» с «2» — гарантированное троение.Практическая привязка к клеммам модуля, если смотреть на него спереди: верхняя правая клемма идёт на цилиндр 1, верхняя левая — на 4, нижняя правая — на 2, нижняя левая — на 3.Порядок зажигания двигателя — 1‑3‑4‑2, а катушка как раз работает двумя «спарк‑парами» 1–4 и 2–3, в том числе на версиях 1.6 DOHC.Инструменты и материалы, которые нужны для замены- Новый комплект ВВ‑проводов для 1.6 (подойдут каталожные 96305387 GM или 96497773).- Перчатки, фонарик, чистая салфетка для протирки разъёмов.- Изолента или маркер, чтобы подписать старые провода перед снятием.- При необходимости — новые свечи, раз уж доступ открыт.Порядок подключения, чтобы не перепутатьНачните с безопасности, остудите мотор и снимите «минус» АКБ, так вы не устроите случайную искру при снятии колпачков. Дальше зафиксируйте штатную разводку — сфотографируйте или промаркируйте изолентой провода по цилиндрам, особенно удобно сразу выделить пары 1–4 и 2–3.Снимайте старые провода по одному, сначала с катушки, затем со свечи: так вы не перепутаете длины и направления, а керамику не повредите резким рывком.Осмотрите колодцы и выводы катушки, удалите грязь и следы влаги, контактные поверхности должны быть сухими и чистыми, иначе получите пробой на массу.Теперь раскладывайте новый комплект: длинный шнур — на цилиндр 1, средний — на 4, остальные — на 2 и 3 по месту, главное — чтобы они не перегибались и не терлись о острые кромки.Подключение к модулю держите в голове как схему: верх‑право — «1», верх‑лево — «4», низ‑право — «2», низ‑лево — «3». Внутри пары допускается поменять местами провод к катушке и к свече, но сами пары не смешивайте.Колпачки садите до характерного щелчка, на свече должен чувствоваться упор пружинного контакта, на катушке — плотная посадка на штырь. Проложите жгут по штатным клипсам, чтобы он не касался горячего коллектора и не висел над ремнём генератора, лишняя вибрация быстро ломает жилу.Проверка после сборкиВерните «минус» АКБ и запускайте двигатель. Ровные холостые без дрожи, отсутствие пропусков при лёгком подгазовке и уверенный отклик на педаль — признаки того, что всё разведено правильно.Если мотор колбасит, проверьте пары ещё раз, чаще всего ошибка — перепутаны «1» и «2» или «3» и «4». Заодно оцените состояние свечей: равномерный светло‑коричневый налёт говорит, что смесь и искра в порядке, чёрный «бархат» или влажные электроды — повод заменить свечи и проверить подсосы.После короткого тест‑проезда под нагрузкой дерганья исчезли, тяга вернулась, а расход стабилизировался. Вся операция заняла меньше часа, и здесь действительно решает аккуратность: чётко помнить, что катушка делится на пары 1–4 и 2–3, соблюдать закреплённую раскладку клемм и не лениться промаркировать старые провода перед снятием. Тогда Lanos благодарно заводится с пол‑оборота и тянет без пауз.
ДМРВ и датчик детонации на Ланосе: как я их искал и менял
Проходил я тут плановый техосмотр на своем Ланосе, и инспектор приговорил выхлоп - уровень CO зашкаливал. Для меня это стало сюрпризом, ведь ехала машина вроде бы нормально. Но высокий CO - это верный признак того, что готовится неправильная топливная смесь.Вернувшись в гараж, я начал разбираться. Первые подозреваемые при таком симптоме - это всегда датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчик кислорода. Я решил начать с ДМРВ и заодно проверить еще одного важного, но невидимого бойца - датчик детонации.Датчик №1: ДМРВ. Легкая прогулкаСначала я взялся за ДМРВ. Этот датчик - главный “счетовод” воздуха для двигателя, и от его показаний напрямую зависит, сколько бензина подадут форсунки.Где он стоит? Найти его на Ланосе проще простого. Он расположен сразу после короба воздушного фильтра, на толстой гофре, идущей к дроссельной заслонке. Это пластиковый цилиндр с подключенным к нему разъемом.Признаки его неисправности классические:• повышенный расход,• плавающие обороты,• провалы при разгоне.Машина просто не едет, потому что не понимает, сколько воздуха в нее поступает.Процесс замены элементарен и занимает пять минут.1. Я ослабляю два хомута, которыми крепится гофра.2. Отсоединяю электрический разъем.3. Вынимаю старый датчик вместе с участком патрубка и ставлю на его место новый.Датчик №2: датчик детонации. Придется попотетьА вот со вторым датчиком пришлось повозиться. Датчик детонации - это, по сути, “ухо” двигателя. Он слушает вибрации блока цилиндров и, если слышит вредную детонацию (“стук пальцев”), дает команду “мозгам” сделать зажигание попозже.Если он не работает, ЭБУ переходит в безопасный режим с поздним зажиганием, отсюда и потеря мощности с ростом расхода.Где он спрятан? Инженеры засунули его в самое неудобное место: на блоке цилиндров, под впускным коллектором, между вторым и третьим цилиндрами. Увидеть его сверху почти нереально, работать приходится на ощупь.Моя инструкция по замене1. Готовлюсь к работе. Я заехал на яму, так как снизу до него добраться все же проще.Мне понадобились трещотка, длинный удлинитель и карданчик, потому что прямого доступа к болту нет.2. Нахожу датчик. Просунув руку между приводами и коллектором, я нащупал его - небольшой бочонок, прикрученный к блоку одним болтом.3. Откручиваю болт. Вот тут и пригодился весь набор удлинителей. Это самая сложная часть - сорвать и открутить болт вслепую. После этого я отсоединил разъем и извлек старый датчик.4. Ставлю новый. Установка, тоже задачка на тактильные ощущения. Я наживил болт, затянул его с умеренным усилием (перетягивать нельзя!) и подключил разъем.Я не узнал свой Ланос после того, как заменил оба датчика и сбросил ошибки. К нему вернулась былая резвость, а расход топлива пришел в норму.Так что, если ваша машина вдруг “загрустила”, не спешите грешить на что-то серьезное. Возможно, ей просто нужно поменять пару этих несложных, но очень важных датчиков.