Hyundai Solaris I 2010 – 2014
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Цепь ГРМ
В дополнение к прошлому посту. Цепь и правда приказала долго жить, совсем плохо ей было. Замена цепи с полным комплектом на оригинал, замена масла моторного и ещё замена масла в коробке (уже было куплено все, сделал за компанию) вышло в 56 400, что вполне себе демократично, учитывая, что в сервисе у дома насчитали 58 600 только за замену комплекта цепи ГРМ. Шум пропал, ездим дальше. В скором времени займусь тормозами и зимней резиной
Check engine
29.08 на заправке завелась машина с 5 попытки, доехал до сервиса - приговорили топливный насос (видимо новый топливный фильтр оказался старенькому насосу не по зубам). После этого заводиться машина стала, как раньше - легко и непринужденно, но чек остался.Запчасть вышла на 10300 р, работы на 5000 р.После этого поехал в сервис по выхлопным системам - удалил катализатор и поставил пламегаситель.При диагностике оказалось, что от катализатора ни осталось ничего, поэтому оставить его сервису в счет работ не получилось и под ключ все вышло 14000 р, без прошивки евро-2, т.к. поставили обманку, которая должна убрать чек.Спустя 2 дня чек сам пропал, без прошивок, без сброса ошибки. В сентября планирую заняться маслом в коробке, и обслужить тормоза.
Как поменять сайлентблоки задней балки Solaris
На поперечных стыках сзади появился глухой удар. Амортизаторы не текли, пружины стояли целыми, крепёж был затянут. При осмотре сайлентблоков нашлись трещины и отслоение резины возле внутренних втулок. Менять решил парой, чтобы обе стороны работали одинаково.Работа относится к Hyundai Solaris первого поколения RB. Детали подбирал по VIN, поскольку каталожные номера зависят от года выпуска и рынка поставки.Снятие узлаЗаднюю часть кузова поднял и установил на надёжные опоры. Колёса убрал, под центр конструкции подвёл трансмиссионную стойку. Открутил нижние болты амортизаторов, опустил рычаги и вынул пружины вместе с резиновыми прокладками.Дальше освободил всё, что мешало демонтажу:• вывел тросы ручника из держателей;• отсоединил разъёмы и крепления проводки ABS;• разъединил тормозные линии;• закрыл открытые трубки заглушками;• выкрутил передние болты крепления к кузову.Провода и тросы закрепил выше рабочей зоны. Сам узел опускали вдвоём, удерживая его на стойке.ВыпрессовкаПоложение заводских прорезей отметил на рычагах маркером. Ориентироваться только по старым деталям рискованно: при предыдущем ремонте их могли развернуть неверно.Посадочные отверстия очистил щёткой от грязи и рыхлой ржавчины. Металл не стачивал, чтобы не ослабить посадку. Изношенные опоры выдавил прессом через оправку подходящего диаметра.Новые сайлентблоки смочил мыльным раствором, совместил отметки и запрессовал за наружную обойму. За перекосом следил с первых миллиметров. Давление на внутреннюю втулку способно сместить резину ещё до установки на автомобиль.Сборка подвескиКонструкцию поднял к кузову, вставил крепёж и оставил его свободным. Вернул пружины, амортизаторы, тросы ручника, проводку датчиков и тормозные линии.Гидропривод прокачал до плотной педали. Соединения проверил под давлением. Передние болты затянул моментом 98–118 Н·м при положении рычагов, близком к обычной нагрузке на колёсах. Для этого поднял их стойкой до рабочей высоты.На контрольной поездке глухие удары больше не появились. Затем осмотрел места запрессовки и штуцеры: детали остались на своих местах, следов жидкости не было.
Ошибка P2187 на Hyundai Solaris: что проверил и как устранил
После того как загорелся Check Engine, подключил диагностический сканер. В памяти блока управления была ошибка P2187. Машина запускалась нормально, но на холостом ходу обороты иногда немного плавали, а при трогании чувствовалась небольшая заминка.Подготовил диагностический сканер, мультиметр, очиститель карбюратора, набор головок и фонарик.Расшифровка ошибки и первичная диагностикаОшибка P2187 расшифровывается как слишком бедная топливовоздушная смесь на холостом ходу. Это не говорит о неисправности какой-то одной детали. Блок управления лишь фиксирует, что для нормальной работы двигателя ему приходится значительно увеличивать подачу топлива.1. Сначала посмотрел текущие параметры двигателя. Долговременная топливная коррекция оказалась сильно положительной, что подтвердило наличие бедной смеси.Затем начал проверять впускную систему.2. Осмотрел все шланги и соединения, а затем аккуратно обработал стыки впускного коллектора очистителем. В одном месте обороты сразу изменились. Снял патрубок и обнаружил, что уплотнительное кольцо уже потеряло эластичность и через него двигатель подсасывал воздух.3. Заменил уплотнение, сбросил ошибку и снова посмотрел параметры через сканер. Топливные коррекции постепенно вернулись почти к нормальным значениям, а ошибка больше не появилась.Возможные причиныКроме подсоса воздуха ошибка P2187 на Hyundai Solaris может возникать и по другим причинам. Нередко её вызывают загрязнённый датчик массового расхода воздуха, неисправный датчик абсолютного давления на двигателях, где он установлен, загрязнённая дроссельная заслонка, подсос через шланги вентиляции картерных газов, негерметичные прокладки впускного коллектора, слабое давление топлива из-за изношенного бензонасоса или засорённого фильтра, а также неисправный кислородный датчик перед катализатором.Если вместе с ошибкой появляются пропуски зажигания, двигатель заметно троит или плохо запускается, стоит проверить ещё свечи, катушки зажигания и компрессию. Иногда сразу несколько неисправностей дают похожие симптомы, поэтому менять детали без диагностики смысла нет.В моём случае всё закончилось заменой небольшого уплотнения. После устранения подсоса воздуха двигатель снова стал ровно работать на холостом ходу, а ошибка P2187 больше не возвращалась.
Почему Hyundai Solaris не заводится, если втягивающее щелкает
Утром собирался на работу, сел в машину, повернул ключ и услышал характерный щелчок под капотом. Стартер не прокрутил двигатель. Попробовал еще раз - снова щелчок и тишина.Сначала решил проверить самые очевидные вещи. Аккумулятор был свежий, напряжение в норме. Фары светили ярко и практически не притухали во время попытки запуска двигателя. Клеммы аккумулятора сидели плотно, а масса кузова была надежно затянута.Несколько раз повторил запуск и заметил одну особенность: втягивающее реле каждый раз срабатывало, щелчок был хорошо слышен, но сам стартер не начинал вращаться. Иногда после нескольких попыток двигатель все же запускался. Именно это уже натолкнуло на мысль, что проблема находится внутри стартера.С чего начал проверкуДля начала еще раз осмотрел все силовые соединения. На Hyundai Solaris плохой контакт массы или плюсового провода тоже может давать похожие симптомы. Однако следов перегрева, окислов или ослабленных соединений не обнаружил.Затем воспользовался старым способом и слегка постучал по корпусу стартера. После этого двигатель неожиданно запустился. Такой признак довольно часто указывает на неисправность внутренних элементов стартера или втягивающего реле.Стало понятно, что без снятия стартера дальше искать причину смысла нет.Где оказалась неисправностьПосле снятия и разборки стартера причина быстро нашлась. Контакты внутри втягивающего реле заметно подгорели. Из-за этого реле срабатывало механически, поэтому щелчок был слышен, но силовые контакты замыкались нестабильно.В результате питание на электродвигатель стартера подавалось не всегда. Иногда контакт появлялся, и машина заводилась, а иногда втягивающее только щелкало без дальнейшей работы стартера.На Hyundai Solaris подобная неисправность встречается довольно часто на больших пробегах, особенно при регулярной городской эксплуатации с частыми запусками двигателя.Как снимал стартерРабота не самая удобная, но выполнить ее можно и без подъемника.Последовательность получилась такой:1. Скинул минусовую клемму аккумулятора. 2. Снял защиту двигателя. 3. Отсоединил провода от стартера. 4. Открутил крепежные болты. 5. Аккуратно вынул стартер снизу.После разборки заменил втягивающее реле на новое и собрал все обратно.После ремонтаРазница стала заметна сразу. Стартер начал уверенно прокручивать двигатель с первой попытки. Щелчки исчезли полностью, запуск снова стал быстрым.Многие в такой ситуации первым делом подозревают аккумулятор или сигнализацию. Но когда втягивающее реле стабильно щелкает, аккумулятор исправен, а напряжение не проседает во время запуска, стоит проверить сам стартер. В моем случае проблема решилась заменой втягивающего реле, без покупки стартера в сборе.
Не работает корректор фар на Hyundai Solaris 1
После регулировки света на стенде я обычно не трогаю корректор месяцами. Но однажды заметил странную вещь: колесико в салоне щелкает по положениям, а световой пучок стоит на месте.На Hyundai Solaris 1 корректор фар электромеханический. В салоне стоит регулятор, а в каждой фаре - небольшой моторедуктор с толкателем. Он двигает отражатель вверх-вниз.Поэтому при отказе не нужно сразу крутить механическую регулировку фары. Сначала надо понять, доходит ли команда до моторчика.Проверка у стеныСамый простой способ - поставить машину перед ровной стеной примерно в 3-5 м, включить ближний свет и покрутить колесико корректора. Исправная фара должна заметно менять высоту светотеневой границы. У меня правая реагировала, а левая стояла на одном месте.Это уже сузило поиск: регулятор в салоне, скорее всего, живой, потому что одна сторона работала. Значит, проблема рядом с левой фарой - разъем, проводка или сам мотор корректора.Где нашлась причинаВиноват оказался плохой контакт в разъеме моторедуктора. Фара снаружи выглядела сухой, но в колодке были окислы и слабая посадка контактов. Из-за этого корректор фары Solaris 1 то оживал после шевеления жгута, то снова переставал двигаться.Такая неисправность неприятна тем, что ее легко принять за умерший моторчик. Покупаешь новый привод, ставишь, а проблема остается, потому что питание до него нормально не приходит.Как восстановил работуДля ремонта хватило аккуратности и мультиметра:1. Снял заднюю крышку фары и добрался до моторедуктора корректора;2. Отсоединил разъем и осмотрел контакты;3. Обработал колодку очистителем электроконтактов;4. Слегка поджал ослабленные пины;5. Проверил, приходит ли питание при вращении колесика;6. Собрал все обратно и несколько раз прогнал корректор по положениям.После чистки и поджатия разъема мотор начал отрабатывать команды без пауз. Световая граница стала двигаться синхронно со второй фарой.Когда чистка не спасетРемонт корректора фар на Hyundai Solaris не всегда заканчивается разъемом. Возможны и другие причины: сгоревший моторедуктор, сломанный толкатель, выскочившее крепление отражателя, поврежденная проводка, неисправное колесико регулировки в салоне. Еще бывает, что внутри фары что-то заедает и мотор жужжит, но отражатель не двигается.После ремонта я заново проверил направление света у стены и уже потом поехал на нормальную регулировку. Так надежнее: корректор должен работать до настройки фар, иначе выставленный свет снова уйдет при загрузке машины.
Замена ступичных подшипников Hyundai Solaris 1
Посторонний гул на скорости сначала напоминал шум резины, но со временем стал заметно громче. После проверки на подъемнике выяснилось, что причина в ступичном подшипнике. На Hyundai Solaris 1 такая неисправность встречается достаточно часто, особенно после пробегов свыше 120-150 тысяч километров.Как определить неисправностьОсновной признак изношенного подшипника - монотонный гул, который усиливается с ростом скорости. Иногда появляется небольшой люфт колеса. В моем случае шум шел со стороны переднего колеса.Другими возможными причинами могут быть повреждение ступицы или последствия сильного удара подвески, но диагностика показала именно износ подшипника.Замена переднего ступичного подшипникаПередний ступичный подшипник на Solaris 1 запрессован в поворотный кулак, поэтому без пресса или специального съемника выполнить работу сложно.Работу выполнял так:1. Вывесил автомобиль, снял колесо и получил доступ к тормозному механизму; 2. Открутил суппорт и закрепил его проволокой, чтобы не создавать нагрузку на тормозной шланг; 3. Снял тормозной диск, после чего открылся доступ к ступичному узлу; 4.Отсоединил рулевой наконечник и шаровую опору, затем освободил поворотный кулак; 5. Снял кулак в сборе со ступицей и перенес его на верстак для дальнейшей работы; 6.С помощью пресса выпрессовал ступицу и старый подшипник, после чего удалил стопорное кольцо; 7. Тщательно очистил посадочное место от грязи, следов коррозии и остатков старой смазки; 8.Запрессовал новый ступичный подшипник, установил стопорное кольцо и аккуратно запрессовал ступицу обратно; 9. Собрал подвеску в обратном порядке, затянул крепеж с нужным моментом и проверил отсутствие люфта.Заодно проверил состояние ступицы. При наличии выработки или повреждений лучше сразу заменить и ее.Особенности замены заднего подшипникаНа задней оси конструкция отличается. Подшипник также запрессован в ступичный узел, поэтому принцип работы похожий. Для снятия и установки снова понадобится пресс либо съемник ступичных подшипников.Многие владельцы пытаются выбивать подшипник молотком, но такой способ часто заканчивается повреждением посадочного места и новой детали.После замены гул полностью исчез. Машина стала тише на трассе, а при движении больше не появлялось неприятное подвывание. Экономить на качестве ступичных подшипников не стоит - повторная разборка подвески занимает гораздо больше времени и сил, чем установка надежной детали с первого раза.
Передняя фара на Hyundai Solaris 1: как снять и заменить
После неудачной парковки треснул корпус фары. Сначала хотел ограничиться заменой стекла, но оказалось, что повреждены крепления и внутрь уже начала попадать влага. Поэтому пришлось менять фару целиком.На Hyundai Solaris первого поколения фара крепится довольно просто, но без снятия части переднего бампера нормально ее вытащить не получится. Многие пытаются открутить только видимые болты сверху, однако фара дополнительно фиксируется нижними креплениями.Для работы понадобились• головка на 10;• крестовая отвертка;• пластиковая лопатка для клипс.Сначала отключил минусовую клемму аккумулятора. Затем открыл капот и снял верхние пластиковые пистоны, которые удерживают верхнюю часть бампера.После этого открутил крепления бампера в районе решетки радиатора и частично освободил боковую часть возле крыла. Полностью снимать бампер не пришлось, достаточно было аккуратно отвести его вперед на несколько сантиметров.Дальше появился доступ ко всем креплениям фары.Фара удерживается• верхними болтами;• боковым креплением возле крыла;• нижним креплением за бампером.После откручивания крепежа фара вытягивается вперед из направляющих.Перед снятием отсоединил все разъемы• лампы ближнего света;• лампы дальнего света;• габаритного огня;• указателя поворота;• корректора фары.На старых автомобилях стоит внимательно осмотреть разъемы. Из-за влаги контакты иногда начинают окисляться, особенно если корпус старой фары был негерметичным.Пока фара была снята, заодно проверил• состояние проводки;• крепления бампера;• отсутствие коррозии на кузове;• состояние регулировочных механизмов.При покупке новой фары важно учитывать тип оптики. На Solaris встречаются разные варианты исполнения в зависимости от года выпуска и комплектации.После установки новой фары все собрал в обратном порядке и обязательно выполнил регулировку света. Даже небольшое отклонение корпуса может заметно изменить направление светового пучка.Замена фары на Solaris часто требуется еще из-за• запотевания корпуса;• разрушения внутренних отражателей;• сломанных креплений;• трещин стекла;• неисправности корректора.После замены свет стал заметно лучше, исчезло запотевание, а регулировки снова начали работать как положено. На Solaris сама работа занимает не так много времени, основная сложность обычно связана с аккуратным освобождением бампера и сохранностью пластиковых креплений.
Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris своими руками
После пробега около 140 тысяч километров задняя часть Hyundai Solaris начала вести себя непривычно. На неровностях появился глухой стук, а при проезде лежачих полицейских возникло ощущение, что балка слегка смещается относительно кузова.Сначала подозрение было на амортизаторы, но при осмотре выяснилось, что основная причина - изношенные сайлентблоки задней балки. Резина начала отслаиваться от металлической обоймы, а на одном из сайлентблоков уже появились заметные трещины.Комплект для самостоятельной замены сайлентблоковДля замены задних сайлентблоков на Hyundai Solaris подготовил:• домкрат и надежные подставки;• головки и ключи;• съемник или самодельную оправку для выпрессовки;• металлическую щетку;• проникающую смазку;• новые сайлентблоки задней балки.Самое важное в этой работе - наличие приспособления для запрессовки. Забивать новые сайлентблоки молотком не стоит. Есть риск повредить резиновую часть или установить деталь с перекосом.Как поменять сайлентблоки задней балкиРабота выполнялась следующим образом:1. Поднять заднюю часть автомобиля и установить кузов на подставки.2. Снять оба задних колеса.3. Подпереть балку домкратом.4. Открутить болты крепления балки к кузову.5. Осторожно опустить балку вниз настолько, чтобы получить доступ к сайлентблокам.6. Выпрессовать старые элементы съемником.7. Очистить посадочные места от грязи и коррозии.8. Запрессовать новые сайлентблоки с соблюдением правильной ориентации.9. Собрать все в обратном порядке.Перед выпрессовкой полезно нанести метки на старые детали. У сайлентблоков есть определенное положение относительно балки, и при установке новых лучше придерживаться заводской ориентации.На что обратить внимание при сборкеПосле установки новых деталей окончательную затяжку креплений балки желательно выполнять под рабочей нагрузкой подвески. Для этого автомобиль либо ставят на колеса, либо поджимают балку домкратом до положения, близкого к рабочему.Если затянуть крепеж на полностью вывешенной подвеске, ресурс новых сайлентблоков может уменьшиться.После ремонта посторонние стуки сзади исчезли полностью. Машина стала лучше проходить неровности, а задняя часть перестала подруливать на разбитом покрытии.Стоит ли делать работу самостоятельноЗамена сайлентблоков задней балки не относится к самым сложным операциям, но требует аккуратности и подходящего инструмента для выпрессовки и запрессовки. Если съемник есть под рукой, работа занимает примерно 2-3 часа без спешки.Главное менять сайлентблоки парой. Даже если поврежден только один элемент, второй обычно имеет сопоставимый износ и вскоре тоже потребует замены.
Как отремонтировал задний суппорт на Hyundai Solaris 2011
Сзади появился неприятный металлический запах после поездки, а один диск оказался заметно горячее второго. Машина стала тяжелее катиться, а расход топлива слегка вырос. Когда поднял колесо, выяснилось, что суппорт не отпускает колодки до конца.На Solaris 2011 задние суппорты со временем начинают подклинивать из-за коррозии направляющих или поршня. Особенно часто это происходит, если долго не обслуживать механизм и редко менять тормозную жидкость.Снял колесо и сразу увидел, что наружная колодка изношена сильнее внутренней. Это уже намекало на проблемы с подвижностью суппорта.Суппорт снял вместе со скобой и начал разбирать. Направляющие двигались туго, смазка внутри почти высохла. Один пыльник был порван, из-за чего внутрь попала грязь и появилась ржавчина.Поршень тоже выходил тяжело. На задних суппортах Solaris он не просто вдавливается, а вкручивается из-за механизма ручника. Без этого обратно его нормально не поставить.Решил не ограничиваться чисткой и поставил ремкомплект:- новые пыльники;- манжету поршня;- смазку направляющих;- новые направляющие.Корпус суппорта внутри оказался еще живой, без глубоких раковин, поэтому менять его полностью не пришлось.Все детали тщательно очистил, направляющие смазал специальной высокотемпературной смазкой для тормозных механизмов. Обычная литиевая тут не подходит, она быстро высыхает.После сборки прокачал тормозной контур и отдельно проверил работу ручника. Колесо стало вращаться свободно, без подклинивания.Если корпус уже сильно ржавый, течет поршень или закисает механизм ручника внутри, тогда проще менять суппорт в сборе.