Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему не держит кузов на КамАЗе 55111
Было дело — кузов на КамАЗе 55111 перестал подниматься как положено. Сначала думал, что гидронасос, но оказалось всё не так просто. Когда кузов не держится или опускается самопроизвольно, причин может быть несколько, и все они по гидравлике.Гидравлика• Первая и самая частая причина — пропускает гидроцилиндр. Если кузов поднимается, но через пару секунд начинает плавно опускаться — значит, внутри цилиндра изношены манжеты. Масло просачивается между полостями, давление падает. Проверить легко: поднять кузов и заглушить двигатель.Если пошёл вниз — виноват цилиндр.• Следом идёт клапан распределителя. На 55111 стоит гидрораспределитель с перепускным клапаном, который может залипнуть или пропускать масло. Иногда помогает разборка и чистка, особенно если масло старое и с грязью.• Не стоит забывать и про насос НШ. Если он уставший, не даёт нужного давления, кузов просто не сможет подняться до конца или начнёт падать при нагрузке. Давление в системе должно быть не меньше 160–180 кг/см².Подтёки маслаЕсли под кузовом видны капли или влажные соединения — ищи течь. Часто пропускают шланги высокого давления или переходники. Особенно любят течь места возле распределителя и штуцеры на цилиндре. При утечке кузов будет опускаться даже при рабочем цилиндре.МеханикаЕщё вариант — проблема в фиксации рычага управления. Если он не фиксируется в положении подъём или нейтраль, распределитель не закрывает подачу полностью и масло возвращается в бак.Краткий список, с чего начать проверку1. Проверить уровень и состояние гидравлического масла.2. Осмотреть цилиндр на предмет подтёков.3. Проверить работу распределителя — нет ли самопроизвольного перетока.4. Измерить давление, создаваемое насосом.5. Убедиться, что рычаг фиксации не гуляет.У себя я поменял комплект манжет в цилиндре и почистил клапан сброса давления — после этого кузов стал держать как новый. Так что если кузов на КамАЗе 55111 не фиксируется в верхнем положении, почти всегда виновата гидравлика: либо утечка, либо внутренние зазоры в цилиндре.
Переделка педали газа на КамАЗ
Решил заменить старую механическую педаль газа с тросом на электронную. На старых КамАЗах она часто заедает, трос растягивается, да и дозировать газ неудобно — либо в пол, либо никак.После установки двигателя Евро-2 появилась необходимость поставить электронный датчик положения педали, как на современных моделях.С чего началСначала нашёл подходящую педаль. Хорошо подходит педаль от КамАЗа Евро-3 (с датчиком положения). Она работает через потенциометр, который передаёт сигнал на электронный блок управления. Купил б/у вариант с разъёмом и куском проводки — так проще подключить.Что нужно для установки* педаль от КамАЗ Евро-3 или 6520 (электронная, с датчиком);* переходная пластина или новый кронштейн;* разъём под датчик с тремя проводами;* мультиметр для проверки сигнала;* герметик, гайки, болты и немного терпения.Процесс переделки1. Снял старую педаль вместе с тросом. Трос выкинул без сожаления — закусывало уже не раз.2. Примерил новую электронную — отверстия не совпадают, пришлось сделать кронштейн из 3-мм стали. Отверстия просверлил под крепёж и вывел педаль по той же линии, что и старая.3. Подключил провода:* красный — питание +5 В от ЭБУ, * чёрный — масса, * зелёный (или белый) — сигнальный выход. Перед подключением проверил мультиметром, чтобы сигнал плавно менялся от 0,5 до 4,5 В при нажатии.4. Разъём закрепил в жгуте, провода проложил в гофре, чтобы не перетёрлись о педаль или кузов.НастройкаПосле установки пришлось немного адаптировать сигнал под блок управления — старый ЭБУ не всегда корректно считывает электронную педаль. Через диагностический разъём выставил нулевое и максимальное положение, чтобы не было запаздывания при нажатии.Как изменилась работа двигателяЗапустил двигатель — отклик стал мягче, мотор реагирует без задержек. При езде чувствуется, что дозировать обороты стало проще, особенно при трогании с прицепом. Никаких рывков и «пустой зоны» больше нет.После этого можно забыть про трос и замерзшую педаль зимой. Установка заняла около трёх часов, зато теперь управление газом стало современным и гораздо точнее.
КамАЗ-55111: переделка ГУРа на гидроусилитель от КамАЗ-6520
Решил заменить родной гидроусилитель руля на КамАЗ-55111, потому что старый насос уже не держал давление, а рулить приходилось как на тракторе без гидравлики.Новый оригинал искать смысла не было — дорогой и редкий. Зато ГУР от КамАЗ-6520 ставят многие, он мощнее и современнее, подходит с минимальными доработками.Почему стоит менятьГУР 6520 работает при давлении до 130–140 бар, у него лучше обратная связь и плавность, особенно на груженом самосвале. Кроме того, запчасти к нему найти проще.Что понадобилось* ГУР от КамАЗ-6520 в сборе (насос, бачок, кронштейн);* переходная плита под насос;* шкив под клиновой ремень (если старый не подходит);* комплект шлангов высокого давления (новые фитинги лучше обжать сразу);* ремень соответствующей длины (обычно 10×1250);* масло гидравлическое типа РЖ-3 или ATF Dexron III.Процесс установки1. Снял старый насос вместе с кронштейном и бачком. Всё вокруг было в масле — сальники давно текли.2. Примерил новый насос 6520: отверстия не совпадают, пришлось изготовить переходную пластину толщиной около 10 мм. Её сделал из стали, просверлил отверстия под крепления старого и нового образца.3. Шкив на валу насоса оказался чуть шире — подогнал ремень по длине, чтобы натяжение было нормальным.4. Подключил шланги: подача от бачка, обратка и линия высокого давления на распределитель руля. Следите, чтобы не перепутать — иначе руль заклинит при первом запуске.5. Залил жидкость, проверил герметичность соединений, пару раз прокрутил руль при заглушенном двигателе, чтобы выгнать воздух. Потом завёл и дал насосу поработать пару минут на холостых.ПроверкаПосле прогрева рулится легко, усилие на руле стало меньше, руль возвращается плавно. На холостых не гудит, утечек нет. Заодно заменил шланги обратки на армированные, чтобы не потекли под давлением.* Насос 6520 ставьте с фильтром в бачке — без него мелкая стружка быстро угробит систему.* Если руль стал «рывками», значит, воздух не выгнали до конца — прокачайте, поворачивая руль из упора в упор.* При установке следите, чтобы ремень не шел под углом — перекос быстро убьёт подшипник насоса.* Жидкость лучше менять раз в 20–25 тысяч километров, особенно если работаете зимой.Переделка заняла почти день, но результат того стоит — руль крутится одним пальцем, и даже с полной загрузкой машина управляется заметно легче.
Самостоятельная замена втулок балансира КамАЗ: сроки замены и подходящие детали
Если КамАЗ начал кидать заднюю тележку, ходовка стучит даже на мелких ямах, а из-под машины доносится характерное «дю-дю-дю» — скорее всего, пришло время менять втулки балансира.Это не та работа, которую делают часто, но когда доходит — лучше не затягивать. Я прошёл через это пару месяцев назад, делал в полевых условиях, своими руками, без ямы. Делюсь, как всё происходило, что пригодилось и на что стоит обратить внимание.Симптомы износа втулокНа КамАЗах, особенно с пробегом за 300 тысяч, втулки балансира — расходник. Если ездите гружёным и не по трассе, живут они ещё меньше. У меня признаки были такие:- сильный люфт заднего моста при раскачивании;- неравномерный износ резины на задней оси;- заметный сдвиг моста при старте и торможении;- скрип и постукивание сзади.Поначалу думал на шкворни или реактивные тяги, но при осмотре оказалось — разбиты именно втулки в балансирах. Дальше — разбор и замена.Что нужно для работыРаботал с КамАЗом 55111. Без помощи тут не обойтись, потому что некоторые узлы весят под сотню кило. Подготовил заранее:- комплект новых втулок (взял полиуретановые);- ось балансира — если старая изношена;- два домкрата на 20 тонн;- проставка для запрессовки (сделал из старой трубы);- болгарка с зачистным кругом;- кувалда, лом, монтажка;- съёмник (если есть — идеально);- съёмный пресс (у меня был самодельный, с винтом).Пошаговая замена втулок балансира1. Поддомкратил раму и вывесил тележку.Заранее подставил надёжные упоры. Ось полностью снял — втулки не выпрессовать, пока она на месте.2. Снял балансир и разобрал.Открутил крепления, вытащил ось (с трудом, но помог монтажкой и кувалдой). Балансир был весь в грязи, шприцевать его никто не вспоминал, судя по всему, с прошлого века.3. Выпрессовал старые втулки.Понадобился нагрев — паяльной лампой грел корпус, потом через проставку выбивал втулку. Одну пришлось спилить частично — распухла и закусилась.4. Зачистил посадочные места.Болгаркой прошёлся аккуратно, убрал ржавчину и заусенцы. Примерил новые втулки — сели плотно, но не в натяг.5. Запрессовал новые втулки.Смазал внутреннюю поверхность мылом (не маслом!) и аккуратно завёл проставкой и тисками. Главное — заходить ровно, без перекосов.6. Установил ось и собрал назад.Обязательно проверьте состояние шпонок и фиксаторов. Всё затянул по моменту, добавил свежую смазку в точки обслуживания.Советы, которые реально пригодились• Не берите дешёвые резиновые втулки — хватает их на сезон, не больше. Лучше сразу полиуретан.• Если нет пресса — можно зажать между двумя «двадцатками» через балку и нагружать проставкой.• Оси тоже лучше заменить, если есть выработка или следы прикипания.• Перед сборкой всё шприцуйте и не экономьте на смазке — втулки любят чистоту и уход.После замены ушли все люфты, мост стал держаться ровно, машина перестала вилять при торможении. На всё ушло два дня и около 9000 рублей с учётом запчастей и расходников.Если втулки балансира на КамАЗе начали хрустеть — не ждите, пока их развалит в дороге. Лучше сделать вовремя, чем искать ось в кювете.
Как самостоятельно заменить шкворни и втулки на передней балке КАМАЗа
Если на КАМАЗе появляется люфт в рулевом, машина тянет в сторону, а передок “гуляет” даже на ровной дороге — велика вероятность, что пришло время лезть в переднюю балку.У меня КАМАЗ 55111, работал на стройке, нагрузки приличные, и после 120 тысяч километров передняя ось начала хрустеть и проседать. Дальше расскажу, как проходила замена шкворней, втулок и подшипников — своими руками, без сервиса, но с полной разборкой.Что следует подготовитьРабота серьёзная, поэтому сразу соберите всё, что может понадобиться. Вот мой список:- Домкрат и надёжные подставки- Ключи и головки (вплоть до 27 мм)- Съёмник шкворней (или пресс — если есть доступ)- Развёртка на 45 мм- Выколотка, молоток- Смазка Литол-24- Шкворни (например, 5320-3001019)- Бронзовые втулки (5320-3001025)- Подшипники (5320-3001044)- Шайбы регулировочные 1,5 и 0,25 мм- Клин, стопорная гайкаНекоторые ребята ставят втулки не бронзовые, а фторопластовые, но я остановился на проверенной классике — бронза живёт дольше, особенно при регулярной смазке.Демонтаж и подготовка• Машину загнал на ровную площадку, подложил упоры под задние колёса, поддомкратил переднюю ось и поставил её на надёжные опоры. Колёса снял, защиту картера тоже. Только после этого появляется доступ к кулакам и шкворням.• Клин шкворня извлекается первым — откручиваем гайку, выбиваем аккуратно. Потом — сам шкворень. Если повезёт, выйдет съёмником. У меня один закис — пришлось греть и потихоньку выбивать.• Втулки старые достал выколоткой. Новые бронзовые запрессовал, сориентировав отверстия для тавотницы строго по месту. После этого взял развёртку и прошёл втулки под посадку шкворня. Диаметр должен быть 44,975–45 мм — иначе либо не влезет, либо будет болтаться.Сборка и регулировка1. Смазал шкворень и втулки Литолом, установил его в кулак, прорезью строго вверх. Забил новый клин, затянул гайку. Затем начал подбор регулировочных шайб. Цель — добиться минимального осевого люфта, до 0,2 мм.Я поставил сначала по шайбе 1,5 мм сверху и снизу, потом добавлял тонкие 0,25 мм, пока не вышло ровно.2. После этого занялся нижней частью. Устанавливается опорный подшипник — кольцо, шайба и смазка. Без подшипника кулак будет висеть мёртво, и руль станет тугим.3. Собрал весь узел, проверил плотность поворота. Если шкворень идёт туго — возможно, перетянули или втулки не до конца развернули. Лучше перепроверить сразу, чем потом всё разбирать.Финальная сборка и проверкаПоставил обратно защиту, установил колёса. Машину опустил, прокрутил руль — всё стало чётко, люфта нет. После замены обязательно делайте развал-схождение, иначе резину сотрёт за пару недель.Рекомендации после работы- Меняйте шкворень, втулки и подшипники комплектом — иначе новый элемент будет быстро разбиваться об изношенный.- Раз в 1000–1500 км заливайте смазку в шкворни через тавотницы — не ленитесь, иначе закиснет.- Развёртку держите строго по оси, иначе перекос испортит и втулку, и сам шкворень.Регулировочные шайбы лучше подбирать вручную, с микрометром — на глаз точности не добиться.
Камаз
Камаз работает в песчаном карьере. Техника надежная, расходует за день(с 8 до 8) в среднем 30 л, заправлять можно любой соляркой. Запчасти дешевые, все что нужно всегда есть на любой разборке. Грузить можно спокойно и больше 10т (песок 10м3-12-13т, пгс 7м3-13т). Больше всего этот камаз на мой взгляд подходит для грунта. Коробка всего 5 передач, удобно для работы в карьере. Свою стоимость отобьёт за сезон. За такие деньги конкурентов я не вижу. В-общем плюсов больше чем минусов, главное найти хорошего специалиста.
Верный трудяга
Машина не дорога в обслуживании . Благодаря не большим разменам с лёгкостью проезжает по узким дачным улочкам а так же заставленным машинами дворам . Расход топлива экономичен в районе 27 литров . Вообщем надёжный и верный кормилец . Данный автомобиль был приобретён отцом в 97 году и стал верным другом . Я уже 4 года работаю на нем и плохого сказать нечего не могу о нем . Самосвал это машина которая нужна и зимой ( вывоз снега) и летом ( песок , щебень, торф) . За 4 года из крупных ремонтов были только ремонт тнвд с форсунками . Замена вкладышей и снимал головки . Перебирал балансиры . А все остальные ремонты были либо мелкие на которые не обращаешь внимания либо которые относятся к обслуживанию
Ещё 4 фото
Хороший вариант для перевозки сыпучих грузов.
Автомобиль сам по себе достаточно качественно собран. При этом в силу износа всегда проводили своевременный капитальный ремонт. Из недостатков отмечают небольшой объем кузова, что стало причиной продажи/обмена с целью покупки 15 кубового. Отличный двигатель Евро 2 способствует небольшому расходу топлива. Пробег составляет 122 тысячи километров, но вы можете быть уверены, что машина прослужит вам еще очень долго. Стоит отметить положительные качества машины такие как: возможность использования в городской среде на узких улицах, хорошая маневренность и проходимость, не большой радиус поворота, подогрев платформы, низкая стоимость ремонта и обслуживания, ее простота и легкость ухода.
Ещё 2 фото
Ещё 2 фото
КамАЗ 5511 1990 — отзыв владельца
Самый простой и надежный, запчасти можно купить в любом автомагазине, проходимость отличная, если ездить по уму, то особых затрат не потребует, маленький расход топлива. Номера на раме отлично сохраняются, в отличие от китайского автопрома, при работе в любых условиях. Двигатель отхаживает долго, ремонт дешевый, кпп неубиваемая. Оптика хорошая, не требует дополнительных установок противотуманных фар. Обзор с кабины желает лучшего. По электрике все просто и надежно. Быстрая окупаемость. Все можно сделать своими руками.