Ford Focus I Рестайлинг 2001 – 2005
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Потеря мощности на Ford Focus 1.8 TDDi/TDCi: причина и ремонт
Машина стала разгоняться заметно хуже обычного. До 2000 оборотов двигатель еще тянул более-менее нормально, а дальше динамика практически пропадала. При обгоне чувствовалось, что турбина работает не так, как раньше. Иногда загорался чек, а в некоторых режимах двигатель переходил в аварийный режим с ограничением мощности.На дизельных Ford Focus первого поколения с моторами 1.8 TDDi и 1.8 TDCi подобные симптомы часто связаны с системой управления турбонаддувом.Сначала многие подозревают саму турбину, однако в этом случае причина оказалась в актуаторе.Чтобы точно определить причину неисправности, я поехал с машиной в сервис, где специалисты провели диагностику системы управления турбонаддувом.Актуатор управляет геометрией турбины или перепускным механизмом в зависимости от версии турбокомпрессора. Через него блок управления регулирует давление наддува в различных режимах работы двигателя.Для диагностики сначала проверили вакуумную систему.На дизельных Focus 1 в управлении турбиной участвуют:• вакуумный насос;• электромагнитный клапан управления турбиной;• вакуумные шланги;• актуатор турбины;• датчик давления наддува.Осмотр показал, что шток актуатора практически не двигается под воздействием вакуума.Для проверки использовали ручной вакуумный насос. Исправный актуатор должен плавно перемещать шток и удерживать разрежение без утечек.В данном случае мембрана внутри актуатора уже не держала вакуум, поэтому геометрия турбины оставалась в неправильном положении.После замены актуатора наддув восстановился, а двигатель снова начал нормально набирать скорость.Кроме неисправного актуатора, проблемы с турбонаддувом на Ford Focus 1 могут вызывать:• поврежденные вакуумные шланги;• неисправный клапан управления турбиной;• заклинивание геометрии турбины;• утечки воздуха во впуске;• загрязнение датчика давления наддува;• износ турбокомпрессора.
Замена стартера на Ford Focus 1
Всем привет, в данной статье хочу поведать вам о том, как я поменяла стартер на своем форде.Эта эпопея началась еще в ноябре, тогда начались первые признаки поломки стартера, а именно треск при повороте ключа, но со 2-3 раза, а иногда даже и с первого удавалось ее завести. Знакомые подсказали, что можно ударить чем-либо по стартеру(например какой-нибудь трубой) и что это в некоторых случая может помочь, но в моем случае результат был равен нулю. Да и каждый раз открывать капот и стучать трубой желания не было.И вот в январе стартер "умер" окончательно. Пришло время его менять. Я решила поменять самостоятельно, посмотрев видео в интернете. Все казалось не так сложно, как представлялось изначально.Первым делом я отключила клеммы с аккумулятора, предварительно загнав машину на яму в гараж. Далее я отсоединила провод, который шел на кузов. Дальше было самое сложное-открутить прикипевшие болты.... Тут я вспомнила о всем известной "вдшке", которая спустя пару минут все таки помогла мне справиться с болтами. Оставалось только поставить новый стартер, что оказалось не совсем просто. Нужно было на весу держать тяжелый стартер, параллельно вкручивая болты. Ладно, справилась....После самого тяжелого мне осталось подключить 2 провода, 1 плюсовой от аккумулятора, второй на кузов. И вот момент истины.... Заводится с "пол оборота".Как же я была рада, что мне теперь не придется мучаться с запуском машины каждый раз, но и немножко пожалела, что не сделала это раньше, думая что это сложно и придется гнать в сервис.На все про все у меня ушло около часа. Как оказалось в этом нет ничего сложного, если бы не прикипевшие болты и вес стартера)) ну и конечно же если бы не было ямы, мне было бы гораздо труднее. #пишудляБЖ
Замена ступичного подшипника Ford Focus 1.
Как я сама победила гул в колесе: замена ступичного подшипника на моём Ford Focus гудеть на скорости, будто в салоне завелся шмель, или как будто летишь на самолете, пришлось разбираться самой. Расскажу, как распознать проблему и что делать обычному автолюбителю без опытаПервые звоночки: как понять, что виноват подшипник?Значит, проблема с левым колесом! Когда прислушалась, почувствовала легкую вибрацию на руле. Последний тест: я качнула вывешенное колесо из стороны в сторону — был едва заметный люфт и тихое поскрипывание. Вердикт — ступичный подшипник.Передо мной встал выбор: заменить только подшипник или всю ступицу в сборе1. Только подшипник-1200 рублей, но нужен пресс или съёмник для запрессовки. 2. Ступица в сборе-3800 рублей, но ставится «болт-на-болт». Идеально для новичка.Выбрала второй путь. Переплатила, но сберегла нервы. Для девушки, впервые держащей в руках съемник для ШРУСа, это был единственный разумный вариант.Честно, я не делала всё в одиночку — позвала брата для моральной (и физической) поддержки. Но ключевые этапы были понятны самой:Подняли машину, сняли колесо.Открутили тормозной суппорт и аккуратно подвесили его.Сняли тормозной диск.Отсоединили хрупкий датчик АБС.Выбили полуось (здесь пригодилась мужская сила).Открутили 4 болта ступицы и поставили новый узел.Самый ответственный момент — затяжка центральной гайки. Это я доверила брату. Мы использовали динамометрический ключ (175 Нм + доворот), который одолжили у соседа.Выводы «чайника»:Прислушивайтесь к машине. Ровный гул в движении — первый симптом.Не бойтесь заменить узел в сборе. Это проще и надежнее для домашнего ремонта.Реально ли сделать самой? Да, если есть базовые навыки, инструмент и помощник для сложных моментов. Нет — если подшипник «прикипел» или нет уверенности.В моем случае игра стоила свеч: гул исчез, а я получила бесценный опыт и уверенность в своих силах. На все про все было потрачено 1,5 часа.Теперь езжу на машине, а не лечу на самолете))в тишине, и еще раз убеждаюсь в поговорке "глаза боятся-руки делают". #пишудляБЖ
Как я заменила колодки на Ford Focus 1
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться с вами своим опытом замены передних колодок на таком старичке, как Ford Focus 1. Решила не переплачивать в сервисе и сделать всё самой, в своём гараже.Пусть тормоза это очень важная вещь, но всегда нужно развиваться и учиться, да и как говорится: если много думать, то можно передумать)) Рассказываю, как это было:Как я выбирала колодкиЯ не стала брать самые дешёвые. Посоветовалась со знакомыми, почитала в интернете отзывы и выбрала бренд — TRW. Как заявляет производитель, они не оставляют чёрной пыли на дисках, да и отзывы о них хорошие.Купила сразу готовый комплект на переднюю ось, чтобы не думать о мелочах.Как я проверяла старыеСначала я заглянула под капот в бачок с тормозной жидкостью.Он был почти полный, поэтому я обычным медицинским шприцем откачала немного, чтобы потом не было проблем. Потом сняла переднее колесо и увидела, что колодки уже очень тонкие — меньше 3 мм. Стало ясно, что пора действовать.Как я их меняла:1. Сняла колесо. Поставила машину на ручник, для надёжности подложила под задние колёса упоры(не поленитесь, это важно). Домкратом аккуратно подняла переднюю часть.2. Разобрала суппорт. Ключом на 7 мм открутила два болтика, на которых он держится.3. Достала старые колодки. Аккуратно приподняла скобу суппорта и вытащила изношенные колодки. Они были почти стёрты.4. Самый важный и ответственный момент! Перед тем как ставить новые, нужно обязательно вдавить тормозной поршень обратно в суппорт. Я взяла старую отвертку, и уперевшись в старую колодку, аккуратно, но с нажимом, вернула его на место.5. Установила новые. Вставила на место свежие колодки, вернула скобу суппорта и закрутила все болтики обратно.6. Собрала всё. Надела колесо и аккуратно опустила машину с домкрата.Важный финал: Перед тем как поехать, обязательно нужно несколько раз уверенно нажала на педаль тормоза, чтобы колодки встали на место. А первые дни после замены нужно тормозить плавно, чтобы всё хорошо притёрлось.Это оказалось совсем не страшно, новый опыт получен) Сэкономилa деньги на сервис, а главное — теперь знаю свою машину лучше и чувствую себя увереннее. #пишудляБЖ
Где находится датчик холостого хода на Фокус 1
Владельцы первого поколения Ford Focus часто сталкиваются с одной и той же хронической проблемой: нестабильная работа двигателя на холостых оборотах.Если машина глохнет при выжиме сцепления перед светофором, обороты “зависают” на отметке 2000 или хаотично плавают от 500 до 1200, виновником в 90% случаев является регулятор холостого хода.Важно сразу внести ясность в терминологию: технически это не “датчик”, который просто считывает информацию, а электромагнитный клапан (соленоид), который является исполнительным механизмом.ЭБУ подает на него напряжение, шток выдвигается или втягивается, открывая обходной воздушный канал мимо закрытой дроссельной заслонки. Именно дозированием воздуха этот узел поддерживает стабильные обороты двигателя.Расположение клапана на разных двигателяхНайти этот узел под капотом новичку бывает непросто, так как расположение зависит от типа двигателя. На самых распространенных в наших широтах моторах серии Zetec-E (объемом 1.8 и 2.0 литра) клапан спрятан довольно глубоко.Он находится на впускном коллекторе с обратной стороны, практически у моторного щита (перегородки с салоном), под дроссельным узлом. Добраться до него сверху крайне проблематично, часто приходится работать на ощупь или снимать корпус воздушного фильтра и патрубки.На американских двигателях Split Port 2.0 или Duratec 1.6 (Rocam) доступ проще - клапан расположен на видном месте в верхней части впускного тракта. Корпус детали обычно представляет собой алюминиевый “бочонок” с двухконтактным разъемом, прикрученный двумя болтами.Методика проверки работоспособностиПрежде чем бежать в магазин за новой запчастью, которая на Focus 1 стоит недешево (особенно оригинал), необходимо провести диагностику.Часто проблема кроется не в сгоревшей обмотке, а в банальном загрязнении штока картерными газами и нагаром. Для проверки вам понадобится мультиметр и базовый набор инструментов. Алгоритм первичной диагностики выглядит следующим образом:1. Проверка сопротивления: снимите фишку с клапана и замерьте сопротивление между двумя контактами самого клапана мультиметром в режиме омметра. Нормальные значения для исправного соленоида Ford обычно варьируются в диапазоне от 6 до 14 Ом (в зависимости от производителя).Если прибор показывает бесконечность (обрыв) или близкое к нулю значение (короткое замыкание) - деталь подлежит однозначной замене.2. Тест питания: переключите мультиметр в режим вольтметра, включите зажигание (не запуская двигатель) и проверьте напряжение на фишке проводки, приходящей к клапану. Оно должно быть около 12 Вольт. Если напряжения нет, проблему нужно искать в проводке, предохранителях или самом ЭБУ.3. Механическая проверка: снимите клапан и потрясите его. Исправный шток внутри должен издавать легкий стук, свободно перемещаясь. Если внутри тихо, скорее всего, шток заклинило нагаром.Процесс чистки и заменыЕсли электрическая часть исправна, ремонт сводится к тщательной промывке. Со временем маслянистые отложения из системы вентиляции картера (PCV) смешиваются с пылью и намертво блокируют шток. Для процедуры используйте качественный очиститель карбюратора (Carb Cleaner).Заливайте жидкость внутрь каналов клапана, давайте отмокнуть и вымывайте грязь под давлением до тех пор, пока шток не начнет свободно двигаться. Однако, если выработка на штоке критическая, чистка поможет лишь на пару недель.При установке очищенного или нового клапана соблюдайте следующие правила:1. Замена прокладки: это критически важный момент. Между клапаном и коллектором стоит резиновая или бумажная прокладка. Ставить старую категорически нельзя - через неё начнется подсос неучтенного воздуха, и обороты снова будут плавать, сводя весь ремонт к нулю.Если новой прокладки нет под рукой, можно использовать качественный автомобильный герметик, но наносить его нужно тонким слоем, чтобы излишки не попали внутрь механизма.2. Сброс адаптаций (KAM): после любых манипуляций с системой холостого хода необходимо сбросить адаптации блока управления. Для этого снимите минусовую клемму аккумулятора на 10-15 минут.После первого запуска дайте двигателю поработать на холостых 5-10 минут без нажатия на педаль газа, чтобы ЭБУ заново “обучился” управлять новым или чистым клапаном.3. Момент затяжки: болты крепления клапана вкручиваются в алюминий или пластик коллектора (в случае Zetec с пластиковым впуском). Не перетягивайте их, чтобы не сорвать резьбу, иначе герметичность узла будет нарушена.Регулярная чистка клапана холостого хода каждые 30-40 тысяч километров пробега - это профилактическая норма для возрастных Ford Focus 1.Если же замена неизбежна, старайтесь выбирать запчасти проверенных брендов (например, Era, Pierburg или оригинал Ford), так как дешевые китайские аналоги часто имеют некорректное сопротивление обмотки или слабую возвратную пружину, из-за чего ЭБУ не может корректно выставить обороты, и проблема возвращается сразу после установки.
Где найти OBD-разъем и как читать ошибки на Ford Focus 1
На старом Фокусе первого поколения самодиагностика - вещь простая, если понимать, куда лезть и какие коды смотреть. Делюсь рабочей схемой, которая реально помогает быстро понять, почему загорелся чек или что не так с датчиками.Как понял, что пора лезть в диагностикуУ меня загорелся чек и добавился мелкий провал при разгоне. Стало понятно, что без проверки ошибок двигаться дальше - гадание по звездам. Поэтому решил пройтись по классике: OBD-разъем, самодиагностика панели и расшифровка кодов.Где находится OBD-разъем на Ford Focus 1На первом Фокусе всё просто, но многие ищут не там. Разъем расположен под рулем, слева, за крышкой предохранителей. Чтобы добраться:1. Открываете маленькую крышку блока предохранителей.2. Чуть глубже, ближе к торпедо, увидите прямоугольный фиолетовый OBD2-разъем.3. Подключаете сканер - и можно работать.Да, Focus 1 поддерживает полноценный OBD2, и даже доступные сканеры ELM327 работают без проблем.Что подготовил для проверкиЧтобы не бегать туда сюда, заранее собрал минимальный набор:• OBD-сканер ELM327;• приложение на смартфоне (Torque, Forscan Mobile - любая рабочая программа);• тряпку, чтобы протереть разъем и панель;• зарядку для телефона, чтобы диагностика не оборвалась на середине.Этого более чем достаточно, если нужна обычная диагностика, а не глубокая работа с блоками.Как считать ошибки на Focus 1Два варианта: через смартфон или через скрытое меню приборки.Через OBD-сканер:1. Вставляете сканер в разъем под рулем.2. Включаете зажигание (двигатель не запускаем).3. Подключаетесь с телефона к сканеру.4. Открываете приложение и выбираете чтение ошибок.Через Forscan обычно видно даже те ошибки, которые обычные программы не читают - по ABS, по коробке, по датчикам.Через режим самодиагностики приборки:1. Зажимаете кнопку сброса суточного пробега.2. Включаете зажигание, держите кнопку.3. На экране появится меню с тестами.4. Пролистываете до пункта DTC - там будут коды ошибок.Метод удобен, если под рукой нет сканера.Какие коды встречаются чаще всегоПо опыту - вот самые типичные:• P0171 - смесь бедная (подсос воздуха, грязная ДМРВ).• P0300–P0304 - пропуски зажигания по цилиндрам.• P0130–P0136 - проблемы с лямбда-зоной.• P0113 / P0102 - неисправности ДМРВ или ДТВ.• P0420 - эффективность катализатора низкая.Фокус первого поколения любит выводить ошибки по подсосу воздуха и по лямбде - это нормальная классика жанра.Как сбросить ошибкиСбрасываю всегда после устранения самой причины, иначе чек вернется.Через приложение:• открываем раздел Ошибки;• нажимаем Стереть;• подтверждаем.Через приборку ошибки не стираются - только читаются.Что стало после диагностикиВ моем случае ошибка указывала на подсос по шлангу вентиляции - заменил, стер код, машина поехала ровнее. На Фокусе диагностика реально экономит время: не приходится перебирать датчики наугад.Если вы сами диагностируете свою машину - каким сканером пользуетесь и какие коды встречаются чаще всего?
Обслуживание топливного насоса на Ford Focus 1
Ремонт бензонасоса на Focus I - процедура частая. В моём случае всё началось с того, что машина стала плохо заводиться на горячую после короткой остановки.Позже в баке появился нехарактерный вой при работе насоса, а тяга на подъёмах стала заметно хуже. Проверка давления манометром подтвердила опасения: насос не создавал нужного напора, ресурс был исчерпан.Почему доступ к насосу - это отдельная историяНа Ford Focus I нет заводского лючка для доступа к бензонасосу. В сервисе замену насоса делают со снятием и установкой бака. Но многие владельцы, чтобы сэкономить время и деньги, вырезают лючок в полу самостоятельно. Я расскажу про оба варианта, чтобы вы могли выбрать подходящий.Подготовка к работеПрежде чем приступать к разборке, необходимо сбросить остаточное давление в топливной системе.1. Снимите предохранитель бензонасоса (находится в блоке под капотом).2. Заведите двигатель и дайте ему выработать остатки топлива, пока он сам не заглохнет.3. Откройте заднюю дверь, откиньте или демонтируйте подушку заднего сиденья.Способ 1. Штатная процедура - со снятием бакаЭтот способ официальный, но трудоёмкий. Топливный бак у Focus находится под задним сиденьем, крепится двумя стальными лентами. Чтобы снять бак, нужно поднять машину на подъёмнике или яме.1. Отсоедините топливные трубки и электрический разъём, ведущие к насосу.2. Открутите болты крепления лент, удерживающих бак.3. Осторожно опустите бак, частично слейте из него топливо.4. После снятия бака доберитесь до верхней части топливного модуля.5. Открутите большую пластиковую прижимную гайку.6. Извлеките топливный модуль, стараясь не повредить датчик уровня топлива и сетку-фильтр.7. Замените моторчик насоса и сетку грубой очистки.8. Соберите всё в обратном порядке.Способ 2. Самостоятельный - с вырезанием лючкаМногие владельцы Focus 1 вырезают люк в полу самостоятельно. Это удобно, но требует аккуратности и последующей герметизации.Вырезание лючка - это нештатное вмешательство в конструкцию кузова. При неправильной герметизации в салон будет проникать запах бензина и пыль.1. Снимите заднее сиденье и коврик.2. Найдите в полу отверстие с резиновой заглушкой, через которое проходит жгут проводов к насосу.3. От этого места ножницами по металлу начните аккуратно расширять отверстие. Люк должен быть достаточным, чтобы извлечь насос, но не больше. Лучше делать отверстие округлой формы без углов - это сохранит прочность пола.4. Через вырезанный люк открутите пластиковую прижимную гайку.5. Извлеките топливный модуль, замените насос и сетку-фильтр.6. Перед окончательной сборкой обязательно проверьте герметичность соединений.7. Установите крышку люка, герметично изолировав стык с полом.Что нужно для ремонта• Новый моторчик бензонасоса (либо полный модуль в сборе).• Сетка грубой очистки (фильтр).• Резиновое уплотнительное кольцо.• Инструмент для откручивания прижимной гайки (специальный съёмник или большая отвёртка).• Ножницы по металлу, герметик и материал для крышки лючка (если выбираете второй способ).После сборкиПодключите трубки и разъём, верните предохранитель на место. Прежде чем заводить, включите зажигание несколько раз, чтобы насос прокачал систему и создал рабочее давление. После запуска обязательно проверьте люк на предмет утечки топлива.Когда вой насоса стихнет, а тяга вернётся можете считать ремонт успешным.
Где находится реле вентилятора охлаждения Ford Focus 1 и схема подключения датчика
На Фокусе первого поколения вентилятор охлаждения — слабое место. Когда он не включается вовремя, двигатель быстро перегревается. У меня было так: собрал машину после ремонта, завёл, прогрел, а вентилятор так и не сработал. Пришлось разбираться в схеме.Как устроена штатная схемаПо заводской схеме датчик температуры охлаждающей жидкости передаёт сигнал на ЭБУ, и тот уже через реле включает вентилятор. То есть всё управление идёт через блок управления двигателем.Проблема в том, что иногда ЭБУ просто игнорирует сигнал, и тогда вентилятор молчит, даже когда температура выше нормы.Проверка реле и предохранителейРеле включения вентилятора расположено в монтажном блоке под капотом. На разных версиях оно может обозначаться как R9 или R11.Чтобы исключить его неисправность, можно поменять реле местами с рабочим, например, от кондиционера. Предохранитель вентилятора находится там же, номинал 30 А. Если он целый, идём дальше по цепи.Решение через дополнительное терморелеЯ пошёл другим путём. По схеме можно соединить 2 и 7 контакты реле — получится принудительное включение вентилятора. Но это неудобно. Вместо этого я установил дополнительное термореле 363.3787-01, датчик закрепил на радиаторе и выставил температуру включения под себя.Стандартные настройки этого термореле: включение вентилятора при 92–95 °C и отключение при 87–90 °C. Этого хватает, чтобы двигатель работал в нормальном диапазоне, без перегревов и лишних запусков вентилятора.При желании можно подобрать термореле с другими параметрами, если есть особые условия эксплуатации (например, юг или частая езда в пробках).Итоговый порядок проверки и доработки1. Проверить предохранитель (30 А) и реле вентилятора.2. Считать показания датчика температуры сканером — часто проблема именно в нём.3. При желании сделать доработку: поставить термореле 363.3787-01 между контактами 2 и 7, закрепив датчик на радиаторе, с порогом включения 92–95 °C.Теперь вентилятор включается без сбоев, и перегрев в пробке или летом на трассе мне больше не грозит.
Масло в МКПП Форд Фокус 1: что заливать и опыт замены
На первом Фокусе с 5-ступенчатой механикой IB5 я задумался про замену масла в коробке, когда начали хуже втыкаться передачи на холодную, особенно задняя и вторая.Пробег был уже за 180 тысяч, а по словам предыдущего владельца, туда никогда не лезли. Хотя производитель и пишет, что оно залито на весь срок службы, по факту оно темнеет, теряет свойства и коробка начинает работать жёстче.Коробка стояла стандартная механика IB5, и по мануалу в неё идёт 2 литра трансмиссионного масла. Заводская рекомендация - WSD-M2C200-C (оно же соответствует спецификации Ford 75W-90).Я выбрал аналог от Motul Gear 300 75W90, так как оно полноценно синтетическое, с отличной текучестью на холодную и защитой шестерён. Есть также проверенные варианты:1. Castrol Syntrans Transaxle 75W90;2. ZIC G-F TOP 75W90;3. Liqui Moly GL4/GL5 75W90.Пробку слива нашёл снизу, под правым приводом. Откручивается обычным квадратом на 8 мм, но пришлось повозиться - она сидела очень плотно. Масло сливалось чёрное, с металлическим блеском, не было похоже на “расчётное на весь срок”.После слива снял пластиковую защиту и добрался до заливной пробки сбоку коробки - туда удобнее всего заливать шприцем или через трубку с воронкой сверху. Вошло чуть меньше 2 литров, как и положено.Вот что отметил при замене:• с новой смазкой передачи стали включаться гораздо мягче, особенно на холодную;• шум от коробки на оборотах уменьшился;• задняя передача перестала хрустеть при включении после ночной стоянки;• пробки лучше откручивать после хорошего прогрева, когда резьба не дубовая.На всякий случай сразу заказал медные шайбы под пробки, чтобы не потели. Через неделю проверил - нигде не сочится. Для себя решил менять масло в МКПП примерно раз в 70–80 тысяч, несмотря на заводскую формулировку “необслуживаемая”. После такой простой процедуры коробка оживает, особенно на пробегах за 150.