Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Какое масло заливать в двигатель Honda CR-V 4 поколения
У Honda CR-V четвёртого поколения рекомендации по маслу зависят от двигателя. На российском рынке встречались бензиновые R20A объёмом 2,0 литра и K24Z объёмом 2,4 литра.Для них Honda указывала разную вязкость, поэтому совет заливать одно и то же масло во все CR-V IV получается слишком общим.На двухлитровом R20A в регламенте стоит 0W-20.При обычной замене входит около 4 литров. Для K24Z 2.4 указано 5W-30, заправочный объём при замене - примерно 4,5 литра.Почему для 2.4 встречается и 0W-20Когда искал информацию по K24Z, попадались таблицы с 0W-20. Обычно это данные по машинам других рынков, в том числе американским. У CR-V одного поколения комплектации и требования к обслуживанию отличались, поэтому сначала проверяю, откуда взята конкретная таблица.Для российской машины придерживаюсь данных из её руководства.Перед покупкой получается проверить всего несколько вещей:- код установленного двигателя;- вязкость по SAE;- требуемый класс масла;- объём, который понадобится на замену.У R20A в документации Honda также встречаются классы ACEA A1/B1, A3/B3 и A5/B5. Если на канистре есть только подходящая вязкость, этого ещё недостаточно для выбора.Сколько покупать на заменуДля R20A четырёхлитровой канистры обычно хватает практически впритык. На K24Z удобнее брать пять литров, поскольку расчётный объём при замене около 4,5 литра.После заливки не ориентируюсь только на цифру из таблицы.Запускаю мотор, даю маслу разойтись по системе, глушу и через несколько минут проверяю щуп на ровной площадке. Уровень довожу по меткам, не переливая выше максимума.Если речь идёт о российском CR-V IV, то для R20A 2.0 основная вязкость - 0W-20, для K24Z 2.4 - 5W-30. Перед покупкой всё равно сверяю код двигателя, потому что рекомендации из американских и европейских источников могут относиться уже к другой версии машины.
Сколько фреона в Honda CR-V: объем заправки кондиционера
У Honda CR-V заправочная масса кондиционера менялась вместе с поколениями автомобиля. Поэтому таблица, где напротив модели стоит одна цифра вроде 450 или 500 граммов, для этой машины мало полезна.Перед заправкой я сначала смотрю год выпуска, двигатель и наклейку системы кондиционирования.На ранних CR-V применялся хладагент R134a.Например, для CR-V 2002 года Honda указывает заправочную массу 480-530 г. На более поздних машинах количество уменьшилось: у CR-V 2014 и 2016 годов норма составляет 385-435 г того же R134a.Какие объемы встречаются у Honda CR-VПо заводским руководствам можно ориентироваться на такие значения:• CR-V 2002 года - 480-530 г R134a;• CR-V 2014 года - 385-435 г R134a;• CR-V 2016 года - 385-435 г R134a;• CR-V 2017 года с двигателем 2.4 - 415-465 г R1234yf;• CR-V 2017 года с двигателем 1.5 - 435-485 г R1234yf;• CR-V 2024 года - 485-535 г R1234yf.У CR-V 2017 года хорошо видно, почему одного года иногда недостаточно. Honda приводит две нормы: для двигателя 2.4 одна масса, для 1.5 - другая.Эти значения я не стал бы переносить на автомобиль только по совпадению поколения.Машины для разных рынков могут иметь отличия, поэтому окончательную цифру лучше сверять с информационной наклейкой под капотом.Когда появился R1234yfУ рассмотренных старых CR-V используется R134a, а на пятом поколении в американской спецификации Honda уже указывает R1234yf. Например, в руководстве CR-V 2017 года именно этот хладагент указан и для двигателя 2.4, и для версии 1.5.Это важно не только из-за количества. R134a и R1234yf требуют соответствующего оборудования для обслуживания, поэтому тип хладагента проверяю до подключения заправочной станции.Почему кондиционер заправляют по весуЧисло в граммах показывает массу хладагента, которая должна находиться в исправной системе после полной заправки.Давление на манометрах эту цифру не заменяет. Оно меняется вместе с температурой воздуха и режимом работы кондиционера.Когда холода стало заметно меньше, просто добавлять условные 100 граммов я бы не стал.Сначала нужно понять, почему ушел хладагент. После устранения утечки контур вакуумируют и заполняют уже по массе, указанной для конкретной машины.Поэтому для Honda CR-V нет одного правильного ответа на вопрос об объеме фреона.Даже заводские значения менялись от 385-435 г до 485-535 г в зависимости от года, двигателя и системы. Перед заправкой надежнее всего сверить данные именно для своего автомобиля и посмотреть маркировку под капотом.
Как выставил метки ГРМ на Honda D17A после замены ремня
Комплект ГРМ для двигателя Honda D17A купил заранее, когда подошел срок плановой замены. Сам процесс оказался несложным, но больше всего внимания потребовало положение коленвала и распредвала. На этом моторе ошибка по меткам сразу отражается на работе двигателя.Старый ремень отходил примерно 100 тысяч километров. Тянуть дальше не стал. Заодно решил осмотреть натяжной ролик и помпу, пока доступ к ним открыт.Перед снятием ремня выставил первый цилиндр в ВМТ. Коленвал проворачивал вручную до совпадения заводской метки с указателем. Затем проверил положение распредвала.На его шестерне есть маркировка UP. В правильном положении она смотрит вверх, а две боковые риски располагаются по линии верхней плоскости головки блока.Перед разборкой сфотографировал положение ремня и шкивов. На фотографии потом не ориентировался вместо меток, но она пригодилась как дополнительная подсказка при сборке.Снятие старого ремняПосле проверки положения валов ослабил натяжной ролик и снял ремень. Коленвал и распредвал после этого старался не проворачивать.Осмотрел ролик и помпу. Люфта, шума и следов подтекания не обнаружил, поэтому менять исправные детали только из-за открытого доступа не стал.Новый ремень перед установкой сравнил со старым по длине, ширине и количеству зубьев. Затем уложил его на шкивы без провисания между коленвалом и распредвалом.Для удобства перенес со старого ремня контрольные отметки. Они служили только ориентиром при надевании, окончательное положение проверял по заводским рискам на двигателе.Натяжение и проверкаПосле установки ремня выставил натяжение и еще раз посмотрел, не сдвинулся ли распредвал.Затем вручную провернул коленвал на два полных оборота по часовой стрелке. Стартер для этого не использовал.После прокрутки снова вывел коленвал в исходное положение. Метка UP вернулась вверх, боковые риски распредвала совпали с плоскостью головки. Значит, ремень остался установлен правильно.Если после двух оборотов метки не сходятся, двигатель запускать нельзя. Ремень нужно переставить и повторить проверку.Перед установкой крышек убедился, что ремень идет по шестерням и ролику ровно, не смещается к краю и не касается кожуха.После сборки двигатель запустился сразу. Холостой ход остался ровным, постороннего шума со стороны привода ГРМ не появилось. В первые дни после замены дополнительно прислушивался к мотору на холодном запуске и после прогрева - работа осталась стабильной.
Замена масла и масляного фильтра Honda Civic 4D
Очередное обслуживание двигателя на Honda Civic 4D решил провести самостоятельно. Работа привычная, но у этой модели есть несколько нюансов, о которых лучше знать заранее.Сразу подготовил новый масляный фильтр и уплотнительное кольцо сливной пробки. Обычно меняю их вместе с маслом, чтобы потом не возвращаться к этой процедуре раньше времени.У мeня Сiviс с мотором R18 и объемом 1.8л. На момент ТО на одометре было чуть больше 110000км., а после прошлой замeны автомобиль пробежал примерно 8000км.Перед заменой подготовил:- моторное масло;- масляный фильтр;- новое уплотнительное кольцо сливной пробки;- емкость для отработанного масла;- головку на 17 мм для сливной пробки.Для двигателя R18 многие владельцы используют масла вязкостью 0W-20 или 5W-30, соответствующие требованиям Honda.Как выполнял заменуСначала прогрел двигатель до рабочей температуры. Теплое масло стекает быстрее и забирает больше загрязнений.Дальше порядок был следующим:1. Снял защиту двигателя.2. Открутил сливную пробку поддона.3. Полностью слил старое масло.4. Демонтировал старый масляный фильтр.5. Смазал уплотнительное кольцо нового фильтра свежим маслом.6. Установил новый фильтр.7. Поставил новое кольцо на сливную пробку и закрутил ее.8. Залил свежее масло.9. Запустил двигатель и проверил отсутствие подтеков.После остановки мотора подождал несколько минут и еще раз проверил уровень по щупу.Сколько масла входит в двигательПеред обслуживанием чаще всего возникает вопрос по объему.Для Honda Civic 4D с двигателем 1.8 при замене масла вместе с фильтром обычно требуется около 3,7 литра. Если фильтр не менять, объем будет немного меньше.Поэтому четырехлитровой канистры хватает с запасом, а небольшое количество масла остается для контроля уровня между заменами.Нужно ли менять фильтр каждый разВопрос возникает регулярно, особенно если фильтр внешне выглядит нормально.После снятия хорошо видно, что внутри остается часть старого масла, а сам фильтрующий элемент уже собрал продукты износа двигателя. Поэтому при каждой замене масла ставлю новый фильтр. Стоит он недорого, а экономия на таком расходнике выглядит сомнительной.Что получилось после обслуживанияПосле замены двигатель стал работать тихо и ровно, без посторонних шумов. Уровень масла остался точно по метке, подтеков возле фильтра и сливной пробки не появилось.Для Honda Civic 4D процедура достаточно простая, главное заранее подготовить фильтр, новое уплотнительное кольцо и нужный объем масла. Тогда вся работа занимает меньше часа даже без подъемника.
Как устроен поликлиновый приводной ремень
Поликлиновый ремень обычно вспоминаешь после свиста из-под капота или при плановом осмотре. У меня повод был простой: на рабочей стороне появились мелкие трещины, а край ремня начал выглядеть подрезанным.Ремень стоит снаружи двигателя, на стороне шкивов. Его легко узнать по продольным ручейкам на внутренней стороне. Эти ребра входят в канавки шкивов и передают вращение на навесное оборудование.Через такой ремень обычно работают генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя. На некоторых моторах от него крутится еще и помпа. Тут надо смотреть конкретный двигатель, потому что схемы бывают разные.С ремнем ГРМ его путать не стоит. Приводной ремень не выставляет фазы и не крутит распредвалы. Если он оборвется, клапана от этого обычно не встречаются с поршнями.Зато можно остаться без зарядки, кондиционера, усилителя руля, а при приводе помпы от этого же ремня еще и получить перегрев.Что видно на снятом ремнеВнутри у ремня несколько слоев. Снаружи идет защитная часть, внутри спрятан прочный корд, который не дает ремню вытягиваться. Рабочий слой сделан из резины с продольными ребрами. Именно этими ребрами он цепляется за шкивы.Маркировка тоже не для красоты. Например, 6PK1030 означает 6 ручейков, профиль PK и номинальную длину 1030 мм. При покупке надо попасть и в длину, и в количество ручейков.Ремень не того размера может поставить натяжитель в крайнее положение, начнет свистеть или быстрее убьет ролики.Когда пора менятьСмотреть ремень надо только на заглушенном моторе. К работающим шкивам руками лезть нельзя, затягивает мгновенно.По старому ремню обычно все видно без прибора. Сразу смотрю на рабочую сторону и края:- поперечные трещины на ребрах;- выкрашенные куски резины;- мохрящийся или подрезанный край;- следы масла или антифриза;- заметный перекос дорожки по шкиву.Свист на холодную тоже повод открыть капот, но сам ремень не всегда виноват. Может шуметь ролик, уставший натяжитель или шкив с перекосом.Перед снятием я всегда фотографирую маршрут ремня. Пока он стоит на месте, кажется, что там все понятно. Снял, отложил на минуту, и уже начинаешь вспоминать, с какой стороны он обходил нижний ролик.Новый ремень ставится только на чистые сухие шкивы. Смазки и аэрозоли от свиста туда лить не надо. Если свежий ремень быстро снова начал пищать или уходить к краю, надо смотреть ролики, натяжитель и соосность шкивов.
Первое впечатление, ТО-2
Наездил 800 км, впечатление конечно невероятные. Автомобиль совсем другого класса. Из знакомого только руль! Очень комфортный, оборотистый, габаритный (ещё привыкаем). Расход очень гуманный для такой массы и двигателя.Пока по городу в районе 10-11 л/100, по трассе 7,5-8 л/100. С супругой у нас очень разные стили вождения, так что надо будет посмотреть трассовый расход, когда поедем на юг, на более долгой дистанции.Второй раз заехал в Honda64, заменил парой рулевые наконечники (не соврали, правый уже в печальном состоянии), подобрал аналог CTR по парт-номеру (CE0887R, CE0887L) и оригинальные втулки (51306THRA52).Сделали сход-развал. А ещё почистили и обучили дроссельную заслонку. В планах заказать топливный фильтр (у нас в наличии нет, под заказ) и шторки нижние, иногда выплывает ошибка, я такое не люблю. Буду искать байера.
Покупка, ТО-1
Долго выбирали автомобиль, чтобы было удобно впятером с тремя детьми и по городу и в дальние дали путешествовать. Сперва выбор сузился до американских минивэнов, потом между Toyota Sienna и Honda Odyssey всё-таки выбрали последний.Вариант попался отличный, 124 тыс. км пробега, состояние конь-огонь. На покупку взял диагноста из Автопрагмата, тот был скептически настроен, сказал что это уже 3 американец за неделю и везде какая-то жопа.Но тут удивлённо сказал, что ничего интересного не нашёл и никакого мяса нет. Показал на небольшие огрехи на которые стоит обратить внимание при эксплуатации и обслуживании и, после 3 часов осмотров, отчалил по своим делам.Как и на предыдущей Honda Shuttle перерыл и перезвонил в кучу сервисов, нашёл по сути клубный Honda64 (с хорошим опытом по американцам), пообщался, сгонял на первое ТО, сделал всё что полагается по регламенту на 120 тыс. км.Масло предыдущий хозяин лил Wolf, каждые 6 тысяч, что бирки под капотом подтверждают. Тут оригинальное хондовское 0w-20 залили, плюс трансмиссионное поменяли тоже оригинальное. Фильтра: масляный только оригинальный (был негативный опыт на Shuttle, нарвался на подделку), салонный Mann, воздушный Azumi.Мастер порекомендовал менять воздушный при каждой замене масла. Ибо не орига. Порекомендовали по ходовой заменить правый рулевой наконечник и втулки стабилизаторов. Запланировал.
Проверка распредвала и регулировка клапанов на двигателе K24Z3
На холодном двигателе появился легкий цокот. Когда мотор прогревался, звук почти исчезал, но тяга уже была не такой, как раньше, да и расход топлива понемногу вырос. Пробег к этому времени был уже приличный, поэтому решил наконец проверить клапаны.Для работы подготовил- набор щупов; - микрометр; - динамометрический ключ; - новую прокладку клапанной крышки; - немного герметика; - ключ для регулировочных винтов; - обычный набор инструментов.Тут гидрокомпенсаторов нет, поэтому зазоры клапанов со временем приходится регулировать вручную. Делается это обычными регулировочными винтами на коромыслах.Как делал регулировку1. Снял клапанную крышку и первым делом посмотрел на распредвалы. Кулачки были без задиров, постели тоже выглядели нормально.Заодно проверил рокеры - заметной выработки на них не оказалось.2. Регулировку делал только на полностью остывшем двигателе. Перед каждым измерением проворачивал коленвал так, чтобы кулачки нужного цилиндра были отвернуты от коромысел. Только в таком положении можно получить правильный зазор. Нормальными считаются зазоры около 0,21 мм на впуске и 0,25 мм на выпуске. Даже небольшое отклонение уже начинает влиять на работу двигателя. Если зазор слишком маленький, клапан может закрываться не до конца и со временем перегреваться. Когда зазор становится больше нормы, появляется характерный цокот.3. Во время проверки выяснилось, что на нескольких выпускных клапанах зазор уже ушел в меньшую сторону. После регулировки еще раз перепроверил все значения, потому что при затяжке контргайки регулировочный винт иногда немного смещается.4. Раз уж крышка была снята, не стал упускать возможность посмотреть и остальные детали. Проверил высоту кулачков распредвалов, осмотрел цепь ГРМ и натяжитель. Если там уже есть серьезный износ, одной регулировкой клапанов ситуацию не исправить.Кто-то ставит спортивные распредвалы и в этом есть свой прикол. На высоких оборотах такой вариант действительно может добавить мощности, но без нормальной настройки двигателя большого смысла в этом нет. Обычно приходится менять калибровки блока управления и внимательно проверять всю механику.После регулировки двигатель на холодную стал работать заметно тише. Цокот исчез, а на педаль газа мотор начал реагировать ровнее. На этом двигателе проверку клапанов лучше не откладывать, потому что со временем даже небольшие изменения зазоров начинают влиять на его работу.
Какое масло заливать в двигатель Honda Civic 4D 1.8
Для двигателя Honda Civic 4D 1.8 важно выбрать масло, которое обеспечивает оптимальную смазку, защищает от износа и подходит под допуски производителя.Этот мотор относится к бензиновым атмосферным двигателям, поэтому правильный выбор масла влияет на срок службы деталей . Honda HTO-06 или масла по стандарту API SN/SM с вязкостью:- 0W-30 - оптимальный вариант для большинства регионов, обеспечивает лёгкий запуск при низких температурах и стабильное давление масла.- 0W-20 - применяют в холодном климате для улучшенного пуска и экономии топлива.- Соответствие стандартам Honda или API SN/SM, чтобы сохранить гарантию и корректную работу двигателя.- Качество производителя: Castrol, Mobil, Shell, Liqui Moly - проверенные бренды, которые дают гарантию соответствия стандартам.- Условия эксплуатации: при агрессивной езде или высокой нагрузке лучше использовать синтетическое масло с подходящей вязкостью.Замена масла проводится вместе с фильтром, чтобы удалить загрязнения и металлическую стружку. После заливки масла необходимо проверить уровень щупом на холодном и прогретом двигателе, а также убедиться, что нет подтёков.- Проверять уровень масла каждые 1-2 тыс. км и перед длительными поездками.- Менять масло согласно регламенту: для синтетики каждые 10-15 тыс. км, для полусинтетики 7-10 тыс. км.- Использовать только качественные масла с допусками Honda, чтобы избежать ускоренного износа цилиндропоршневой группы.Выбор правильного масла для Honda Civic 4D 1.8 обеспечивает стабильную работу двигателя, снижает расход топлива и продлевает срок службы деталей.
Как заменить салонный фильтр на Honda Fit самостоятельно
Система вентиляции в Honda Fit начала работать хуже. Поток воздуха из дефлекторов стал слабее, а при включении печки появился легкий запах пыли. Сначала грешил на особенности погоды и грязные воздуховоды, но причина оказалась гораздо проще - пришло время менять салонный фильтр.Что интересно, многие владельцы ищут его чуть ли не по всему автомобилю. Сам когда-то думал, что придется разбирать половину панели. На деле все проще.Где находится салонный фильтрНа Honda Fit салонный фильтр расположен за бардачком со стороны переднего пассажира. Именно туда поступает воздух для системы отопления и кондиционирования.Когда впервые полез его менять, ожидал увидеть сложную конструкцию с кучей крепежа. Но японцы предусмотрели удобный доступ. За это отдельное спасибо.Как добрался до фильтраРабота заняла совсем немного времени.Порядок получился таким:1. Открыл бардачок. 2. Освободил боковые ограничители. 3. Опустил бардачок вниз. 4. Нашел крышку корпуса салонного фильтра. 5. Отжал фиксаторы крышки. 6. Извлек старый фильтрующий элемент.После снятия сразу стало понятно, почему вентиляция работала хуже. Фильтр успел собрать приличное количество пыли и мелкого мусора.Небольшой нюанс при установкеКазалось бы, что тут можно сделать не так? Вытащил старый фильтр, вставил новый и готово. Но именно на этом этапе многие ошибаются. На фильтре есть стрелка направления потока воздуха, и про нее лучше не забывать.Перед монтажом специально проверил этот момент. Для Honda Fit фильтр устанавливается по направлению потока воздуха, которое указано на корпусе. На первый взгляд мелочь. Но неправильно установленный элемент может хуже пропускать воздух и быстрее загрязняться.Какие изменения заметил после заменыНовый фильтр встал без каких-либо доработок. После сборки сразу включил вентилятор на разных скоростях и почувствовал разницу. Воздух из дефлекторов пошел бодрее, а посторонний запах исчез.Если честно, на всю работу ушло буквально несколько минут. За это время я бы даже до сервиса не успел доехать.После того как увидел состояние старого фильтра, решил больше не затягивать с такими работами. Деталь копеечная по меркам обслуживания автомобиля, а пользы от нее хватает. И воздух в салоне чище, и системе вентиляции работать заметно легче.Теперь понимаю, почему многие владельцы меняют салонный фильтр самостоятельно.