Mitsubishi Lancer X 2007 – 2010
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Снова проблема снова поиск решения
Добрый день ночь товарищи столкнулся с проблемой ехал спокойно себе домой с работы в 1 солнечный день прекрасного лета как вдруг заглох на перекрестке (вначале подумал что сам виноват так как относительно недавно получил права и ещё не так хорошо справляюсь с машиной).Сижу заводу машину чтоб быстрее уйти с перекрестка и никому не помешать ехать по своим делам, заводу обороты поднимаются до 1000 после 2-3 секунды и падают до 0 и машина глохнет несколько раз я проделал данные действия и в момент когда завел врубил 1 передачу и на газу в 3000 оборотов долетел до парковки где сразу же заглох.Выбежав из машины и открыв капот вижу как с данного агрегата указанного на фото льётся во всю бензин.Позвонив другу который позже приехал мы начинаем думать что могло случиться так как за последние время иногда было что обороты плавали в районе 800-1000 но было это очень редко.Позже позвонив в автосервис нам сказали прогонять посмотрят что случилось но как доехать мы не знали так же заметили что патрубок впускного коллектора просто как будто слетел и даже не был подключен, после как подключили машина завелась и даже работала но +- через 20 секунд глохнула сама ничего умнее мы не придумав отключили датчик дмрв и машина завелась и работала так мы и долетели до сервиса где оставили машину на осмотр где она сейчас находится но ответа я пока не дождался так что нахожусь здесь чтоб узнать от вас что же случилось и как чинить это.П.с простите за грамотность пишу как есть всем заранее спасибо за помощь
Как снять заднее сиденье и обшивку багажника на Mitsubishi Lancer 10
Разбор задней части салона на Lancer X чаще всего срывается на мелочах: подушку пытаются вытянуть на себя вместо того, чтобы выщёлкнуть вверх, боковую обшивку тянут раньше времени, а болты спинки остаются спрятанными и держат всё намертво.Если держать последовательность и сначала освободить то, что реально фиксирует пластик, сиденье и обшивка снимаются спокойно, без потерь по клипсам.Перед началом разборкиМашину ставлю на ровную поверхность, багажник открываю. Если планируется доступ к проводке, фонарям или замку багажника, минусовую клемму аккумулятора снимаю. Работать лучше в тепле — на холоде клипсы становятся хрупкими.Инструмент: пластиковая лопатка, крестовая отвёртка, головка на 10 с трещоткой и удлинителем.1. Нижняя подушка заднего сиденья — только вверх• Подушка держится на двух металлических фиксаторах в передней части, ближе к ногам задних пассажиров.• Руками нащупываю места фиксации и тяну подушку строго вверх, а не на себя. Усилие требуется ощутимое — это нормально. После освобождения фиксаторов подушку вывожу вперёд и вынимаю из салона.• Если под сиденьем проходит проводка, слежу, чтобы её не натянуть и не прижать.2. Спинка заднего сиденья — сначала болты, потом крючки• После снятия подушки становятся видны болты крепления спинки снизу, обычно под головку на 10.• Выкручиваю болты, затем приподнимаю спинку вверх, выводя её из верхних направляющих, и только после этого вынимаю.• На раздельной спинке каждая часть снимается отдельно, иначе можно перекосить направляющие и потом не попасть при сборке.3. Подготовка багажника к снятию обшивки• Перед снятием боковых панелей обязательно убираю всё лишнее.• Вынимаю ковёр, жёсткий пол, пенопластовые органайзеры и запаску.• Откручиваю крепёжные петли и фиксаторы груза — они проходят через обшивку и не дают ей выйти.4. Порог багажника — вертикальное усилие• Пластиковый порог держится на клипсах, которые выходят строго вверх.• Поддеваю порог пластиковой лопаткой и тяну вверх, начиная с одного края. Боковое усилие почти всегда заканчивается сломанной клипсой.5. Боковая обшивка багажника — клипсы плюс скрытый крепёж• После снятия порога боковые панели держатся на клипсах и иногда на одном-двух саморезах или пистонах.• Перед тем как тянуть, проверяю весь периметр на наличие крепежа.• Начинаю отщёлкивать обшивку от задней части к центру. Если мешает ремень безопасности или уплотнитель, аккуратно вывожу их из прорезей, не перекручивая и не тянув за ткань.6. Внутренняя панель крышки багажника при необходимостиЕсли нужен доступ к замку или проводке крышки, внутренняя панель снимается отдельно. Она держится на пистонах и снимается поддеванием по периметру. Усилие прикладываю равномерно, чтобы не вырвать крепления из металла.Нюансы, которые экономят время и деньги– Не начинайте тянуть боковую обшивку, пока не снят порог багажника.– Если клипса осталась в кузове, а не в панели — её лучше вынуть и вернуть в обшивку перед сборкой.– При шумоизоляции часть клипс лучше заменить новыми, иначе обшивка может сидеть неплотно.– Сборку делаю в обратном порядке, сначала наживляю элементы и только потом защёлкиваю клипсы.При таком подходе заднее сиденье и обшивка багажника снимаются без перекосов, клипсы остаются целыми, а после обратной установки ничего не скрипит и не болтается.
Почему отказал кондиционер на Mitsubishi Lancer 10 и как удалось найти неисправность
Жара дала о себе знать в самый неподходящий момент. Нажал кнопку кондиционера, индикатор загорелся, вентилятор печки заработал, а холодного воздуха так и не появилось. Ни характерного щелчка муфты, ни изменения оборотов двигателя.В салоне быстро стало душно, и стало ясно, что кондиционер на Mitsubishi Lancer 10 фактически не работает, несмотря на внешние признаки включения.Сначала попытался понять, жив ли компрессор. Под капотом при включении кондиционера муфта не притягивалась, шкив вращался вхолостую.Это сразу сузило круг поиска, потому что либо система ушла в защиту, либо питание до компрессора просто не доходило. При этом никаких ошибок на панели приборов не появлялось, что только усложняло задачу.Частые причины отказа кондиционера на Lancer 10:* низкое давление фреона и срабатывание защиты;* неисправный датчик давления;* перегоревший предохранитель или отказ реле;* обрыв проводки или плохой контакт;* неисправная муфта компрессора;* износ самого компрессора;* блокировка включения из за перегрева двигателя.Проверку начал с самого логичного варианта. Подключение манометров показало почти нулевое давление в системе. Это объясняло многое. При недостатке фреона блок управления просто не даёт включить компрессор, чтобы не угробить его. Визуальный осмотр выявил следы масла на трубке возле радиатора кондиционера, что указывало на утечку.После устранения утечки и заправки системы ситуация изменилась, но не полностью. Давление появилось, а муфта всё равно не срабатывала. Значит, проблема была не только в фреоне. Дальше пришлось проверять электрическую часть.Предохранители оказались целыми, а вот реле кондиционера срабатывало нестабильно. При подаче питания напрямую муфта включалась, что сразу исключило её неисправность. Замена реле дала результат, компрессор начал включаться, но иногда отключался сам по себе через короткое время.Следующим слабым местом оказался датчик давления. Его показания прыгали, из за чего блок управления периодически «думал», что давление выходит за пределы нормы. Это приводило к самопроизвольному отключению кондиционера даже при нормальном уровне фреона.Для проверки пришлось пройти всю цепочку:1. Замер давления в системе.2. Поиск и устранение утечки.3. Проверка предохранителей и реле.4. Проверка питания муфты компрессора.5. Диагностика датчика давления.6. Контроль температуры двигателя.После замены датчика давления работа кондиционера стала стабильной. Муфта включалась сразу, холод появлялся быстро, отключений больше не было даже в пробках. Температура двигателя держалась в норме, на обороты включение компрессора влияло штатно.В таких неисправностях важно не ограничиваться одной проверкой. На Mitsubishi Lancer 10 отказ кондиционера часто связан сразу с несколькими факторами, где утечка фреона, электрическая часть и датчики дополняют друг друга. Только последовательная диагностика позволяет понять, почему система не работает, даже если внешне всё выглядит исправным.