Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Тут пригодится ваш совет
Почему не заводится ВАЗ 2104?
Вчера приехал домой на четверке своим ходом, а сегодня с утра тишина, заводиться вообще не хочет. Стартер бодро крутит, но двигатель даже не пытается ожить.Что чаще всего становится причиной на этих машинах?
Тут пригодится ваш совет
Тосол и антифриз - можно ли их смешивать
У меня в системе залит антифриз (красный G12, если верить этикетке на канистре). Уровень упал ниже MIN. В гараже есть недолитая канистра синего тосола. Можно ли долить тосол в антифриз? это критично? Или это разные жидкости вообще?
ВАЗ 2104 (ЧЕТВЁРКА)
ЭТУ МАШИНУ... Я КОГДА-ТО СМОГ ПОЛЮБИТЬ УЖЕ В 5 ЛЕТ! ВАЗ-2104 — заднеприводный автомобиль малого класса (III группа) с кузовом типа универсал. Его разрабатывали на Волжском автомобильном заводе, чтобы заменить универсал ВАЗ-2102.За основу взяли седан ВАЗ-2105: это позволило унифицировать множество узлов и снизить затраты на производство. Серийный выпуск начался во второй половине 1984 года и продолжался до сентября 2012 года. В итоге «четвёрка» стала самым массовым и долгоживущим универсалом, созданным в СССР.Конструкция и кузовКузов: несущий, пятидверный, двухобъёмный. Крыша: её удлинили, а для усиления жёсткости добавили выштамповки. Это позволило устанавливать на крышу длинный багажник, но перегружать его не рекомендовалось — жёсткость кузова универсала ниже, чем у седана.Задняя дверь: открывалась вверх. На ней впервые для советских серийных машин появились обогрев заднего стекла и стеклоочиститель. До 1994 года эти опции ставили в основном на экспортные версии, а потом они вошли в стандартную комплектацию.Багажник: в стандартном виде его объём составлял около 375 литров. Если сложить заднее сиденье, объём увеличивался до 1340 литров — это делало машину удобной для перевозки крупногабаритных грузов. Грузоподъёмность — около 455 кг.Бензобак: объёмом 43 литра, расположен горизонтально под днищем багажника. При движении по пересечённой местности есть риск его повредить. СалонСалон в целом позаимствовали у ВАЗ-2105, но заднее сиденье сделали складным.В базовой комплектации отделка была довольно простой: стандартная панель приборов, обивка салона и сидений со съёмными подголовниками из искусственной кожи, резиновые коврики.В улучшенных версиях предлагали более качественную обивку (ворсованный трикотаж), цельноформованные накладки дверей, ворсованные коврики, панель с дополнительной центральной консолью и оригинальное рулевое колесо. На некоторые модификации ставили анатомические передние сиденья от ВАЗ-2107.Технические характеристикиГабариты (Д×Ш×В): 4115×1620×1443 мм.Колёсная база: 2424 мм. Колея передних колёс: 1365 мм, задних — 1321 мм. Дорожный просвет: 170 мм. Снаряжённая масса: 1020 кг.Полная масса: 1475 кг.Максимальная скорость: около 137 км/ч (в зависимости от модификации).Время разгона до 100 км/ч: около 18,5 с (для версии с двигателем 1,3 л).Объём топливного бака: 45 л. Трансмиссия: механическая коробка передач (в базовых версиях — 4 ступени, в поздних модификациях появилась 5-ступенчатая).Привод: задний. Подвеска: передняя — независимая (на двойных поперечных рычагах), задняя — зависимая (на продольных рычагах). Тормоза: передние — дисковые, задние — барабанные.Шины: 175/70 R13.ДвигателиНа ВАЗ-2104 устанавливали разные моторы:Бензиновые: 1,2 л (68 л.с., двигатель от ВАЗ-2101), 1,3 л (64 л.с., ВАЗ-2105), 1,5 л (71 л.с., ВАЗ-2103), 1,6 л (74 л.с.), 1,7 л (79 л.с.). В поздних версиях встречались инжекторные моторы.Дизельные: существовала модификация ВАЗ-21045 с атмосферным дизелем объёмом 1,5 л (53 л.с.). Была и версия с турбодизелем (ВАЗ-343, 1,8 л, 75 л.с.), но она так и не вышла в серию, оставшись в статусе опытного образца.МодификацииЗа время производства появилось много вариантов:ВАЗ-21041 — с двигателем 1,2 л, создавалась для экспорта. ВАЗ-21043 — с более мощным мотором 1,5 л, часто с улучшенным электрооборудованием и салоном.ВАЗ-21046 — версия с правым рулём.ВАЗ-21047 — с мотором 1,5 л и салоном от ВАЗ-2107. ВАЗ-21043-20 — «улучшенная» версия конца 1990-х: пятиступенчатая КПП, рейлинги на крыше, электрооборудование и анатомические сиденья от «семёрки».ВАЗ-21043-33 — малая партия в виде пикапа грузоподъёмностью 450 кг. Особенности и нюансы эксплуатацииИз-за того, что передняя часть идентична седану, отопителю сложнее согреть больший объём салона в холод.В холодную погоду задняя часть салона может запотевать.Штатно отсутствуют задние вентиляционные отверстия (в отличие от ВАЗ-2107), из-за чего при закрытых стёклах бывает сложно закрыть двери.Задняя дверь подвержена загрязнению дорожной пылью, которая затягивается при движении на скорости в зону пониженного давления. Эту проблему можно решить установкой верхнего дефлектора на пятую дверь или изменением конструкции заднего бампера.По современным меркам у автомобиля не самая лучшая управляемость (на скорости свыше 80 км/ч возможна потеря курсовой устойчивости), есть люфт в рулевом управлении.В эксплуатации владельцы отмечали высокий уровень шума (двигатель хорошо слышен в салоне, а на скорости добавляется шум встречного воздуха), не самую удобную эргономику и сиденья, которые в дальней поездке могут вызывать дискомфорт.Среди слабых мест в надёжности называли стартер, водяной насос, сцепление, шаровые опоры, амортизаторы и редуктор заднего моста.
Электросхема ВАЗ-2104 с карбюратором: как устроена проводка
Электросхему ВАЗ-2104 я открыл, когда перестал работать задний стеклоочиститель. Вместо проверки всей проводки сразу нашел на схеме нужную цепь и проследил ее от предохранителя до моторчика в двери багажника. Я нашел нужные элементы и проследил каждый провод до монтажного блока, выключателя и точки массы.Проводка тут выполнена по однопроводной схеме. Плюс приходит к потребителю по проводу, а минусом служат кузов и двигатель. Поэтому плохая масса способна вызвать самые разные симптомы: тусклый свет, самопроизвольное мигание ламп или отказ сразу нескольких приборов.Какие цепи показаны на общей схемеНа электросхеме я нашел:• аккумулятор, генератор и стартер;• систему зажигания;• передние и задние фонари;• указатели поворота;• звуковые сигналы;• стеклоочистители и омыватели;• вентилятор отопителя;• электровентилятор радиатора;• комбинацию приборов;• обогрев заднего стекла;• прикуриватель и освещение салона;• оборудование двери багажника.В отличие от седанов классического семейства, у ВАЗ-2104 есть отдельные цепи заднего стеклоочистителя, омывателя, обогрева стекла и освещения багажника. При ремонте заднего жгута я обязательно проверяю участок возле двери багажника: провода там постоянно сгибаются и со временем могут переломиться.Проводка карбюратора и зажиганияНа карбюраторных машинах нет ЭБУ и форсунок. В моторной части схемы указаны катушка, распределитель, свечи и элементы управления экономайзером принудительного холостого хода.В цепь ЭПХХ входят:1. Блок управления.2. Микровыключатель на карбюраторе.3. Электропневмоклапан или электромагнитный клапан, в зависимости от исполнения.4. Проводка питания и управления.Когда двигатель глохнет после отпускания педали газа, я отдельно проверяю эту цепь. Начинаю с питания клапана и состояния контактов, а не разбираю карбюратор сразу.Почему схемы ВАЗ-2104 отличаютсяЗа годы выпуска проводку несколько раз меняли. На машинах могут стоять разные генераторы, монтажные блоки и системы зажигания. Встречаются контактный и бесконтактный варианты, а на части автомобилей изменена цепь контроля заряда аккумулятора.Перед поиском схемы я сверяю:• год выпуска;• модель генератора;• тип системы зажигания;• номер монтажного блока;• наличие очистителей фар и другого дополнительного оборудования.Схема от похожей ВАЗ-2105 помогает разобраться в основной части проводки, но задний жгут у универсала другой.Как я ищу неисправность по схемеСначала нахожу на листе неработающий прибор. Затем смотрю, откуда к нему приходит питание, через какой предохранитель проходит цепь и где подключена масса.Проверку веду в таком порядке:1. Смотрю предохранитель и контакты его гнезда.2. Измеряю напряжение на потребителе.3. Проверяю выключатель или реле.4. Осматриваю соединительные колодки.5. Нахожу точку массы.6. Прозваниваю оставшийся участок провода.Цвет жилы использую только как ориентир. На старой машине проводку уже могли наращивать проводами любого цвета.На ВАЗ-2104 зарядка пропала из-за окисленного соединения возле генератора, а задний дворник не работал из-за переломанной жилы рядом с дверью багажника. Электросхема помогла найти оба повреждения без замены исправных деталей.
Синяя смазка 158 в тубах: где применять и сколько стоит
Синяя смазка 158 - тот самый случай, когда цвет запоминается быстрее названия. В гараже ее часто называют просто синей смазкой для подшипников, хотя правильнее смотреть не на оттенок, а на характеристики и область применения.Это пластичная антифрикционная смазка для узлов трения. Чаще всего ее берут для подшипников качения автотракторной техники, карданных шарниров и похожих мест, где нужна стабильная пленка и защита от износа. В легковом гаражном быту она тоже встречается, но мазать ей всё подряд не стоит.Чем она отличаетсяСмазка 158 синяя не просто для красоты. Цвет связан с добавками, а сама масса обычно плотная, липкая, хорошо держится на металле и не сразу выдавливается из узла.Основные ориентиры такие:1. Рабочая температура - примерно от -30 до +110 °C.2. Назначение - подшипники качения, шарниры, нагруженные узлы с умеренными скоростями.3. Цвет - синий.4. Основа - нефтяное масло с загустителем и присадками.5. Фасовка - банки, ведра, тубы-картриджи по 390-400 г.Туба удобнее банки, если есть шприц для смазки. Меньше грязи, проще дозировать, не надо лезть внутрь отверткой или пальцем в перчатке. Банка выгоднее по цене за килограмм, но для редкого обслуживания в гараже туба практичнее.Куда ее можно использоватьСмазка 158 подходит там, где узел не требует специального состава с другими допусками. Ее применяют в подшипниках, некоторых шарнирных соединениях, сельхозтехнике, при обслуживании прицепов и старой автотехники.Но есть границы. В ступичные подшипники современных машин лучше лезть только с тем составом, который допускает производитель. Для тормозных механизмов, направляющих суппортов, резинок и пластиковых деталей синяя смазка тоже не универсальный ответ. Там нужны другие продукты, иначе можно получить не ремонт, а маленькую химическую драму.Как выбрать в магазинеПри покупке я бы смотрел не только на слово синяя на упаковке. Под похожим цветом могут продаваться разные составы.Проверить стоит:• название 158 или №158;• массу тубы, обычно около 400 г;• температурный диапазон;• производителя и дату выпуска;• целую упаковку без подтеков;• назначение для подшипников и узлов трения.Цена синей смазки в тубах сейчас обычно держится примерно в диапазоне 300-550 рублей за картридж 390-400 г. Сильно дешевый вариант вызывает вопросы, а самый дорогой не всегда лучше, если нужен обычный гаражный расходник.Когда брать, а когда нетСмазка 158 хороша, когда нужен понятный состав для металлических нагруженных узлов, а не универсальная волшебная паста из рекламы. Она держится на деталях, защищает от износа и удобна в тубах для шприца.
Тут пригодится ваш совет
Не работает прикуриватель ВАЗ 2104
ВАЗ 2104, не работает прикуриватель, нет питания. зарядка исправна, предохранители визуально целые, остальная электрика в салоне работает.кто сталкивался, в чём чаще причина: сам прикуриватель, проводка или контакт?
Как по поведению машины понять, что пора менять свечи зажигания
Сначала изменения были почти незаметны: запуск стал чуть дольше, на холостых появилась лёгкая дрожь, а затем добавились рывки в движении. Вроде едет, но временами возникает ощущение, что один цилиндр на короткие моменты выпадает.Сначала грешил на бензин - залил другой, ситуация не изменилась. Дальше начал смотреть по симптомам.Неровный холостой ход и запуск с прокруткой- Утром стартер крутит дольше, чем обычно. Иногда схватывает сразу, иногда нужно пару лишних оборотов. После запуска обороты плавают - не сильно, но стрелка не стоит на месте.- Стоя на светофоре, чувствуется мелкая вибрация по рулю и кузову. Пару раз ловил момент: обороты чуть просели, потом сами вернулись. Иногда появляются короткие пропуски, из-за которых мотор работает неровно.В такие моменты есть ощущение, будто двигатель на долю секунды теряет один цилиндр.Разгон с задержкой и провалы• Самый заметный момент - реакция на газ. Жмёшь педаль, а машина сначала откликается с задержкой, и только потом начинает ускоряться.• Был конкретный случай: выезд со второстепенной - нажимаю газ, а тяга приходит с паузой, потом резко появляется. Несколько раз возникали короткие провалы, особенно на второй передаче под нагрузкой, в этот момент искра в цилиндре срабатывает нестабильно.• Иногда при разгоне ощущается, будто машина на долю секунды притормаживает.Рывки на ровной скоростиНа трассе при 90–100 км/ч появились лёгкие подёргивания. Не постоянные, а как серия коротких толчков. Если немного добавить газ, пропадают, отпускаешь, снова возвращаются.Появилось ощущение, что двигатель работает неравномерно, хотя раньше ехал плавно. Иногда добавляется лёгкий запах несгоревшего топлива.Что показали свечи после снятияПосле выкручивания стало понятно, что картина по цилиндрам разная:- одна свеча с чёрным сухим нагаром, топливо сгорает не полностью- другая светлая, почти белая, признак перегрева- зазоры отличаются, электроды подгоревшиеРазный цвет и состояние свечей часто указывают на неравномерную работу цилиндров. Увеличенный зазор даёт более слабую искру, особенно под нагрузкой, отсюда и провалы при разгоне.Такие симптомы могут давать и катушки зажигания, поэтому проверку логично начинать со свечей как самого доступного элемента.Как это ощущается в повседневной ездеКартина складывается из нескольких признаков сразу:• запуск стал нестабильным• на холостых появилась вибрация• при разгоне - паузы и провалы• на трассе - мелкие подёргиванияОтдельно каждый симптом можно связать с разными узлами, но вместе они чаще всего указывают именно на проблемы в системе зажигания.Как мотор держит обороты и реагирует на нагрузкуПоставил новый комплект с зазором, выставленным под конкретный мотор - разница ощущается сразу. Запуск стал быстрым, без лишней прокрутки. Обороты на холостых держатся ровно, стрелка больше не гуляет.При нажатии на газ двигатель откликается сразу, без пауз. Под нагрузкой тяга идёт ровно, без провалов и резких подхватов. На трассе исчезли подёргивания, машина едет стабильно, без ощущения, что один цилиндр периодически выпадает.В целом двигатель стал работать предсказуемо: обороты держатся уверенно, реакция на газ понятная, без задержек и скачков.
Как разобраться с проводкой на ВАЗ 2104 карбюратор, когда пропала искра
С проводкой на ВАЗ 2104 у меня случилась история не из приятных. Машина карбюраторная, простая, без лишней электроники. Но однажды утром повернул ключ - стартер крутит бодро, а мотор даже не пытается схватить. Понял, что дело либо в топливе, либо в искре. Проверил свечу - искры нет.Первое ощущение - вот сейчас начнётся. Проводка на четвёрке вроде несложная, но за годы эксплуатации там уже столько доработок было, что цвет проводов давно перестал что-то значить.Сел вечером с распечатанной схемой электропроводки именно на ВАЗ 2104 с карбюратором. Важно было именно карбюраторную схему смотреть, потому что на инжекторе всё иначе - блок управления, датчики, другая логика.1. По схеме начал идти от замка зажигания к катушке. Логика простая: при включенном зажигании на катушку должно приходить питание. Проверяю мультиметром - тишина. Плюс не приходит.Чтобы не гадать, сделал себе короткий план проверки: • проверить предохранитель цепи зажигания; • проверить наличие питания на выходе из замка; • прозвонить провод от замка до катушки; • осмотреть соединения на монтажном блоке.2. Предохранитель оказался целым. На выходе из замка питание есть. Значит, где-то обрыв по дороге. Начал внимательно смотреть жгут, который идёт к моторному щиту.И тут нашёл интересное место - старую скрутку, замотанную изолентой. Видно, что кто-то раньше уже вмешивался.3. Размотал - провод окислился, контакт почти отсутствует. На кочках он то замыкался, то нет. Видимо, в этот раз окончательно отвалился. По схеме этот провод как раз и шёл на катушку зажигания.4. Решил не оставлять скрутку. Обрезал проблемный участок, поставил новый кусок провода, аккуратно пропаял соединения и закрыл термоусадкой. После этого снова проверил - питание на катушке появилось.5. Повернул ключ - мотор схватил сразу. Вот и вся "неисправность". Никаких сложных датчиков, никаких мистических причин. Обычный обрыв питания по цепи зажигания.С тех пор к проводке отношусь внимательнее. На старых ВАЗах схема - это реально полезная вещь, а не просто картинка из книжки. Без неё я бы долго тыкался вслепую, перебирая катушки и трамблёры.Отсутствие искры может быть из-за коммутатора или самой катушки, но у меня всё упёрлось в банальный обрыв провода по цепи питания. Иногда самое простое и есть причина.
Как выбрать моторное масло?
Для каждого автолюбителя, который заботится о своём автомобиле, выбор качественных расходных материалов — не просто формальность, а вопрос долговечности и надёжности двигателя.Поэтому ошибка в выборе масла или покупка подделки может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту,моторное масло выполняет одну из ключевых ролей: оно смазывает детали, предотвращает перегрев, защищает от коррозии и выводит продукты износа.Рынок моторных масел сегодня огромен, полки магазинов ломятся от канистр разных цветов и брендов, но среди этого изобилия легко потеряться и, что еще хуже, нарваться на фальсификат, поскольку по разным оценкам доля поддельного масла на российском рынке может достигать 30–40 процентов, и чтобы понять, как обычному водителю сделать правильный выбор и защитить свой двигатель, нужно разобрать все этапы выбора от теории до практической проверки в магазине. моторное масло — это не всегдДля каждого автолюбителя, который заботится о своём автомобиле, выбор качественных расходных материалов — не просто формальность, а вопрос долговечности и надёжности двигателя.Поэтому ошибка в выборе масла или покупка подделки может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту,моторное масло выполняет одну из ключевых ролей: оно смазывает детали, предотвращает перегрев, защищает от коррозии и выводит продукты износа.Рынок моторных масел сегодня огромен, полки магазинов ломятся от канистр разных цветов и брендов, но среди этого изобилия легко потеряться и, что еще хуже, нарваться на фальсификат, поскольку по разным оценкам доля поддельного масла на российском рынке может достигать 30–40 процентов, и чтобы понять, как обычному водителю сделать правильный выбор и защитить свой двигатель, нужно разобрать все этапы выбора от теории до практической проверки в магазине.а тёмная жидкость с осадком. Современные мошенники используют дешёвые минеральные основы, искусно маскируя их под синтетику. Такое масло:— Слишком быстро теряет вязкость при нагреве;— Загустевает на морозе, затрудняя пуск двигателя;— Не защищает от износа, особенно в условиях высоких нагрузок;— Образует нагар и отложения, забивая масляные каналы.масла делятся на три больших типа по химическому составу основы: минеральное, синтетическое и полусинтетическое.Минеральное масло — это самый натуральный продукт, получаемый из нефти путем перегонки и очистки, его плюсом является низкая цена, но минусами выступают нестабильность свойств, быстрое старение и сильная зависимость вязкости от температуры, поэтому оно подойдет в основном для старых двигателей с большим пробегом, где важна дешевизна и нет жестких требований к современным допускам.Синтетическое масло — это продукт высоких технологий, его молекулы синтезируются в лабораториях, что позволяет добиться идеальной формы и свойств, и его плюсами являются высокая текучесть на морозе, стабильность вязкости при нагреве, устойчивость к окислению и долгий срок службы, а минусом — высокая цена, поэтому оно подходит абсолютному большинству современных двигателей и является лучшим выбором для защиты и долговечности.Полусинтетическое масло представляет собой смесь минеральной основы около 60–70 процентов и синтетических компонентов, его плюсы — средняя цена и лучшие характеристики, чем у чистой минералки, но оно уступает чистой синтетике по сроку службы и морозостойкости, поэтому станет хорошим компромиссом для моторов с пробегом, которые изначально не были рассчитаны на дорогую синтетику, или для бюджетного сегмента авто.Вязкость — это самый важный параметр, который указывается на канистре первым делом, например 5W-30 или 10W-40, и маркировка по стандарту SAE говорит о том, при каких температурах масло будет работать эффективно: если разобрать формулу на примере 5W-40, то цифра 5W перед W указывает на низкотемпературную вязкость, и чем меньше цифра, тем легче масло прокачивается по системе на морозе и тем быстрее провернется стартером, так масло 5W гарантирует безопасный пуск до минус 30 градусов, масло 10W до минус 25, а 0W до минус 35, тогда как цифра 40 показывает высокотемпературную вязкость, то есть насколько густым остается масло при рабочей температуре двигателя выше 100 градусов, и чем выше число, тем более плотную масляную пленку оно создает.Переходя к самому главному — защите от фальсификата, важно понимать, что поддельное масло — это обычно минералка низкого качества или даже индустриальное масло, налитое в красивую канистру, которое через 500–1000 километров превращается в черную воду, забивает масляные каналы и убивает двигатель, поэтому нужно обратить внимание на несколько ключевых моментов при покупке.Во-первых, место покупки: старайтесь покупать масло у официальных дилеров или в крупных сетевых гипермаркетах, которые дорожат репутацией, так как покупка масла в интернете с рук, на рынке или в маленьком ларьке на трассе — это всегда лотерея.Во-вторых, качество канистры: подделывать дешевую тару сложно и невыгодно, поэтому осмотрите канистру внимательно — на оригинальной канистре швы запайки должны быть ровными и аккуратными, без наплывов пластика, тогда как у подделки швы часто кривые и грубые, оригинальный пластик матовый и плотный, а подделка часто использует более дешевый, мыльный на ощупь или полупрозрачный пластик, и крышка должна плотно прилегать, причем часто на оригинале под крышкой есть защитная мембрана, а у подделки мембрана может отсутствовать или быть приклеена криво.В-третьих, этикетка: обратите внимание на качество печати — на подделке шрифт может быть размытым, буквы разной толщины, бывают грамматические ошибки, этикетка должна быть приклеена ровно, пузырьки воздуха должны отсутствовать, оригинальные этикетки часто сложно оторвать, не повредив бумагу, а у подделки они могут отклеиваться легко и без следов.В-четвертых, дата розлива и номер партии: дата производства на канистре и на этикетке должна совпадать, номер партии на канистре и на коробке должен быть одинаковым, и у солидных брендов номер партии выбит на пластике лазером, поэтому потрогайте его пальцем — он должен быть шероховатым и выдавленным, а не просто напечатанным.Некоторые водители применяют народные методы проверки, которые работают не всегда, но могут выявить откровенно плохой продукт: капельная проба, когда капля масла на холодной бумаге растекается ровным кругом без осадка твердых частиц, в то время как подделка может оставить черную точку с осадком; запах — синтетика почти не пахнет или имеет легкий химический запах, а подделка может сильно вонять нефтью или соляркой; текучесть на морозе — самый верный способ, требующий времени, когда нужно поставить бутылку в морозилку на ночь при минус 20–25 градусах, и оригинальная синтетика останется жидкой, а подделка превратится в густой кисель или просто замерзнет.