Chery Tiggo (T11) I 2005 – 2013
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Тут пригодится ваш совет
Добрый день как подключить фишку с 4 проводами на генератор если два выхода на автомобиле. Чери Тигго т 11 2,4 .
Тут пригодится ваш совет
Проблемы со сцеплением
Люди добрые помогите кто чем может. Ситуация следующая. Несколько дней назад ехал из деревни в город, все работало хорошо, решил остановится на обочине и при нажатии на сцепление педаль провалилась. Посмотрел пробило ГЦС.Ну делать нечего до города 50км вокруг поля думаю как нибудь доеду. Завелся с 1 передачи и с перегазовками переключая передачи кое как доехал. Вчера поменял ГЦС, рабочий цилиндр работает, вилка двигается, но скорости не включаются. В чем может быть причина?
Тут пригодится ваш совет
Пропуски зажигания Chery tiggo t11 1.8
Всем привет, если кто сталкивался подскажите пожалуйста.Заметил пропуски при разгоне, особенно на холодную, когда прогревается до рабочей температуры, едет более менее сносно. Заметил что в колодце 3 цилиндра попало масло, после чего я поменял прокладку клапанной крышки и свечи, масла там больше нет, все сухо, но пропуски не ушли.По OBD горит P0303Вот не могу понять каким образом можно проверить что это, катушка, провода или что то ещеЗаранее спасибо
Почему Chery Tiggo T11 плохо разгоняется при нажатии газа
При интенсивном разгоне Chery Tiggo T11 стал реагировать на акселератор с задержкой. После нажатия педали двигатель набирал обороты, но машина ускорялась вяло, а затем резко подхватывала. При небольшом открытии дросселя поведение оставалось нормальным, ошибок на приборной панели не появлялось.Такой симптом встречается при неисправностях зажигания, подсосе воздуха, загрязненном дросселе, недостаточной подаче бензина или затрудненном выпуске. Покупать детали без проверки не стал.Первые проверкиДиагностический сканер не показал сохраненных и текущих ошибок. Затем осмотрел впускной патрубок, вакуумные линии и разъемы датчиков. Трещин, ослабленных соединений и окисленных контактов не обнаружил. Воздушный фильтр был чистым и не мешал прохождению воздуха.Свечи выкрутил и сравнил по состоянию. Электроды имели одинаковый цвет, следов масла, выраженного нагара и заметного различия между цилиндрами не было. На холостых двигатель работал устойчиво, поэтому дальнейшую диагностику продолжил с топливной системы.Давление в рампеМанометр подключил к сервисному штуцеру топливной рампы. Нормативные значения взял из ремонтной документации для установленного двигателя:- около 329 кПа, или 3,29 бар, после включения зажигания;- 320-350 кПа, или 3,2-3,5 бар, при работе на холостом ходу.На моей машине манометр показывал меньше 3,2 бар. Доступные участки магистралей были целыми, без заломов, мокрых мест и запаха бензина.Сниженное давление могло быть связано с насосом, регулятором, электропитанием или сопротивлением в фильтре. История обслуживания автомобиля была неизвестна, поэтому сначала заменил расходную деталь, срок службы которой проверить внешним осмотром невозможно.Снятие старого фильтраТопливная система остается под давлением даже после остановки двигателя. Перед разъединением магистралей выполнил следующие действия:1. Отключил цепь питания бензонасоса.2. Запустил мотор и дождался его остановки.3. Кратковременно включил стартер, чтобы снизить остаточное давление.4. Выключил зажигание.5. Отсоединил минусовую клемму аккумулятора.Работал вдали от огня, нагретых деталей и источников искр. Небольшое количество бензина в трубках все равно осталось, поэтому соединения открывал осторожно.Перед снятием отметил направление потока и расположение магистралей. Освободил фиксаторы, отсоединил трубки и вынул фильтр из держателя.Установка новой деталиНовый фильтр подобрал по VIN и сверил со снятым по размерам, штуцерам и направлению потока. Установил его в штатное крепление, присоединил магистрали и убедился, что фиксаторы защелкнулись.После подключения аккумулятора восстановил питание насоса. Зажигание включал несколько раз без запуска двигателя, чтобы заполнить рампу. Затем завел мотор и осмотрел все разъемные соединения. Бензин нигде не выступал.Контрольный замер и поездкаМанометр после ремонта показал значение в диапазоне 320-350 кПa на XX. Во время пробной поездки машина стала ускоряться сразу после нажатия на педаль, без паузы и резкого подхвата.Результат подтвердил засорение старого фильтра: после его замены восстановилась подача топлива под требуемым давлением
Тут пригодится ваш совет
Помогите разобраться
В машине поменяли уже все что можно проблема так и не ушла! Началось все с того что начали плавать обороты выжимаешь сцепление обороты прут до 5тыс.Поменяли датчик холостого хода машина заработала нормально поехали на заправку к заправке подъезжали уже на парах бак был практически пустой заправились от заправки машина отъехала 20 метров начала работать рывками и дергатся решили что умер насос поменяли насос результата ноль проверили рампу и форсунки все чисто давление есть поменяли броники и свечи а машина как не работала так и не работает заводишь ее она дает 3тыс оборотов и рывками сбрасывает до 800 подключили сканер не видит двигатель в чем причина может быть куда лезть
Первая машина, владею два года, буду максимально честен.
В машинах вообще 0. 1.8. МКПП, 2WD так как первая машина и не умел следить.Реально ни разу не подвела, с дня покупки ездила в любую погоду.Сделал на 120 (174 пробег скручен ) тысячах пробега ремонт движка и поменял рейку, теперь летает, берёт легкое бездорожье, с правильной резиной и без нее))), на обгон отлично идет, маневренная, на 100 в поворот хорошо входит и резкие объезды терпит препятствий. Ну по трассе максимум рекомендую 120, т.к. больше ей не комфортно, это факт.Машина раскрылась. Всем рекомендую в черик вложиться изначально, затем будет вечным помощником.Совет всем:ИЩИТЕ ОТ 1 ХОЗЯИНАСЛАБОЕЛКП. Гниёт, обязательно следить и антикор, пушсало, мастика, антигравий и т.д.В принципе прощает любые ошибкиСамое страшное что было1. Потекла рейка2. Капиталка двигателя, масложер и задирыБрал за 400Вкинул 150+- Двигло, рейкаВсего 550+- машина 2011 года ухоженная в отличном состоянии.За такие день в 2026 не купишь хорошего особенного ничего. Расход топливапосле ремонта двигателя — около 11–11,5 л/100 км летом, с кондиционером — 12,5 л, зимой — 13–14 л. До ремонта было 15+ л/100 км.ПроходимостьНе джип с понижайкой, но лёгкое бездорожье, лес и грунт проходит уверенно. С нормальной резиной для дачи, рыбалки и плохих дорог хватает.Внешний видштатно простой, дедовский, но после доработок выглядит намного бодрее. Поставил фары, фонари, LEDы, шильдики 4x4, решетку (тюнинг горизонтальная) и мелочи сильно освежают машину. Качество сборкинормальная для своих лет. Были мелкие скрипы по салону, устранил заменой клипс и разбором пластика. Сейчас в машине тихо, остался только небольшой скрип в районе люка. Справа, честно не знаю что, ищу.ЛКП -Не цинковка.Мастика, пушсало, антигравий и т.д. обязательно.Вместительность салонаотличная для своего класса. Салон и багажник радуют, хотя сам кузов хотелось бы чуть больше/УправляемостьСупер. После ремонта ходовой и рейки едет мягко и собранно, почти как Camry)))).Друзья, докладываю, на дико резких аккуратнее, входит хорошо, но бережнееГабаритыКузов почти вертикальный, габариты читаются легко, обзор по бокам и назад отличный за счёт больших задних боковых стёкол.Торпеда удачная, тоже очень РЕАЛЬНО хороший обзорДинамикаЕдет уверенно, для города хватает. На низ хороший старт, бодро гоняет до 60. По трассе до 120 максимум, больше ей не комфортно.Дизайн салонаАскетично, но все есть, не смотрится тазом. Подсветка синяя топ вечером. Стоимость обслуживанияДешево, советую ставить хорошие запчасти и все, трат не будет.МультимедиаХороший звук, магнитолка. Купил FM-ТРАНСМИТТЕР, всего хватает музыка, радио...Магнитолу бы хотел с экраном и мультируль, но можно поставить самомуШумоизоляциянормальная для своих лет, но не премиум. В городе терпимо, на трассе шумновато. Многое решает резина — лучше ставить тихую.Ценарал за 400Вкинул 150+- Двигло, рейкаВсего 550+- машина 2011 года ухоженная в отличном состоянии.За такие день в 2026 не купишь хорошего особенного ничего. НадёжностьОт запчастей зависит. Родные ходят по регламенту, но дальше как повезет...Рейка и движок я делал, к сожалению, ну 15 лет, 150 +- пробега. Ездил каждый день с мёртвыми свечами, проводами, задирами, масложером, дешевым антифризом, текущей рейкой, угашенной ходовкой. Бывало ездил без масла и антифриза, так как первая машина и не умел следить.Реально ни разу не подвела, с дня покупки ездила в любую погоду.ПодвескаМашина рулится понятно, дорогу держит хорошо, по плохим дорогам едет уверенно. Но важный момент — ставить нужно нормальные запчасти. На дешёвом железе подвеска быстро превращается в расходник, появляются стуки, люфты и вся приятность пропадает.Коробка передачМасло поменял и как новая...Хотя на 3 как включается и звучит по особенному, особенность коробки тиггоБагажникОгромный, вожу домкраты, инструменты, баки, огнетушители и.т.д + вез поддон для душа. Холодильнк влез))КомфортПо ощущениям мягко, спокойно, сидишь высоко, обзор хороший, подвеска нормально отрабатывает дорогу. Для города и обычных поездок комфорт отличный. Единственное, что я бы ещё сделал — шумоизоляцию, особенно для трассы, потому что на скорости шум от дороги уже заметен.
Как снять панель приборов Chery Tiggo T11
Панель на Chery Tiggo T11 снимал, чтобы получить доступ к проводке за центральной частью салона. Здесь важно сразу разделить две операции: декоративная панель снимается отдельно, а металлический каркас остается в автомобиле. Демонтаж каркаса требует отсоединения большого количества разъемов и в данном случае не понадобился.Для работы подготовил торцовые головки на 10 и 12 мм, плоскую и крестовую отвертки. Крепеж раскладывал отдельно по участкам, поскольку винты и болты отличаются по длине.Подготовка к разборкеПеред началом установил передние колеса прямо, выключил зажигание и отсоединил минусовую клемму аккумулятора. Поскольку предстояло снимать рулевое колесо с подушкой безопасности, после отключения питания не проверял ее разъемы контрольной лампой и не подавал на них напряжение.Дальше последовательно снял:1. Рулевое колесо.2. Комбинацию приборов.3. Нижний декоративный щиток под рулевой колонкой.4. Рулевую колонку.5. Облицовку консоли панели приборов.Положение рулевого колеса относительно вала отметил заранее. После его снятия не вращал контактное кольцо, чтобы не сбить среднее положение и не повредить шлейф при последующей сборке.Разборка центральной частиПосле снятия облицовки консоли аккуратно потянул центральную накладку панели приборов на себя и последовательно освободил ее верхние и боковые пружинные фиксаторы.Затем выполнил следующие действия:1. Вывернул болты крепления магнитолы.2. Извлек магнитолу из посадочного места.3. Отсоединил колодки проводов и убрал магнитолу.4. Снял блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционером.Разъемы отсоединял только после нажатия фиксаторов, удерживая колодку за корпус. Тянуть за провода нельзя.Крепления со стороны пассажираС правого торца панели снял декоративную крышку, преодолев сопротивление ее фиксаторов. После этого вывернул винты крепления и вынул вещевой ящик.Через освободившийся проем открылся доступ к болту, которым декоративная панель прикручена к металлическому каркасу. Этот крепеж снаружи не виден, поэтому без снятия вещевого ящика добраться до него не получится.Остальные точки крепленияПосле разборки центральной и пассажирской частей перешел к боковым креплениям.С левой стороны вывернул:• болты верхнего бокового крепления;• болт нижнего крепления панели к каркасу;• болт крепления к стойке кузова.С правой стороны открутил:• болт бокового крепления к каркасу;• два нижних болта.Перед снятием еще раз проверил весь периметр. Декоративная панель должна освобождаться без значительного усилия. Если одна из сторон остается неподвижной, нужно искать пропущенный болт, а не тянуть пластик силой.Снятие декоративной панелиПосле удаления всех креплений аккуратно снял декоративную панель. Металлический каркас при этом остался на месте вместе с закрепленными на нем жгутами проводов и соединительными колодками.Снимать каркас без необходимости не стал. Для такой работы требуется отсоединять большое количество проводки от приборов и соединительных разъемов, поэтому без опыта автоэлектрика легко перепутать подключения или повредить фиксаторы.Обратная сборкаДекоративную панель и остальные детали устанавливал в обратной последовательности:1. Поставил панель на каркас.2. Наживил боковые и нижние болты.3. Проверил положение панели и зазоры.4. Затянул крепеж.5. Установил вещевой ящик и правую торцевую крышку.6. Вернул блок управления климатом и магнитолу.7. Зафиксировал центральную накладку.8. Установил облицовку консоли.9. Вернул рулевую колонку, нижний щиток и комбинацию приборов.10. Установил рулевое колесо по сделанной метке.После полной сборки подключил аккумулятор и проверил комбинацию приборов, подсветку, магнитолу, управление отоплением и вентиляцией, переключатели и звуковой сигнал.
Тут пригодится ваш совет
Сработка АБС? Чери тиго т11 2011
Всем привет. Недавно появилась проблема связанная как мне кажется с системой абс. Когда еду по кочкам как будто начинает работать насос абс и педаль тормоза нажимается туго, но это может срабатывать даже тогда, когда я на тормоз не нажимаю.Так же такая же проблема возникает при большом вывороте руля и одновременно торможении, педаль вибрирует и как будто на секунды три включается насос абс, хотя на приборке ошибка по АБС и его сработке не горит. Кто может подсказать что это может быть и что делать? Спасибо
Тут пригодится ваш совет
Chery tiggo t11 2.4 дёргание при разгоне один раз. Подскажите может у кого такая проблема была при разгоне при оборотах 2.200 происходит как пинок или провал ну в общем дёргается машина один раз и это бывает только после запуска А дальше при разгоне такое не происходит.
Почему не греет печка на Tiggo T11 и что с этим делать
У Tiggo T11 отопитель может сбить с толку даже при полностью прогретом моторе. Стрелка температуры стоит в рабочей зоне, вентилятор гонит воздух бодро, антифриз в бачке вроде на месте, а в салоне всё равно прохладно.Перед разбором панели я всегда разделяю три причины: воздух в системе, забитый салонный фильтр и радиатор печки с плохим проходом через соты.Фильтр, воздух или сам теплообменникСалонный фильтр сразу выдаёт себя слабым потоком. Вентилятор слышно хорошо, регулятор скорости работает, а из дефлекторов идёт вялый воздух. Тут отопитель может быть исправным, просто поток упирается в грязный фильтр.С воздушной пробкой другая история: печка то оживает, то снова остывает, в районе панели иногда слышно переливание, уровень в бачке меняется странно.Радиатор отопителя подозреваю при другой картине. Воздух из дефлекторов идёт нормально, мотор прогрет, входной патрубок под капотом горячий, а обратка заметно холоднее. Значит, антифриз через теплообменник проходит плохо.У Tiggo T11 такое бывает из-за старого антифриза, доливов водой и отложений внутри тонких каналов.Доступ к радиатору со стороны пассажираК салону подбираюсь со стороны пассажира. Снимаю бардачок, нижний пластик у ног, боковую накладку тоннеля. Места там немного, поэтому заранее закрываю ковёр плёнкой и впитывающими салфетками: часть антифриза остаётся в радиаторе даже при слитой системе.Патрубки снимать лучше без рывков. Старые шланги прикипают к трубкам, хомуты теряют форму, алюминиевые выводы легко замять. Я сначала проворачиваю шланг на посадке, потом стягиваю его постепенно.Почему щели вокруг радиатора портят обогревЕсли корпус отопителя уже вскрывали, обязательно смотрю, как закрыто технологическое окно. Щели вокруг радиатора сильно ухудшают нагрев: поток уходит мимо сот, и новый теплообменник работает вполсилы. Для Tiggo T11 проще ставить радиатор штатного формата.Варианты от ВАЗ или ГАЗели встречаются, но там начинается подгонка по месту: резка корпуса, перепайка или разворот патрубков, герметизация крышки. Такая переделка имеет смысл только при аккуратном исполнении, иначе печка снова будет греть слабо из-за утечек воздуха внутри короба.Сборка и прокачка без воздушной пробкиПеред сборкой промываю патрубки, ставлю свежие хомуты, проверяю посадку радиатора в корпусе. Антифриз заливаю постепенно, отопитель перевожу на максимальную температуру, передок машины немного приподнимаю. Систему прокачиваю до ровного горячего потока из дефлекторов и стабильного уровня в бачке.Как понять, что печка снова работает нормальноНормальный результат чувствуется быстро: оба патрубка печки становятся горячими, воздух из центральных и боковых дефлекторов идёт одинаково тёплый, под ковром сухо, запаха антифриза нет. Для Tiggo T11 это самая понятная проверка успешной замены, тепло появляется без дополнительных насосов и временных решений.