Chevrolet Lacetti I 2004 – 2013
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Какое масло заливать в двигатель Шевроле Лачетти 1.6
Lacetti 1.6 завёлся без проблем, но первые секунды мотор звучал сухо и жёстко. На горячем холостом ходу этот звук оставался, особенно возле стены во дворе, где всё из-под капота хорошо возвращается эхом.Ошибок на панели не было, тяга не пропала, расход не прыгнул. Я полез смотреть масло: какая вязкость залита, какой допуск указан на канистре и сколько уже пройдено с прошлой замены.Допуски и спецификацииДля мотора 1.6 F16D3 самый спокойный выбор: 5W-30. Для исправного двигателя без заметного расхода этого хватает и для города, и для трассы. По классу качества нужен минимум API SL.Сейчас проще найти масла API SN или SP, они подходят с запасом. Из старых GM-допусков стоит искать GM-LL-A-025: он базируется на ACEA A3/B3-B4 и создавался именно для бензиновых моторов.Современная замена этому допуску разделилась на два стандарта. dexos1 разработан для бензиновых двигателей и прямо заменяет GM-LL-A-025. dexos2 — универсальный допуск для бензиновых и дизельных моторов, в том числе с сажевыми фильтрами.Его база по ACEA: C3 (малозольный пакет), а не A3/B4. Для атмосферного бензинового мотора без турбины и DPF логичнее выбрать dexos1, но dexos2 тоже допустим: GM разрешает его использование в бензиновых двигателях.Масла без GM-допуска, но с ACEA A3/B4 тоже подходят. Особенно это актуально для 5W-30 и 5W-40 от проверенных брендов: спецификация A3/B4 близка к тому, что требовал оригинальный допуск GM-LL-A-025.Где вязкость начинает иметь значение5W-30 быстрее доходит до гидрокомпенсаторов при холодном запуске. На нём мотор утром работает мягче, без тяжёлого первого звука сверху. 5W-40 имеет смысл при пробеге за 150 тысяч, жарком климате, активной езде по трассе или небольшом расходе масла.10W-40 я бы оставил для сильно возрастного двигателя, который уже заметно подъедает смазку и ездит в тёплом регионе. Зимой и на коротких маршрутах такая вязкость часто делает запуск грубее.Перед покупкой я смотрю на заднюю сторону канистры:• вязкость 5W-30 для исправного мотора, 5W-40 при пробеге или расходе;• API SL, SN или SP;• GM-LL-A-025, dexos1 или dexos2;• ACEA A3/B4 для полнозольных масел, C3 для dexos2;• дата выпуска, крышка, проверочный код и понятный магазин.Рабочие вариантыИз масел 5W-30 можно смотреть Shell Helix Ultra, Mobil 1, Lukoil Genesis Armortech, ZIC X9. Если найдёте вариант с dexos1 на этикетке, это прямой выбор для бензинового F16D3.При пробеге и расходе масла подойдут 5W-40 с теми же подходящими спецификациями: Liqui Moly Leichtlauf High Tech, Motul 8100 X-cess, Shell Helix Ultra, Lukoil Genesis Armortech.Для жаркого климата и пробега 150 тысяч плюс владельцы отмечают Sintec Premium 5W-40 как рабочий бюджетный вариант. Название бренда само по себе ничего не решает, если на обороте нет нужного допуска.Объём и интервалы заменыНа замену беру 4 литра. В Lacetti 1.6 с фильтром входит примерно 3,75 л, остаток удобно оставить на долив. После заливки даю мотору немного поработать, глушу, жду несколько минут и проверяю щуп. Уровень держу ближе к верхней отметке, перелив не нужен.В городе, пробках и коротких поездках я бы менял масло через 7–8 тысяч км. При спокойной смешанной езде можно держать интервал до 10 тысяч км.На пробегах за 250 тысяч есть смысл сокращать до 5–6 тысяч: масло быстрее теряет свойства, а грязный смазку гидрокомпенсаторы не прощают.Если смазка быстро темнеет, на щупе появляется запах бензина, а горячий мотор снова начинает звучать грубо, стоит проверить термостат, свечи, форсунки и смесь. Тогда проблема уже не в одной канистре.
Объем системы охлаждения Lacetti 1.6 и 1.4 - сколько антифриза заливать при замене
У Лачетти система охлаждения не из тех, где слил из радиатора и залил обратно. Когда полез менять охлаждайку, понял, почему у многих получается слить только около пяти литров и начинается паника - мол, куда делись остальные.Сколько антифриза в системеДля моторов 1.4 и 1.6 объем системы охлаждения одинаковый - 7,2 л. Разница обычно не по кузову (седан/хэтч/универсал), а по тому, насколько полностью вы выгнали старую жидкость из блока и печки.Почему сливается не 7,2, а около 5Через нижний слив радиатора у меня вышло примерно 5-5,2 л. Остальное сидит в блоке цилиндров и в контуре отопителя, и без прогрева с открытым термостатом оно само не выйдет. Поэтому пять литров хватит - это только про частичную замену без промывки.Как я делаю замену, чтобы не гадать по уровню1. Сливаю на холодном моторе через слив радиатора, пробку бачка открываю заранее.2. Заливаю дистиллят до уровня, запускаю двигатель, печку ставлю на максимум тепла. 3. Жду срабатывания вентилятора - значит, термостат открылся и жидкость пошла по большому кругу.4. Глушу, даю немного остыть и снова сливаю.5. Заправляю: если лью концентрат, считаю так - в системе останется около 2,0-2,2 л воды, значит концентрата нужно примерно 3,6-4,0 л, остальное - дистиллят до нужной концентрации.Если антифриз готовый 50/50, просто доливаю до метки MAX и потом корректирую уровень после остывания.Какую охлаждайку выбираюДля Лачетти нормально работает Dex-Cool по технологии OAT (органические кислоты), он без силикатов и рассчитан на длинный интервал. Главное не мешать разные технологии на цвет: у разных брендов оттенок может быть любым, а вот химия внутри - разная.Если неизвестно, что залито сейчас, я либо полностью промываю, либо перехожу на один понятный допуск и уже дальше его придерживаюсь.Мелочи, из-за которых потом ловят перегрев• Воздух. После заливки несколько раз прожимаю верхний патрубок радиатора и держу бачок открытым, пока не уйдут пузыри.• Печка. Если забыть включить на тепло, часть воздуха останется в радиаторе отопителя.• Уровень. Проверяю только на холодную, по меткам бачка, а не на глаз сразу после поездки.7,2 л - это ориентир на вопрос "сколько литров охлаждающей жидкости в Шевроле Лачетти" при полной заправке. На покупку беру с запасом: две канистры по 5 л или 5 л + 2 л, чтобы хватило и на промывку, и на долив.После пары поездок еще раз проверяю уровень и больше к данной теме не возвращаюсь до следующего регламента.
Как проверить и долить масло в КПП Chevrolet Lacetti
Один из частых вопросов от владельцев Chevrolet Lacetti - как контролировать состояние масла в механической коробке передач. Вопреки ожиданиям, здесь нет привычного щупа, как в двигателе. Вся процедура построена вокруг единственной контрольной пробки, и разобраться с ней может каждый.Миф о щупе и где искать пробкуПервый шаг - забыть о поисках щупа под капотом. Его просто нет. Доступ к маслу осуществляется через заливное отверстие, расположенное на левой стороне картера коробки передач. Чтобы до него добраться, автомобиль необходимо загнать на эстакаду, смотровую яму или поднять на подъемнике.Из инструментов понадобится ключ или головка на 13 мм, чистая тряпка для вытирания пробки и, возможно, удлинитель для воротка.Пошаговая проверка уровняТочность проверки зависит от условий. Автомобиль необходимо поставить на ровную поверхность, а коробка должна быть холодной, чтобы масло полностью стекло в поддон.1. Очистите область вокруг пробки от грязи.2. Торцевым ключом на 13 мм открутите пробку контрольного отверстия.3. Аккуратно вытащите ее. Если уровень в норме, масло будет находиться у самого нижнего края отверстия. Это легко проверить, аккуратно засунув внутрь палец.4. Если жидкость не показывается, требуется доливка.Как долить масло в коробкуПроизводитель рекомендует масла классов SAE 75W-90 или 80W. Удобнее всего использовать специальный шприц для трансмиссионных масел: его носик вставляется в то же отверстие, и жидкость закачивается до момента, когда излишки начнут вытекать обратно.Альтернативный способ - заливка через сапун, расположенный сверху на коробке в моторном отсеке, с помощью длинной тонкой воронки.Нужна ли полная замена маслаОфициальный регламент не предусматривает плановую замену трансмиссионной жидкости. Однако практика многих владельцев показывает, что после 80-100 тысяч километров заводское масло теряет свои свойства.После замены на качественный синтетический продукт (например, 75W-90 GL-4/GL-5) многие отмечают более четкое и легкое переключение передач, особенно в морозы. Так что этот шаг можно считать полезным вложением в комфорт и долговечность агрегата.
Замена передних стоек на Лачетти седан
На Лачетти седан передняя подвеска начала постукивать и машина стала заметно раскачиваться на неровностях, понял, что передние стойки уже не держат. На мелких ямах появился металлический звук, а при торможении нос машины заметно «нырял».Решил менять стойки сам, потому что конструкция у Лачетти простая, а доступ ко всем узлам удобный.• Сначала поставил машину на ровную площадку и поднял переднюю часть, подставив надёжные опоры под пороги. Колёса снял, чтобы полностью освободить пространство вокруг стоек. Перед началом работ обработал гайку штока и болты крепления стойки к поворотному кулаку проникающей жидкостью.На Лачетти часто прикипает нижний болт, поэтому лучше заранее дать время пропитаться — так и сделал, и через несколько минут болт сорвался без проблем.• Дальше снял тормозной шланг и провод датчика ABS из крепления на стойке — они держатся на простых металлических скобах. После этого открутил два болта, которыми стойка крепится к поворотному кулаку.Чтобы она не упала резко вниз, поддерживал её домкратом. Затем перешёл под капот и открутил три гайки верхней опоры стойки в стакане. Только после этого труба стойки спокойно вышла вниз.• Разобрать стойку оказалось чуть сложнее. Пружина довольно жёсткая, поэтому использовал нормальные стяжки, а не какие-то дешёвые варианты. Стянул пружину до момента, пока она полностью перестала давить на чашку.Гайка штока открутилась ключом на 17, но пришлось придерживать шток шестигранником, чтобы он не проворачивался. Вся внутренняя часть стойки досталась легко, а вот отбойник и пыльник оказались сильно разрушенными. Поэтому перед установкой закупил полный комплект: новые стойки, опоры, подшипники, пыльники, отбойники и резинки.• Перед сборкой стойки новую стойку прокачал — несколько раз медленно утопил и поднял шток, чтобы вышел воздух. Такой метод помогает избежать стука в первые дни эксплуатации.После этого собрал весь узел: установил пружину, отбойник, пыльник, чашку и новую опору. Стяжки ослабил только после того, как верхняя гайка была полностью затянута.• Установка на машину прошла уже намного проще. Сначала вставил стойку в стакан и наживил верхние гайки, но окончательно не затягивал. Потом совместил отверстия в кулаке и вставил два нижних болта.Тормозной шланг и провод ABS поставил на штатные места. Когда машина опустилась на колёса, затянул верхнюю опору — резинки должны садиться под нагрузкой кузова, иначе возможен стук.• После замены выехал на знакомый участок с мелкими кочками — разница была заметна сразу. Передок стал собранным, исчез стук, исчезла раскачка. Руль стал отзывчивее, а на скоростях машина перестала «плавать».Список ключевых шагов, которые пригодились:* снять колесо и обработать крепёж стойки;* отсоединить шланг тормозов и провод ABS;* открутить нижние болты и верхнюю опору;* разобрать стойку со стяжками пружины;* заменить стойку, опору, подшипник, пыльник и отбойник;* собрать стойку и установить её на место;* окончательно затянуть опору уже на стоящей машине.После этой работы понял, что передние стойки на Лачетти действительно меняются без особых трудностей, если есть нормальный инструмент и немного терпения.
Схема подключения бронепроводов и катушек на Шевроле Лачетти
Когда на Lacetti начинает потряхивать на холостых или мотор ведет себя так, будто один цилиндр обиделся на остальные, я первым делом иду смотреть систему зажигания.На этих моторах вся классика: катушка, модуль и бронепровода, которые любят растрескиваться со временем. Сам недавно восстанавливал порядок подключения и заодно перепроверял схему.Как устроена система зажигания на LacettiНа 1.6 и 1.8 стоит общая катушка зажигания. Она работает в паре цилиндров и отдает искру сразу на две свечи. Модуль установлен сверху, ближе к моторному щиту, а бронепровода проложены к каждому цилиндру по своей дорожке.Важно понимать одну вещь: провод можно легко перепутать, если снимать всё разом. Тогда мотор будет троить, запуск станет тяжелее и может появиться хлопок во впуске.Как определил правильный порядокЧтобы не гадать, я снял старые бронепровода по одному, смотрел маркировку на катушке и сразу ставил новые. На корпусе есть цифры, но на грязной катушке они часто плохо видны, поэтому я их заранее протирал тряпкой.Сам порядок подключения на Lacetti выглядит так:• разъем катушки, если смотреть на него спереди, имеет пары для цилиндров 1 и 4, а также 2 и 3;• верхний вывод идет на цилиндр 1;• нижний рядом с ним идет на 4;• второй блок выводов обслуживает 2 и 3 цилиндры;• центральная колодка предоставляет питание и управляющий сигнал.Если объяснить проще: цилиндры работают парами и получают искру одновременно, поэтому важно только одно чтобы каждый провод сидел на своём месте, а длина провода совпадала с дорожкой.Как подключал бронепровода на машинеЧтобы не наделать ошибок, шёл методом, который всегда спасает:- сначала разложил новые провода по длине;- нашел самый длинный и сопоставил его с самым дальним цилиндром;- дальше пошел по убыванию длины;- снимал старый провод, сразу ставил новый, чтобы не запутаться;- проверил плотность посадки на катушке и на свечах.У Lacetti есть небольшой нюанс: если провод не защелкнулся до характерного щелчка, контакт получается слабым. Тогда могут быть пропуски зажигания, особенно на влажную погоду.Что учел при установке катушкиЗаодно проверил саму катушку. Часто на машинах постарше появляются микротрещины на корпусе. Если провода и свечи живые, а пропуски есть, то катушка под подозрением.Перед подключением я очистил контакты, а разъем обработал очистителем, чтобы убрать загрязнения. После сборки мотор заработал ровно и наконец перестал дергаться на низах.У кого были истории с неоригинальными комплектами проводов на Lacetti? Есть бренды, которые у вас ходили дольше штатных?
Замена антифриза Chevrolet Lacetti
После покупки Лачетти решил обновить охлаждающую жидкость. Цвет в расширительном бачке был грязно-бурый, уровень постоянно падал, а на стенках образовался налёт. Видно, что антифриз давно не менялся, поэтому решил провести полную замену.Подготовка к сливу антифризаМашину поставил на ровную площадку, двигатель остудил. Открыл крышку расширительного бачка, открутил пробку радиатора и подставил ёмкость. Чтобы ускорить процесс, снял нижний патрубок радиатора — антифриз пошёл быстро, но часть всё равно осталась в блоке.Для полного слива открутил пробку на блоке цилиндров, она находится под выпускным коллектором, неудобно, но без этого толку мало.ПромывкаПеред тем как залить новый антифриз, решил промыть систему. Залил дистиллированную воду, завёл двигатель и дал поработать с включённой печкой минут 10–15, чтобы открылся термостат. Потом снова слил — жидкость вышла мутной, с осадком.Повторил промывку ещё раз, пока вода не стала почти прозрачной. После этого хорошо продул патрубки и радиатор компрессором, чтобы убрать остатки старой жидкости.Заливка нового антифризаВыбрал концентрат красного цвета класса G12+ и разбавил дистиллированной водой 1:1, чтобы получить нужный объём. Через воронку начал заливать в радиатор, пока не заполнился бачок.Открутил пробку для выпуска воздуха возле дросселя, дождался, пока пойдёт чистая жидкость без пузырей, и закрутил обратно. После этого завёл двигатель, включил печку и подождал, пока прогреется до рабочей температуры. Уровень в бачке немного упал — долил до метки MAX.Что стоит помнить– не мешать разные типы антифриза– обязательно промывать систему при переходе на другой состав– проверять состояние патрубков и хомутов, чтобы не текло– использовать только дистиллированную воду при разбавлении концентратаТеперь температура держится стабильно, печка греет лучше, вентилятор включается ровно по датчику. Система работает без воздуха, антифриз чистый, без осадка и помутнения.
Полное руководство по установке ремня ГРМ на Лачетти 1.6 с проверкой меток
Менять ремень ГРМ на Лачетти я решился после того, как на холодном пуске появился короткий скрип, а на корпусе ремня заметил легкие трещинки.Пробег был 70 тысяч, поэтому затягивать не стал. Делал всё сам - интересно было разобраться, как устроен этот двигатель, и заодно сэкономить на работе.Как подготовился к заменеПеред началом собрал всё, что может понадобиться, чтобы не метаться по гаражу во время процесса.1. Из инструмента пригодились: - набор головок;- вороток;- динамометрический ключ; - фиксатор шкива;- вороток для натяжного ролика;- домкрат;- упор под поддон.2. По запчастям взял комплект Gates - ремень, ролики и болты. Помпу менять не стал, ей было всего два года.3. Скинул клемму аккумулятора.4. Снял правое переднее колесо и пластиковый подкрылок.5. Подпер двигатель через деревянный брусок и снял правую опору.6. Демонтировал ремни навесного оборудования и шкив коленвала.7. Снял верхнюю и нижнюю крышки ГРМ.После этого открылся сам ремень. На первый взгляд - ещё живой, но зубья уже подношенные, и видно, что работать дальше ему нежелательно.Совмещаю метки и фиксирую валыЧтобы не сбить фазу, выставил поршень первого цилиндра в ВМТ. Метки на шкивах распредвалов должны совпадать между собой горизонтально, а на шкиве коленвала - с меткой на корпусе. Для надёжности нанес свои дополнительные риски маркером.На всякий случай зафиксировал распредвалы пластиковыми клиньями - это спасает от их смещения, если случайно дёрнуть ремень. После снятия старого комплекта очистил всё от пыли и грязи, особенно борозды шкивов.Ставлю новый ремень и регулирую натяжениеРемень укладывается по стандартной схеме: от коленвала к помпе, далее к натяжному ролику и потом к распредвалам. Натягивать нужно против часовой стрелки, пока указатель на ролике не совпадёт с меткой на его корпусе. После лёгкой прокрутки коленвала на два оборота проверил совмещение меток повторно - всё совпало.Если метки ушли хотя бы на зуб, ремень снимаем и выставляем заново. Тут спешка недопустима - фазы в 16-клапаннике сбиваются моментально, а клапана встречаются с поршнями.Что изменилось после сборкиПосле сборки и пробного запуска двигатель заработал тише, особенно на холостых. Исчез характерный шелест старого ремня и лёгкая вибрация. Проверил натяжение - не перетянул, ремень слегка проворачивается пальцами на 90 градусов.Пока всё крутилось без замечаний, собрал обратно пластиковые кожухи, ремни генератора и опору двигателя. После небольшой обкатки проверил метки и натяжение ещё раз - за два дня ничего не изменилось.Теперь понимаю, почему важно не тянуть с заменой: у знакомого ремень порвался прямо на трассе, и ремонт ГБЦ обошёлся в 40 тысяч.На Лачетти 16-клапаннике лучше менять ГРМ каждые 60-70 тысяч и не экономить на комплекте - тогда двигатель будет работать ровно.
Замена салонного фильтра на Chevrolet Lacetti
В какой-то момент заметил, что в салоне Лачетти стал появляться затхлый запах, особенно при включённом вентиляторе. Пыль, мелкий мусор и даже листья в дефлекторах - всё это прямой признак того, что пришло время менять салонный фильтр.Тем более, что доступ к нему у Лачетти максимально простой - никаких разборов панели и танцев с отвёрткой.Когда стоит задуматься о заменеЕсли кондиционер стал хуже охлаждать, из дефлекторов идёт слабый поток воздуха, а на стекле оседает больше пыли, виноват именно фильтр.По регламенту его рекомендуют менять каждые 15 тысяч километров, но на практике лучше делать это раз в сезон - весной и осенью. У нас пыль и грязь собираются гораздо быстрее, особенно если часто ездить по грунтовке.Всё необходимое для работыДля замены фильтра на Chevrolet Lacetti ничего особенного не нужно:• новый фильтр (подходит угольный TSN 9.7.235 или обычный LYNX LA-103);• крестовая отвёртка;• пылесос или компрессор для продувки отсека.Я взял угольный - он лучше задерживает запахи, особенно когда стоишь в пробке за дизелем.Как менял фильтр своими рукамиРабота заняла максимум десять минут.1. Открыл бардачок и нажал на боковые фиксаторы, чтобы он опустился вниз.2. За бардачком сразу видна крышка фильтра - прямоугольная панель с защёлками по бокам.3. Отщёлкнул крышку и аккуратно вытащил старый фильтр. Он был серый, весь в пыли и листьях - не зря поток воздуха ослаб.4. Пропылесосил отсек и вставил новый фильтр стрелкой вверх - так правильно по направлению потока.5. Закрыл крышку и вернул бардачок на место.На всё ушло меньше десяти минут и ни одного порезанного пальца.Проверка после заменыПосле установки включил вентилятор - поток воздуха стал заметно мощнее, исчез посторонний запах, а кондиционер заработал ощутимо бодрее. На трассе теперь нет ощущения, что дышишь пылью, а воздух стал реально свежим.Совет из личного опыта - не экономьте на фильтре. Даже недорогой угольный элемент делает заметную разницу в запахе и чистоте воздуха. И если менять его регулярно, радиатор печки будет служить дольше, без плесени и грязи.
Замена и снятие стартера на Шевроле Лачетти: подробная инструкция
Друзья, кто сталкивался с проблемами стартера на Шевроле Лачетти, знают, как это неприятно. Эта процедура может потребоваться, если стартер перестал работать или работает с перебоями. В этом посте расскажу, как заменить его самостоятельно — пошагово и без лишних сложностей.Где находится стартерПрежде чем приступать к работе, нужно знать, где расположен стартер. На Шевроле Лачетти он находится в нижней части двигателя, возле маховика. Чтобы добраться до него, потребуется немного потрудиться, но ничего невозможного нет.Когда нужна замена стартераЕсть несколько признаков, которые говорят о необходимости замены стартера:- трудности с запуском двигателя;- посторонние шумы при попытке запустить двигатель;- запах горелой проводки;- видимые повреждения стартера при осмотре.Игнорирование этих симптомов может привести к более серьёзным поломкам, поэтому при первых признаках неисправности лучше заняться ремонтом.Комплект для заменыПеред началом работы убедитесь, что у вас есть всё необходимое:• новый стартер, подходящий для вашей модели автомобиля;• набор гаечных ключей и торцовых головок;• домкрат и опоры для фиксации автомобиля (при необходимости);• салфетки.Последовательность шагов по заменеПроцесс замены стартера можно разделить на несколько этапов:1. Подготовьте рабочее место и убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности. При необходимости используйте домкрат и опоры.2. Получите доступ к стартеру — так как стартер расположен в труднодоступном месте, может потребоваться снять некоторые элементы защиты двигателя или другие детали, которые мешают доступу.3. Отсоедините клеммы аккумулятора — это обязательное условие для безопасности при работе с электрическими компонентами.4. Отключите электрические разъёмы, подключённые к стартеру.5. Открутите болты, которые крепят стартер к двигателю. Здесь может потребоваться некоторое усилие, так что подготовьте нужные инструменты заранее.6. Аккуратно извлеките старый стартер из его посадочного места.7. Установите новый стартер, следуя обратной последовательности разборки. Убедитесь, что все крепления надёжно закручены и электрические разъёмы правильно подключены.8. Подключите клеммы аккумулятора и проверьте работу нового стартера, попытавшись запустить двигатель.Основные рекомендации• При замене стартера рекомендуется также проверить состояние других компонентов системы запуска двигателя — аккумулятора, клемм, проводов;• Если у вас нет опыта работы с электрическими системами автомобиля, лучше обратиться к специалистам — так вы избежите возможных проблем;• Выбирайте качественный стартер от проверенных производителей — это обеспечит надёжную работу системы запуска.Замена стартера на Лачетти – не самая простая, но вполне выполнимая задача. Главное – не торопиться и делать всё аккуратно, особенно при откручивании креплений и подключении проводов.
Глоток свежего воздуха
Всем доброго времени суток. Ну вот и пришло время замены фильтров, а именно салонного и воздушного. Меняю салонник раз в год, двигателя раз в 2 года, но проверяю состояние так же раз в год, обычно он сильно за год не засерается.Так же приобрёл на замену бронепровода, которые не менялись около 8лет, или 130 000км. На трассе загорелся чек, пропала тяга. Остановился, открыл капот. Думаю, ну нужно проверить свечи для начала.Из инструмента в машине только 2 отвёртки, ключ на 10, свечной ключ и трубчатый ключ на 8-10. Но не тут та было, в сервисе посеяли крепёжный бол декоративной крышки двигателя и закрутили под шестигранник, которого у меня не было🤦♂️ Доехал оставшиеся 50км так.Дома уже открутил и увидел что просто напросто сгнили наконечники бронепровода, но только на 2х, при том на одном в катушке, на другом на свече.В гараже валялись с прошлой замены 3 провода( менял полным комплектом, в гараже мыши сгрыли за 2 недели пока уезжали на моря), и вот они, 3 целых провода, ждали своего часа😄 Нужные как раз были.Заменил и чек через несколько минут погас.Заказал всё на Озоне. 5дней ожидания и всё пришло.Менял фильтра и провода прямо у подъезда. Для интереса зачёк время, которое потребовалось для замены всего этого.В общем уложился ровно в 30 минут. Выше писал что с собой 2 отвёртки, так вот 2ая крестообразная с короткой ручкой, как раз для откручивая саморезов крепления салонного фильтра.Отвёртка 🪛 и трубчатый ключ, всё что нужно, красота. Броне провода купил фирмы Tesla, взял первый раз, даже не смотрел есть ли дешевле или дороже, ну дороже есть наверняка, просто посоветовали их. А фильтра взял самые дешёвые, ASIN, тоже первый раз.На фото видно состояние фитра, и броне провода, который оставался не заменённый, в самом плохом состоянии из всех. Машина вдохнула свежего воздуха, и свежей искры😄 Цена: Фильтр салонный ASIA 269р.Фильтр воздушный ASIA 312р.Бронепровода TESLA 1087р. Итого: 1668р.Пробег: 291 700км.Всем спасибо за внимание 😎
Ещё 1 фото