Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Электросхемы ГАЗ-24: электрооборудование и предохранители
Когда начал разбираться с электрикой на своей 24-й, быстро понял, что без схемы тут делать нечего. Машина простая, но возраст даёт о себе знать.Изоляция местами задубела, контакты окислены, а кто-то до меня уже вносил изменения. Началось всё с того, что пропадал ближний свет и иногда загоралась лампа зарядки.Система электрооборудования рассчитана на 12 В. Масса идёт через кузов, поэтому любая плохая точка крепления может вызывать странные симптомы: тусклый свет, скачки стрелок приборов, нестабильную работу зажигания.Стартер и генератор подключены напрямую через силовые провода, а вся остальная нагрузка проходит через блок предохранителей.Зажигание на классической версии контактное. От замка питание идёт на катушку, дальше через прерыватель в трамблёре формируется импульс. Если контакты подгорели или конденсатор устал, искра слабеет. Система зарядки состоит из генератора и внешнего реле-регулятора.При исправной работе напряжение на клеммах аккумулятора должно быть около 13.8-14.2 В при заведённом моторе.Блок предохранителей расположен под панелью со стороны водителя. В нём цилиндрические вставки старого типа. Чтобы не путаться, расписал для себя всё по обозначениям F1-F10:- F1 - габаритные огни левой стороны и подсветка номерного знака.- F2 - габаритные огни правой стороны и подсветка панели приборов.- F3 - ближний свет фар. - F4 - дальний свет фар и контрольная лампа дальнего. - F5 - указатели поворота и аварийная сигнализация.- F6 - стоп-сигналы. - F7 - стеклоочиститель и омыватель. - F8 - электродвигатель отопителя салона. - F9 - прикуриватель и дополнительные потребители. - F10 - приборная панель, контрольные лампы и часть датчиков. По схеме видно, какие цепи защищены и куда идёт питание. Например, если не горят габариты только с одной стороны, проверяется конкретный предохранитель, а не вся проводка сразу. Если пропали поворотники и аварийка, в первую очередь смотрю F5, потом уже реле-прерыватель.На практике чаще всего проблема не в самой плавкой вставке, а в контактах держателя. Было так, что F3 целый, а ближний свет моргал из-за плохого прижима. Снял блок, зачистил контактные площадки, немного поджал клеммы, и всё заработало стабильно.Старую проводку нельзя перегружать. Если ставить дополнительный свет или мощную аудиосистему, лучше тянуть отдельную линию через реле, а не подключаться к штатным цепям.После того как привёл блок F1-F10 в порядок и прошёлся по основным массам кузова, половина проблем с электрикой просто исчезла. Схема на ГАЗ 24 понятная и логичная, главное идти по ней последовательно, а не проверять всё подряд наугад.
Электросхема ГАЗ 3110 с ЗМЗ-406: основные цепи проводки
С проводкой Волги я разбирался после того, как двигатель перестал запускаться, хотя стартер вращал нормально. Искать причину по одной общей картинке оказалось неудобно: электросхема ГАЗ 3110 с двигателем 406 инжектор состоит из нескольких связанных частей. Отдельно показаны управление мотором, запуск и зарядка, освещение, приборы и оборудование салона.Для инжекторной версии ставится проводка под ЗМЗ-4062. У карбюраторной ГАЗ 3110 все устроено иначе: другой подкапотный жгут, другая система зажигания и по-другому подключен бензонасос.Цепи управления двигателемК ЭБУ подключена почти вся моторная проводка. От коленвала приходит сигнал об оборотах, дроссель сообщает, насколько нажата педаль газа. Отдельные датчики передают температуру мотора и воздуха во впуске, а ДМРВ показывает его расход. По этим данным блок открывает форсунки, управляет зажиганием, холостым ходом и бензонасосом.После включения зажигания главное реле подает питание на систему впрыска. Бензонасос срабатывает на короткое время, а затем его работа зависит от сигнала датчика положения коленвала.У меня насос не включался, поэтому сначала проверил предохранитель и реле. Питание на реле приходило, но при прокрутке стартером ничего не менялось. Дальше проверил колодку ДПКВ и увидел, что одна клемма внутри разъема держится слабо.Запуск двигателя и зарядкаСтартер подключен отдельной силовой цепью. Толстый провод идет от аккумулятора к втягивающему реле, а управляющий приходит от замка зажигания. Поэтому вращение стартера еще не подтверждает исправность питания ЭБУ, зажигания и подачи топлива.Генератор соединен с аккумулятором силовым выводом. Еще один провод нужен для возбуждения и контрольной лампы на панели приборов. Минус проходит через корпус двигателя, поэтому при проблемах с зарядкой я проверяю соединения аккумулятора с кузовом и мотором.Кузовная проводка ВолгиОстальная схема проводки ГАЗ 3110 разделена на несколько участков:• передний жгут фар, сигналов и вентиляторов;• проводка панели приборов;• задний жгут фонарей и бензонасоса;• цепи отопителя, стеклоочистителя и обогрева стекла;• монтажный блок с предохранителями и реле.Левая и правая стороны освещения защищены отдельными предохранителями. При отказе одной фары я сначала проверяю лампу, предохранитель и разъем на этой стороне.Как я ищу нужную цепьПроверку начинаю от питания и постепенно двигаюсь к потребителю:1. Нахожу предохранитель нужной цепи.2. Измеряю напряжение до и после него.3. Перехожу к реле или выключателю.4. Проверяю питание на разъеме потребителя.5. Прозваниваю массу и сам провод.После восстановления клеммы в разъеме ДПКВ бензонасос снова заработал, появилась искра, двигатель запустился. Общая электросхема Волги помогает понять связь узлов, но искать неисправность удобнее в одной конкретной цепи, а не проверять весь жгут подряд.
Почему пропала искра на ГАЗ 3110 с 402-м мотором
У кого есть автомобиль с ЗМЗ‑402, тот знает, что он прост как три копейки, но если пропадает искра, то начинаются пляски с бубном. Чаще всего виновников двое: коммутатор или катушка зажигания.Покупать оба узла сразу накладно, да и нет смысла. Я поделюсь своим проверенным алгоритмом, который позволяет точно определить, какой элемент вышел из строя, чтобы Вы не тратили лишних денег.Начинаем с катушки зажиганияСначала разберемся с катушкой. Она отвечает за преобразование низкого напряжения в высокое, которое идет на свечи. Проверить ее можно, не снимая с машины, с помощью обычного мультиметра.1. Проверка первичной обмотки: снимите провода с клемм Б и К на катушке. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ом). Приложите щупы к этим клеммам. Нормальное сопротивление для 402-го должно быть около 0,5–1 Ом.Если показания сильно отличаются или обрыв (бесконечность), катушку нужно менять.2. Проверка вторичной обмотки: снимите центральный провод, идущий к трамблеру. Приложите один щуп мультиметра к клемме Б, а другой - к центральному выводу катушки. Нормальное сопротивление должно быть в районе 5–6 кОм (килоом). Если сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечность, то вторичная обмотка пробита.Диагностика коммутатораЕсли катушка показала нормальные цифры, то под подозрением остается коммутатор (он же электронный блок зажигания). Этот блок управляет подачей напряжения на катушку, то есть, по сути, “дает искру”.1. Самый простой способ: найдите провод, идущий от коммутатора к клемме К катушки. Отсоедините его. На холодной машине при включенном зажигании этот провод должен иметь напряжение 12 В.2. Имитация работы: возьмите любой тонкий провод. Включите зажигание. Кратковременно прикоснитесь одним концом этого провода к массе, а другим - к клемме К на катушке (той, что идет от коммутатора).3. Смотрим на искру: если в этот момент из центрального провода (или со свечи, если она приложена к массе) проскакивает искра, то катушка рабочая, и виноват коммутатор. Он просто не дает нужный управляющий импульс.Если искра не появилась, значит, проблема в проводке или в самом коммутаторе. Я всегда покупаю новый коммутатор и просто ставлю его. Это самый быстрый и надежный способ решить проблему на ГАЗ 3110.
Когда руки чешутся
Привет всем, расскажу краткую историю которая кого-то рассмешит или введет в ступор. Дело было вечером - делать было нечего. Приехал с товарищем с Москвы, где купил люкс потолок) Пожаловался ему что меня напрягает факт того, что машина сильно дымит белым дымом.Он предположил, что антифриз идет в цилиндры и предложил посмотреть. Заместо нормального инструмента, у меня оказалась только трещотка из китайского набора и слабоумие с отвагой)Выкрутив все свечи следов антифриза не было обнаружено, но зато было обнаружено, что трещотка не может закрутить свечу обратно - головка застревает на свече.Кент уехал восвояси, оставив меня наедине с машиной, но я решил все таки закрутить хоть как-то свечи, пока нормального инструмента не найдется. На второй свечке случился коллапс - головка провалилась глубже и застряла на свечке намертво …Из-за того, что она села низко, удлинитель не мог встать в головку. Попытавшись подручными средствами хоть как-то исправить положение, я забил и ушел домой смотреть как решить подобную проблему.Наткнулся на ролик (ссылку прикрепляю) и дико приуныл. В течении почти недели делались разные танцы с бубном, чтобы хоть как-то вытащить эту драную насадку, но ничего не выходило.Я все больше и больше унывал, уже примерно считая во сколько обойдётся моя тупость. Под конец недели знакомый механик смог меня принять у себя для осмотра и попытки извлечения головки.Пока заводили отвалился провод светильника подкапотки и упал на мотор, по мотору забегали молнии, но обошлось лишь сгоревшим предохранителем) Прикатили к механику, он попробовал примерно тем же способом что и я изъять головку, но она сидела намертво.Потом в его светлую голову пришла идея просверлить удлинитель, чтобы он мог влезть в головку и ему никак не мешала свеча. Сказано-сделано! 5 минут и гребаная головка извлечена, а я спокойно выдохнул - на сей раз пронесло.Механик брать деньги не хотел, но я ему накинул косарик. Как говорится - дай дураку стеклянный хуй - он и его разобьёт. Вот такая история. А что у вас случалось так по дебильному?https://rutube.ru/video/fe59c7…
Причины и решения постоянной работы вентилятора при включенном кондиционере на Волга Сайбер
У меня на Волге Сайбер появилась странная особенность — при включении кондиционера вентилятор охлаждения начинал крутиться постоянно, не снижая обороты даже после прогрева или выключения компрессора. Сначала думал, что это норма, ведь при работе кондиционера вентилятор должен включаться.Но позже заметил, что он не отключается вообще, даже если температура двигателя нормальная и компрессор временно не работает. Пришлось разбираться подробно.Ситуация развивалась так: после запуска мотора вентилятор молчит, но стоит включить кондиционер — мгновенно выходит на максимальные обороты и больше не останавливается. Выключаешь кондиционер — через пару минут всё равно продолжает крутиться.Вечером при остановке мотора вентилятор ещё секунд 30-40 гудит. Я полез искать причины, и оказалось, что их может быть несколько.Основные причины постоянной работы вентилятора при включенном кондиционере• Неисправен датчик давления фреона — если он передаёт неверные данные на блок управления, система думает, что давление в контуре слишком высокое, и включает вентилятор для охлаждения конденсора.• Залипло реле вентилятора — контакт остаётся замкнутым, поэтому вентилятор получает питание постоянно. Особенно часто это случается из-за влаги или нагара.• Ошибка в модуле управления двигателем (PCM) — сбой в программной логике может приводить к тому, что вентилятор не получает сигнал на отключение.• Короткое замыкание в проводке — часто встречается возле реле или разъёма на самом вентиляторе. Плюсовой провод может прилипнуть к массе и замыкать питание напрямую.• Повышенное давление в системе кондиционирования из-за избытка фреона или забитого радиатора — вентилятор включается для охлаждения, но из-за постоянного превышения давления работает без пауз.Проверку начал с простого: открыл блок предохранителей, вытащил реле вентилятора и включил кондиционер — вентилятор не запустился, значит, питание идёт через реле. Разобрал реле, внутри контакты действительно были подгоревшие и слипшиеся.Поставил новое — поведение улучшилось, вентилятор стал отключаться, но не сразу. Следующим шагом заменил датчик давления фреона (он стоит на магистрали кондиционера, ближе к радиатору). После этого всё пришло в норму — вентилятор включается только при повышении давления и выключается, когда оно падает.Если столкнулись с аналогичной ситуацией, действовать лучше по следующему алгоритму:1. Проверить предохранители и реле вентилятора, при необходимости заменить.2. Осмотреть проводку в районе радиатора, реле и датчика давления.3. Подключить диагностический сканер и считать ошибки — часто фиксируется код P0480 или P0481 (неисправность цепи вентилятора).4. Проверить давление в системе кондиционера — возможно, фреон перезаправлен.5. Продуйте радиатор и конденсор — засорение ухудшает теплоотвод, из-за чего вентилятор включается чаще.После всех этих шагов вентилятор на моей Волге Сайбер стал работать как положено: включается при включении кондиционера или при росте температуры, но останавливается после стабилизации параметров. Звук стал тише, кондиционер охлаждает лучше, а двигатель прогревается равномерно.
Датчики коленвала и распредвала на Газель и Волгу с ЗМЗ-406
У меня Волга с ЗМЗ-406, а у брата — Газель с таким же мотором. Так что с датчиками распредвала и коленвала я знаком вдвойне.Оба автомобиля нас выручали и на трассе, и в городе, когда начались перебои в запуске и провалы тяги, первым делом пошёл смотреть именно эти датчики.Начнём с распредвала. На ЗМЗ-406 он установлен в головке блока цилиндров, ближе к впускному коллектору. В районе первого цилиндра, прямо под крышкой. Фиксируется на одном болту, подключение - трёхконтактный разъём.При выходе из строя ЭБУ не получает информацию о фазах, нарушается работа системы впрыска, появляются детонация, провалы и неустойчивая работа на холостых.Симптомы, по которым я понял, что дело в датчике:- Двигатель не заводится «на горячую»- Появились хлопки в глушителе и потеря тяги- Ошибка Р0340 в памяти ЭБУ (если подключить сканер)- Иногда мотор запускался, но с перебоями, обороты плавалиСам датчик найти в продаже легко. Я выбирал между оригиналом и аналогами.Подходящие номера:- Оригинал 406.3847050- Аналог от АТЭ-2 или СОАТЭ тоже можно поставить, но они служат меньшеМеняется просто: снимаешь разъём, выкручиваешь болт, вытаскиваешь старый, вставляешь новый и не забываешь про уплотнительное кольцо, иначе будет подсос воздуха.Теперь про датчик положения коленвала. Вот с ним уже интереснее. Он стоит снизу, со стороны маховика, прикручен рядом со стартером. Именно этот датчик даёт сигнал синхронизации для ЭБУ, без него искры не будет совсем, машина даже не схватывает.Я столкнулся с тем, что при полном отказе:- Стартер крутит, но мотор не заводится- Иногда двигатель резко глох на ходу- Подключение диагностического сканера выдавало ошибку Р0335- Пропадал сигнал зажигания и импульс на форсункиДатчик коленвала тоже трёхпроводный, и важно, чтобы между ним и задающим диском зазор был около 1 мм. Если больше — сигнал пропадает. Бывает, что сам диск на маховике повреждён или засорён стружкой — тогда тоже не работает.На что обратить внимание при замене:1. Оригинальный номер — 406.3847051-102. Если датчик без экранированного провода — могут быть помехи3. Лучше брать с заводским разъёмом, без колхоза со скрутками4. Перед установкой обязательно почистил посадочное место и проверил зазор щупомСписок типичных проблем с этими датчиками:1. Обрыв провода или контакт в разъёме окислился2. Сломан магнитный элемент внутри корпуса (особенно после перегрева)3. Датчик коленвала «отходит» при высокой температуре — греется мотор, и сигнал пропадает4. Установлен с неправильным зазором — и ничего не работаетУ меня с Волгой было так: сначала поменял датчик распредвала, стало лучше, но всё равно троит. Заменил датчик коленвала — и мотор стал работать, как часы.На Газели, кстати, всё наоборот: сначала умер коленвал, потом через пару месяцев ещё и датчик распредвала отказал. Видимо, возраст.
Схема и подключение предохранителей для ГАЗ и Волги
С Волгами и ГАЗами нередко сталкиваются ситуации, когда работа электрики буквально зависит от правильного состояния блока предохранителей. Сам столкнулся с этим пару лет назад на своей Волге 3110.По пути на дачу неожиданно заглох на трассе: всё электричество встало. Тогда и началось моё погружение в тему блоков предохранителей.Где находится блок предохранителейНа большинстве Волг (3110, 31105) блок находится под бордочком, справа от руля. У старых ГАЗ-24 и 2410 блоки разнесены и зачастую примитивнее (стеклянные предохранители).В моём случае доступ был вполне удобным, но всё осложняло то, что родная схема подключения за годы эксплуатации заметно "поправилась" народными методами.Схема и особенности подключенияВ большинстве блоков Волги используются обычные пластиковые предохранители с штыревыми контактами. На разъёмах и шинах часто наблюдается коррозия, что приводит к ненадёжному контакту и перегреву.Когда я вскрыл свой блок, первым делом заметил почерневшие шины и подгоревшие предохранители — причина обрыва питания была налицо.Что стоит сделать при проверке и замене1. Первым этапом нужно снять кожух и осмотреть все шины и контакты. Затем аккуратно прочистить коррозию мягкой щёткой и контактной химией. 3. У меня после чистки и замены предохранителей машина снова заработала, как часы. Несколько полезных советов• Если блок старый и контакты сильно плохие, разумнее его заменить на новый со современными реле и качественными контактами. Ещё я рекомендую делать фото расположения шин и предохранителей перед разборкой.• В своё время это фото несколько раз спасало меня от путаницы при сборке. После очистки контакты желательно покрыть тонким слоем контактной смазки — так они дольше останутся в хорошем состоянии.На этом всё! Надеюсь, мой опыт пригодится тем, кто тоже любит свою Волгу и хочет держать родную электрику в порядке.