Шумоизоляция автомобиля своими руками: пошаговая инструкция

Шумоизоляция салона, или просто «шумка», — то, чего недостаёт многим автомобилям. А борьба с посторонними звуками в салоне, как и улучшение плавности хода, является, например, одним из приоритетов премиальных брендов. Тишина и отгороженность от внешнего мира добавляют комфорта любой поездке и кардинально меняют общее впечатление от машины в лучшую сторону. Но чтобы прочувствовать это на себе, необязательно покупать бизнес-седан — комфорт может улучшить дополнительная шумоизоляция в машину. Сегодня мы расскажем, как делается шумоизоляция автомобиля своими руками, какие нужны материалы для шумоизоляции авто, и выясним, какие из них лучше.  

Шумоизоляция автомобиля: материалы

«Шумка» для авто делится на четыре большие категории.

Виброизоляция. Чаще всего эти материалы состоят из слоёв битума, мастики и фольги. Обычно присутствует ещё клеевая основа, но некоторые производители её не наносят. Панели без клея становятся липкими только под воздействием высокой температуры. Тяжёлый, прочный и упругий «панцирь» виброизоляции гасит колебания металлических элементов конструкции и, соответственно, генерацию ими звуковых волн. Обычно толщина виброизоляции составляет от 2 до 6 мм. Из-за своего состава эти материалы достаточно тяжёлые, их вес может достигать 10–12 кг/м². Поэтому толстые листы лучше укладывать на горизонтальные и наиболее нагруженные вибрациями поверхности: пол, колёсные арки, моторный щит. Для дверей и потолка подойдёт более тонкий материал — он меньше весит, а это снижает риск провисания. 

Шумоизоляция (шумоотражение). Этот слой предназначен для того, чтобы отразить и частично задержать в себе звуковые волны. Шумоизоляционные маты обычно изготавливают из вспененной резины или полиэтилена. Они плоские, достаточно лёгкие и пластичные, а их толщина варьируется в пределах 3–10 мм. Для удобства монтажа чаще всего материал для шумоизоляции автомобиля имеет клеевой слой. Многие производители заявляют, что шумоизоляционные слои дополнительно обладают теплоизоляционными свойствами, так что салон будет менее подвержен и температурному влиянию со стороны окружающей среды. Шумоизоляционные материалы не боятся воздействия воды, не впитывают и не пропускают её. Поэтому при строгом соблюдении технологии монтажа влага не доберётся до металла и не сможет ему навредить. 

Шумопоглощение. Эта категория материалов изготавливается из вспененных полимеров, имеет самую пористую структуру, а при достаточной толщине ещё и волнообразную поверхность. За счёт этого большая часть внешних остаточных шумов «теряется» в структуре материала и не попадает в салон. Для достижения такого эффекта панель обычно имеет толщину 7–30 мм. 

Уплотнение. Обычно это ворсистые самоклеящиеся ленты для повышения акустического комфорта внутри салона. С их помощью устраняют локальные стуки, скрипы и «сверчки». Монтируются они на стыки декоративных панелей и проводку. 

Материалы из каждой категории подходят для решения строго определённых задач. Эффективно совместить разные возможности в каком-то одном покрытии пока не удалось из-за самой природы звука и количества его источников в автомобиле. Поэтому однозначно ответить на вопрос, какая «шумка» лучше и какую выбрать, невозможно. Автомобильная шумоизоляция должна быть комплексной. Автовладельцу придётся собирать «пирог» из разных покрытий, чтобы они поэтапно заглушали лишние звуки. Чем толще будут слои, тем эффективнее они будут работать. Но при выборе покрытий стоит в первую очередь ориентироваться на свободное пространство между кузовной панелью и декоративной обшивкой. Если одновременно разместить слои, обеспечивающие виброизоляцию, шумоотражение и шумопоглощение, не получается, то от последнего можно отказаться. 

Какие детали стоит проклеить шумоизоляцией

К сожалению, единой действенной схемы шумоизоляции, одинаково хорошо работающей на всех автомобилях, нет. Каждая модель имеет свои «слабые» места, которые можно выявить только экспериментально. Поэтому о «точечной» обработке говорить не приходится. Лучше «шумить» машину поэлементно.

Двери. Они пропускают много аэродинамических шумов и звуков с улицы. Их проклейка шумоизоляцией даёт заметный эффект. 

Колёсные арки. Через них в основном проникают «шелест» колёс и звук от ударов камней о подкрылки. Эта зона — вторая (а может, и первая) по интенсивности трансляции дорожных шумов в салон. 

Пол салона и моторный щит. По ним распространяются не столько аэродинамические шумы, сколько вибрации от работы ходовой части и силового агрегата автомобиля. Однако шумоизоляция пола даёт сравнительно небольшой эффект при внушительных трудозатратах. Дело в том, что автопроизводители и так стараются максимально нейтрализовать этот источник шума: на полу современного автомобиля всегда есть виброизоляция, а ковровое покрытие убирает часть внешних раздражителей. 

Стенки и крышка багажника. Ситуация с багажником обратная: работы проводить достаточно легко, а эффект для хэтчбеков и кроссоверов очень заметный.

Потолок. Крыша тоже шумит под действием ветра, но не так сильно, как двери. А вот стук дождя по ней может быть раздражающим. Эффект от оклейки будет существенным только при плохой погоде. Приятным дополнением станет сохранение тепла в салоне зимой. 

Какие инструменты требуются, чтобы сделать шумоизоляцию

Прежде всего, хорошо бы найти светлое, сухое, тёплое и желательно просторное помещение. Работа довольно длительная, необходим частичный или полный разбор салона, поэтому мы не рекомендуем проводить такие работы под открытым небом.

Набор нужных инструментов небольшой. На всех этапах могут понадобиться:

• Съёмники для клипс, отвёртки и гаечные ключи. Нужны для демонтажа декоративных панелей. Также стоит приготовить запас крепёжных клипс взамен штатных, которые могут сломаться при демонтаже детали.
• Ножницы или острый строительный нож. Нужны для вырезания из полотна шумоизоляционного материала кусочков подходящей формы.
•  Пылесос. Поможет удалить пыль и грязь из ниш. 
• Обезжириватель. С его помощью можно оттереть загрязнения и подготовить поверхность к оклейке материалами. 
• Чистая ветошь. Для протирки поверхностей.
• Металлический прокатный ролик. С его помощью «выгоняют» пузыри воздуха и дополнительно прижимают материал, чтобы он лучше приклеился. 
• Строительный фен. С его помощью прогревают виброизоляцию. Под воздействием тепла она становится более пластичной и легче принимает форму панелей. В тёплом помещении подойдёт и обычный бытовой фен для волос.
• Широкоформатная калька или другая бумага. На ней можно делать лекала — по ним удобнее раскраивать изоляцию. Тем более что многие детали понадобятся в 2 экземплярах — для левой и правой стороны кузова.
• Карандаш или маркер. Для переноса геометрии лекала на полотно материала. 

Как сделать шумоизоляцию в машине

Весь процесс можно условно разделить на четыре этапа:

• разборка; 
• подготовка;
• оклейка;
• сборка. 

Установка шумоизоляции на автомобиль проходит легче, если её делать поэтапно. То есть сначала заняться, например, дверьми. И только после того, как всё будет готово и заново собрано, переходить к следующему элементу. Так не только легче рассчитать свои силы, но и меньше вероятность запутаться при установке всех ранее снятых элементов на штатные места. 

Разборка

Вибро- и шумоизоляционные материалы клеятся непосредственно на металл кузовной панели, поэтому в первую очередь необходимо снять всю декоративную обшивку, элементы интерьера (ручки, кресла и прочее) и проводку со штатных креплений. Чтобы не поцарапать элементы, орудовать отвёрткой и съёмниками нужно очень аккуратно. Полезно будет сразу сортировать винты в отдельные ёмкости и подписывать их, а электрику лучше не только подписать, но и сфотографировать. Так будет проще соединить всё разъёмы в правильном порядке и ничего не пропустить. 

Подготовка

После того, как деталь разобрана до основания, можно приступать к подготовительному этапу. Он одинаковый для всех кузовных элементов, которые планируется «зашумить»: 

• Пылесосом удаляются пыль и прочие сухие загрязнения. 
• Налипшая грязь стирается чистящим средством. Агрессивные к лакокрасочному покрытию растворители лучше не использовать — они могут повредить грунт и краску на тех участках, где есть её «напыл». Для мытья подойдёт и обычная вода, но тогда нужно дать автомобилю как следует высохнуть. 
• Если на панели присутствует заводская изоляция, её лучше снять. 
• После того как деталь очищена, нужно внимательно осмотреть её на предмет наличия очагов коррозии. Прятать ржавые участки под слой шумоизоляции категорически нельзя. 
• Если «рыжие» участки обнаружены, «шумку» придётся отложить и заняться антикоррозийной обработкой. О том, как справиться с ржавчиной, мы подробно рассказывали в отдельном материале. 
• На заключительном этапе подготовки чистую поверхность нужно тщательно обезжирить. 

Оклейка

Когда всё разобрано и очищено, можно переходить к самому процессу наклейки материалов. Он схож для всех кузовных элементов, а общая пошаговая инструкция выглядит так.

Виброизоляция

• Сначала необходимо «снять мерки». Для этого на лист кальки или бумаги переносятся размеры кузовного элемента. 
• Затем по лекалу из полотна виброизоляции вырезается соответствующий сегмент. Удобнее работать с небольшими кусками материала, поэтому лучше разбивать площадь крупного элемента на маленькие участки. Если деталь состоит из нескольких панелей на разных уровнях, их нужно оклеивать отдельно. 
• Перед тем как отрывать защитную плёнку с клеевого слоя, нужно «примерить» изоляцию и при необходимости подрезать. Кроить виброизоляцию стоит так, чтобы она не закрывала технологические отверстия. Максимальный эффект будет от её наклейки на плоские участки металла, вибрирующие сильнее других.
• Когда материал будет подогнан, нужно отметить на нём расположение всех точек крепления (проводки, элементов интерьера и обшивки). 
• На отмеченных местах делаются прорези, они необходимы для последующей сборки. Технологические полости закрывать не рекомендуется — это спасёт от образования конденсата и последующего корродирования металла кузова.
• Теперь можно снять защитный слой и наклеить виброизоляцию на кузовную панель. Она должна прилегать максимально плотно — без воздушных карманов. Для облегчения процесса, особенно на участках сложной формы, полотно лучше нагреть строительным феном.
• Приклеенный элемент нужно прижать руками и затем прокатать металлическим роликом, избавляясь от воздуха и обеспечивая хорошее сцепление с металлом. Отдельное внимание нужно уделить краям, они обычно прилипают хуже. 

Действия повторяются, пока хотя бы треть кузовного элемента не будет покрыта виброизоляцией.

Шумоизоляция

Шумоизолировать нужно поверх уже наклеенной виброизоляции. 

• С деталей снова снимаются мерки. В отличие от виброизоляции, «шумку» стоит клеить по всей площади поверхности.
• Материал вырезается по лекалам с учётом всех необходимых отверстий. 
• При повторной примерке нужно проверить, чтобы фрагменты «шумки» стыковались друг с другом без зазоров. Исключение — многослойные панели на разной высоте. С ними нужно поступить так же, как и на прошлом этапе, — проклеить отдельно с перекрытием. 
• Если на виброизоляции присутствует фольгированный слой, его надо обезжирить для лучшего сцепления.
• Снять защитную плёнку и приклеить материал.
• Сначала его прижимают руками, а затем прокатывают роликом.
  

При оклейке колёсных арок снаружи автомобиля правильно дополнительно защитить материалы мастикой или жидкой резиной. Это поможет им прослужить дольше. Пластиковые подкрылки также настоятельно рекомендованы.

Вибро- и шумоизоляцию можно уложить в один или несколько слоёв. Это зависит от пространства между металлом и обшивкой. 

На этом этапе можно закончить оклейку. Но если свободное место позволяет, некоторые детали лучше проложить ещё и шумопоглощающим слоем.

Шумопоглощение

В отличие от шумоизоляции, шумопоглощающие панели не так устойчивы к воздействию влаги. Вдобавок они ещё и достаточно мягкие, поэтому их лучше использовать под жёсткими обшивками или там, где на них не будет оказываться сильное воздействие (стойки, дверные карты, потолок). 

Этот материал вырезается и крепится точно так же, как и шумоизоляционный. Небольшое отличие есть только при оклейке дверей: удобнее и эффективнее монтировать шумопоглощающий мат не на уже собранный «пирог», а на внутреннюю сторону дверной карты. Её предварительно нужно подготовить так же, как и кузов, — очистить и обезжирить. 

Уплотнение

Его нужно проводить точечно — в тех местах, которые скрипят или сильно люфтят. Дополнительно проложить такой лентой можно участки со свободно закреплённой проводкой. 

Лучше совместить эти работы с шумоизоляцией кузова, поскольку доступ ко всем швам и техническим стыкам будет свободным и салон не придётся разбирать повторно. 

Сборка

Когда работы по оклейке завершены, нужно установить на штатные места всё электрическое и механическое оборудование, а также отделку салона и элементы интерьера. Правильная последовательность — обратная относительно разбора. Перед тем, как всё закрепить, стоит проверить работоспособность затронутых электрических и механических систем.

Побочные явления после шумоизоляции

При всех очевидных плюсах дополнительной защиты от шума у подобной процедуры есть и свои минусы, о которых стоит знать перед тем, как клеить шумоизоляцию в машине: 

• Автомобиль с нештатной шумоизоляцией будет сложнее продать. Это связано с тем, что за дополнительной защитой недобросовестные продавцы часто маскируют последствия ДТП.
• Шумоизоляция добавляет лишний вес автомобилю. Если дополнительных килограммов будет слишком много, это скажется на расходе топлива, работе подвески и общей управляемости. 
• При демонтаже декоративных панелей их можно повредить. В первую очередь это касается обшивки потолка. 
• После самостоятельной сборки электроника нередко начинает сбоить или работать некорректно. 
• Слишком тяжёлый материал на дверях со временем может вызвать провисание петель, а на крышке багажника — проблемы с открыванием из-за недостаточной мощности газового амортизатора.
• При нарушении технологии оклейки кузовных панелей под изоляцией могут остаться влага или воздух. Из-за этого может возникнуть коррозия, скрытая от глаз под слоями материала.
• При качественной виброизоляции пола жёсткость кузова возрастает. На некоторых моделях это неожиданно может привести к сильной «тряске» всего автомобиля. Это связано с резонансом ходовой части и жёстко связанных битумом кузовных элементов. 
• Звукоизоляция может проявить «сверчки», ранее скрытые за общим шумом.