Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена ремня ГРМ с фиксаторами на дизельном моторе Fiat Ducato
Я взял Fiat Ducato (250-й кузов, 2.3 Multijet) с пробегом далеко за 150 тысяч километров. История обслуживания была туманной, а рисковать встречей клапанов с поршнями на этом дизеле F1A (Iveco) мне совершенно не хотелось.Это не бензиновый восьмиклоп, тут обрыв – это снятие ГБЦ и дорогостоящий ремонт. Решил не тянуть и провести полную замену ремня ГРМ со всеми сопутствующими элементами.Никаких метокПервое, что нужно усвоить владельцу этого мотора: здесь нет меток в привычном понимании, как на ВАЗе (прорезь на шкиве – отлив на блоке). Фазы газораспределения выставляются только с помощью специального набора фиксаторов.Шкивы распредвала и ТНВД (топливный насос высокого давления) сидят на конусах без шпонок. Если Вы просто ослабите ремень, они провернутся, и выставить их на глаз потом невозможно.Я заранее приобрел набор для фиксации. В мой комплект входили:1. Фиксатор коленвала: штифт, который вкручивается в блок цилиндров и стопорит маховик в положении ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) первого цилиндра.2. Фиксатор распредвала: штифт, который вставляется через отверстие в шкиве распредвала и входит в специальное отверстие в ГБЦ.3. Фиксатор шкива ТНВД: аналогичный штифт, который стопорит шкив топливного насоса.Без этих трех инструментов делать эту работу нельзя.Получение доступа к механизмуПроцесс этот довольно трудоемкий, так как под капотом Дукато все скомпоновано очень плотно. Чтобы добраться до крышек ГРМ, мне пришлось проделать немало операций. • Я начал с того, что снял правое переднее колесо и пластиковый подкрылок. • Затем – самое неприятное: нужно вывесить двигатель. • Я подставил гидравлический домкрат под поддон картера (обязательно через широкую доску, чтобы не повредить его) и снял правую опору двигателя. • После этого я снял ремень навесного оборудования (генератора и кондиционера) и его ролики. Только тогда открылся доступ к многочисленным болтам пластиковых кожухов, закрывающих ремень ГРМ.Фиксация валов и заменаСняв крышки, я получил доступ к ремню. Прежде чем его снимать, нужно застопорить двигатель. Я провернул коленвал (ключом за центральный болт) до момента, когда смог вставить фиксатор распредвала – штифт прошел сквозь шкив и вошел в ГБЦ.Затем я нашел технологическое отверстие в блоке и вкрутил фиксатор коленвала. Он уперся в маховик, зафиксировав ВМТ. И, наконец, вставил третий штифт в шкив ТНВД.Только убедившись, что все три вала надежно заблокированы, я ослабил натяжной ролик и скинул старый ремень. Состояние моего ремня было уже на четверку с минусом – видны были микротрещины. Далее я открутил натяжной и обводной ролики.Важный момент: ремень ГРМ на этом моторе также приводит в движение водяную помпу (насос охлаждения). Если она заклинит или потечет, придется снова разбирать весь узел.Поэтому я настоятельно рекомендую менять ее вместе с ремнем. Я снял старую помпу (полилось немного антифриза), очистил посадочное место и установил новую.Установка и натяжениеЯ установил новый обводной ролик и новый натяжной (пока не затягивая его до конца). Надел новый ремень ГРМ, строго соблюдая направление вращения (если оно указано стрелками). После того как ремень был надет на все шкивы, я приступил к натяжению.Натяжной ролик на 2.3 F1A имеет специальный индикатор (стрелку и метку). Я шестигранником взвел пружину ролика так, чтобы его стрелка-указатель точно совпала с неподвижной меткой на корпусе ролика, и в этом положении затянул крепежный болт.Финальная проверка: я извлек все три фиксатора. Затем провернул коленвал два полных оборота по часовой стрелке. Это обязательно! После этого я снова попытался вставить фиксаторы.Все три (коленвал, распредвал и ТНВД) должны войти в свои места без малейшего усилия. У меня все совпало. Это значит, что фазы выставлены верно.Сборка идет в обратном порядке: крышки, опора, ремень навесного, колесо. Первый запуск после такой процедуры всегда немного волнительный, но мотор завелся ровно, без посторонних звуков. Теперь я уверен в машине на ближайшие 80-100 тысяч километров.
Ремонт турбокомпрессор Yutong
Агрегат: ТурбокомпрессорАвтомобиль: Автобус Yutong ZK6122H9 2019 года выпускаПричина обращения: потеря мощности, утечка маслаПробег: 348 000 кмВид работ: диагностика и ремонт по согласованиюНомер агрегата оригинальный: 1304901H91Номер производителя: 3537127Производитель: HOLSETСтрана производства: АнглияСтоимость ремонта (замена актуатора с настройкой и ремкомплекта картриджа с балансировкой): 6 000 руб.Стоимость запасных частей: 10 000 руб.Время работы: 3-4 часаДиагностика показала утечку масла в картридже, что потребовало его разбора и дефектовки. А также некорректную работу актуатора в среднем положении и режиме полного закрытия клапана. Работы по ремонту были согласованы с Заказчиком.Опорный подшипник, втулки и стопорное колечко имеют следы выработки, что и привело к утечке масла. Эти детали входят в ремкомплект картриджа и будут заменены при сборке. Актуатор меняем на новый, так как его ремонт нецелесообразен.Остальные части картриджа моем в ультразвуковой мойке и повторно проверяем на следы износа, подгорания и механические повреждения:Причина утечки масла в картридже может быть в использовании некачественного моторного масла, несвоевременной его замене или длительной эксплуатации на низком уровне масла. Выход из строя актуатора связан с достаточно большим пробегом и длительной работе при одинаково высокой нагрузке.Техническое заключение: Турбокомпрессор Заказчика приведён в рабочее состояние. Рекомендовано контролировать качество используемого моторного масла, его своевременную замену вместе с фильтром и не допускать масляного голодания двигателя.
Ещё 1 фото
Как я менял ремень ГРМ на Fiat Ducato 2.3 JTD
Ремень на Ducato я давно уже держал в уме — пробег перевалил за сотню, а при следующем осмотре стало ясно: трещины по краям, ролики посвистывают, антифриз уходит.Решил сделать замену сам, чтобы точно знать, что и как поставлено. В процессе выяснилось немало тонкостей, особенно с метками и фиксацией валов.Почему полезно не затягивать с этой заменойВизуально ремень был уставшим — мелкие трещины по краям, резина жёсткая. Ролики издавали лёгкий гул даже на холостых. Помпа — с мокрым следом под корпусом. Всё это говорило: лучше сделать сейчас, пока мотор живой, чем потом разбирать голову.Что купил и какие инструменты подготовилВзял комплект от Dayco: ремень, натяжной и обводной ролики, помпа и болт коленвала. Отдельно понадобились фиксаторы коленвала, распредвала и ТНВД — без них точные метки не выставить. Добавил герметик, антифриз и динамометрический ключ, чтобы затянуть всё с нужным усилием.Где искать метки и как всё выставить точноНа этом моторе три контрольные точки:коленвал совмещается с отливом на корпусе;распредвал фиксируется через отверстие под спецштифт;топливный насос тоже имеет паз под фиксатор.Чтобы всё выставить: сначала прокручиваете коленвал вручную по часовой стрелке до совпадения метки с отливом на корпусе. После этого вставляете фиксатор в отверстие распредвала и проверяете, что он входит свободно — это и есть правильное положение.Затем фиксируете насос. Если хотя бы одна из точек не совпала — делаете полный оборот коленвала и снова проверяете. Важно: без фиксаторов выставить метки идеально практически нереально, всегда есть риск уйти на зуб и сбить фазы.Как шёл процесс — по шагам1. Сначала убрал колесо и локер, снял ремень генератора и добрался до крышки ГРМ.2. Слил антифриз, открутил шкив коленвала.3. Зафиксировал коленвал, распредвал и насос по меткам.4. Снял старые ролики и помпу, почистил всё по месту.5. Установил новые детали, натянул ремень по стрелке на натяжителе.6. Провернул мотор на два оборота, ещё раз проверил метки.7. Собрал всё обратно, залил антифриз и завёл — мотор работает ровно, без стуков и вибраций. Через неделю ещё раз проверил — натяжение на месте, подтёков нет.Что было особенно важно учестьЕсли не зафиксировать валы, выставить метки с первого раза не получится.Шкив коленвала сидит очень крепко, без хорошего воротка и трубы его не открутишь.
Регулировка клапанов на грузовиках DAF: зазоры, порядок действий и нюансы по моделям 95, 105, 106, CF85, Euro 6
Я с DAF работаю давно — начинал ещё с 95-й серии, а сейчас в автопарке есть и CF85, и несколько тягачей Euro 6.Регулировку клапанов никогда не откладываю: если зазоры уходят, компрессия падает, появляется лёгкий стук, а расход солярки заметно растёт. Расскажу, как регулирую клапаны на DAF сам, без выезда на сервис.Нормы зазоров клапанов для разных моделей DAFЗазоры зависят от конкретного двигателя:- DAF 95 и CF85 (двигатели XE/PE): впуск — 0,30 мм, выпуск — 0,45 мм.- DAF 105 и 106 с PACCAR MX: впуск — 0,40 мм, выпуск — 0,70 мм.- Euro 6: обычно впуск — 0,40 мм, выпуск — 0,60 мм, но лучше сверяться с сервисной документацией.Измерения делаются на холодном двигателе, при температуре не выше +20°C.Инструменты для регулировки клапанов DAFПонадобятся:- набор щупов;- рожковые или накидные ключи;- отвёртка;- доступ под крышку клапанов и немного терпения.Пошаговая регулировка клапанов на примере DAF XF 105 (PACCAR MX300)1. Проверяю метки и проворачиваю коленвал до ВМТ первого цилиндра.2. Измеряю зазоры на впуске и выпуске первого цилиндра, регулирую при необходимости.3. Поворачиваю коленвал по схеме работы цилиндров: 1–5–3–6–2–4.4. Для каждого цилиндра выставляю зазоры так, чтобы щуп входил с лёгким сопротивлением — без люфта и без зажатия.5. После регулировки фиксирующие гайки затягиваю с чувством и перепроверяю результат.6. На Euro 6 принцип тот же, но нужно аккуратно работать с крышкой — на некоторых версиях стоят датчики, которые легко повредить.Полезные советы из практики- Цокот клапанов на холодную — сигнал, что пора проверять зазоры.- Неровная работа двигателя на холостых ходах часто связана с неправильной регулировкой.- При каждом вскрытии меняйте прокладку клапанной крышки — старая может начать подтекать.- Работу лучше выполнять без спешки, контролируя каждый шаг.Если сделать регулировку клапанов на DAF аккуратно и по нормам, двигатель работает тише, ровнее и экономичнее, а ресурс мотора ощутимо увеличивается.