Датчик детонации 2 - резюме

7 сентября 2020
42
Докладываю, может кому полезно будет. Кому не надо, не читайте)
Поменял датчики детонации на Subaru Outback 3.0 5EAT 2005 года, американец.
Оригинальный ДД 22060KA040, с одним проводом и массой на корпус ДД. Сопротивление его 550-560 KOм.
На точно этот номер ДД замену из неоригинала я не нашел.
НО! Я нашел датчик производства NTK, который по их каталогу должен подходить на мой аут.
Напомню - NTK — это подразделение NGK (того самого, которое свечи на субару делает), а NTK делает разные датчики.
Сейчас у них вообще общий сайт -
*ссылка удалена* Но он рекламный и бесполезный в смысле поиска детали.
Чтобы найти нужную деталь таки надо зайти в другое место –
*ссылка удалена* Там внеся данные своего авто, вы находите все, что NTK для него выпускает.
Где-то на 2 странице находится ДД – knock sensor NTK ID0251 -
*ссылка удалена* Если посмотреть вкладку Fitment, то там окажется, что этот ДД подходит чуть ли не на все аутбеки от 05 до 11 года.
Цена на сайте NTK Америка заявлена в скромные 33 USD.
Решил я их заказать, нашел даже дешевле.
Пришли, в приличной упаковке, написано Made in Mexico, сам датчик тоже выглядит прилично сделанным.
Дальше начались некоторые сложности.
Дело в том, что до какого-то момента, в частности на 05 году ДД подключались одним проводом +, а минусовая клемма была соединена с корпусом ДД, а через него с массой через блок двигателя.
Потом схему изменили, точно год не скажу, но подключение ДД стало двупроводное, т.е. плюс и масса уже шли по проводам (и масса ли – не знаю).
Так вот – в ДД, который я получил, т.е. NTK ID0251, минус на корпус ДД НЕ ПРИСОЕДИНЕН.
Т.е. правый контакт (плюс) и левый контакт (минус) между собой имеют сопротивление 560 КОм, но минус с корпусом ДД контакта не имеет.
Т.е. для того, чтобы подключить этот ДД на те субары, где есть только один плюсовой провод на правую клемму ДД (если смотреть на клеммы ДД спереди), так вот левую клемму ДД надо отдельным проводом соединить с массой.
Первой идеей была добавить левый провод в заводской разъем, что идет на ДД.
Однако, при попытке разборки этот разъем просто развалился в руках. Т.е. от старости там пластмасса стала совершенно хрупка и внутренность разъема просто разлетелась.
Пришлось взять 4 подходящих по размеру клеммы, к ним припаять провода, а клеммы одеть на контакты ДД. (На самом деле проще и лучше было бы впаяться прямо на контакты ДД, но я боялся, что мне их надо будет сдавать обратно, если не подойдут, поэтому не хотел оставлять следов).
Клеммы еще надо подобрать – в ДД контакты очень близко друг к другу и сами контакты узкие, надо найти узкие клеммы и одеть на них кембрик, т.е. они одеваются плотно друг к другу и нужна изоляция.
С плюсом вопросов не возникло – клемма, термоусадка, кембрик, провод подлиннее.
А вот с минусом я сделал ошибку – я решил припаять массу к шайбе, шайбу подложить сверху ДД и так прикрутить, ну типа чтобы было как почти в оригинале.
Припаял.
Стал прикручивать один ДД, чуть приложил усилие к болту и тут резьба на люминиевом блоке сорвалась. Я так понял, потому что шайба была довольно толстая, болт поднялся, и за резьбу в блоке стал хватать только буквально что кончик болта, а там и так что буквально на 5мм болт в блок уходит.
Пришлось мне схему подключения минуса изменить, т.е. сделать как плюса – клемма, провод подлиннее, который потом на массу надо подключить.
С сорванной резьбой ничего в тот момент я поделать не мог, пришлось приклеить ДД на циакрин, а сверху «прикурить» болт на локтайте. Хрен знает, будет держаться или нет, но пока держится.
Второй ДД прикручивал уже как в оригинале, болт посадил на локтайт, закручивал очень осторожно.
При прикручивании случайно сдернул одну из клемм – блин, а болт то уже на локтайт посажен, ё-мое, долго я ковырялся, пока эту клемму обратно одел -))
Так что лучше проводку в ДД впаять намертво заранее.
Далее – оба плюсовых провода (взамен штатных) впаял непосредственно в разъем под воздуховодом, а оба минуса – нашел там же сбоку подходящий болтик на корпусе в районе стойки, и вколхозил минус туда, концы проводов облудил и загнул вокруг болтика. Все проверил тестером – между этим минусом и минусом акк – 3 Ома, зашибись.
Сбросил старые ошибки и поехал.
И что в итоге?
А все работает. Ошибки по ДД нет, уже несколько дней поездил по городу и съездил за город. Наконец то заработал круиз контроль. Уменьшился расход бензина. Вроде бы стала разгоняться как раньше и даже вроде бы коробка стала меньше пинаться)
Резюминую – датчик детонации NTK ID0251 годный, рекомендуется к использованию.
Зы – при инспектировании старых ДД были обнаружены трещины поперек корпуса – это, видимо, они от старости трескаются и там уже им все.
Зызы – судя по мнению NTK, на всех аутах с 05 по 11 год стоят одни и те же ДД, несмотря на разницу в номерах OEM. Несмотря на то, что схема подключения датчика не соответствовала моей оригинальной, он нормально работает.
Вот так.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
500 баллов Плюса за отзыв о машине
Поставьте авто в Гараж, подтвердите владение и напишите отзыв
Подробнее