Volkswagen Tiguan II 2016 – 2021
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Помпа на Tiguan CZDA: куда уходит антифриз и зачем менять ремень
Розовые точки на защите я увидел во время обычного осмотра снизу. Пластик протёр, уровень в бачке отметил маркером и пару дней просто поглядывал утром перед запуском.Метка ушла ниже, возле передней части машины появился сладковатый запах горячего антифриза, снизу снова проступил налёт.Tiguan у меня с бензиновым 1.4 TSI CZDA. На этом моторе помпа стоит со стороны коробки передач и приводится отдельным маленьким зубчатым ремнём. Детали подбирал по VIN: корпус, патрубки, уплотнение и ремень у похожих вариантов могут отличаться.Розовый след потянулся к корпусуСнизу источник выглядел мутно. Антифриз стекал по ребру блока, попадал на кронштейн и высыхал уже на защите. Сверху с фонариком стало понятнее: мокрый край был именно возле корпуса помпы.Патрубки рядом сидели плотно, вокруг бачка сухо, на радиаторе следов свежей жидкости я тоже не увидел.Температуру открыл в диагностике. На приборке привычные 90, в данных прогрев ровный, печка греет. Значит, лезть надо к насосу и его уплотнению.Перед заказом я отметил для себя пять проверок:• Влажный край корпуса помпы со стороны коробки. • Розовый налёт на защите, блоке и кронштейнах. • Уход уровня в бачке на холодном двигателе. • Состояние маленького зубчатого ремня привода. • Фактическая температура охлаждающей жидкости по диагностике.Места мало, ремень отдельной строкойРаботал только на холодном моторе. Слил часть антифриза в чистую ёмкость, снял воздуховод и освободил доступ к торцу двигателя. На коробку положил плотные салфетки: жидкость туда затекает охотно, потом запах держится долго.Хомуты сидели крепко. Один пришлось развернуть клещами, потому что к ушкам было неудобно подлезать. Старый насос снялся целиком, вместе с сухим розовым налётом по краю. Прокладка местами прилипла к посадочной плоскости, чистка заняла больше времени, чем откручивание.Металлическую отвёртку оставил в ящике. Алюминий рядом мягкий, царапина на плоскости потом легко даст новую течь. Край очистил пластиковым скребком и салфеткой с очистителем.Новый насос поставил с новым уплотнением и свежим ремнём привода. Герметик тоже остался на полке: штатная прокладка рассчитана на чистую ровную поверхность.Болты подтягивал постепенно по кругу, ремень выставлял по инструкции к комплекту. Перед запуском накачал систему ручным насосом для проверки. Стык сухой, шланги держат, капель снизу нет.Антифриз залил свежий, совместимый с допуском VW. Дальше прогрев, горячая печка, контроль температуры и уровня. Утром долил немного до метки. Через две поездки защита снизу сухая, возле корпуса помпы розовых точек нет, запах антифриза у переднего крыла исчез.
Замена лопаток фазорегулятора на Volkswagen Tiguan
На холодном запуске внезапно стал появляться характерный металлический треск в районе ГРМ. Звук длился несколько секунд, потом пропадал. Плюс двигатель стал чуть менее отзывчивым на низких оборотах. Диагностика показала ошибку по отклонению фаз стало понятно, что проблема в механизме изменения фаз газораспределения.На этих моторах изнашиваются внутренние элементы фазорегулятора, в том числе лопатки. Из-за выработки появляется люфт, давление масла не удерживается, и узел начинает шуметь.Работа не из простых, доступ к узлу требует частичной разборки привода ГРМ. Делал всё аккуратно и без спешки.Необходимый набор для ремонта фазорегулятора1. Комплект новых лопаток или новый фазорегулятор в сборе. 2. Новые болты крепления (желательно оригинал). 3. Фиксаторы распредвалов и коленвала. 4. Набор головок и трещотка. 5. Динамометрический ключ.От демонтажа до сборки1. Снял клемму аккумулятора. 2. Демонтировал защитные кожухи и освободил доступ к приводу ГРМ. 3. Выставил метки и зафиксировал распредвалы специнструментом. 4. Ослабил натяжение цепи. 5. Снял фазорегулятор с распредвала. 6. Разобрал механизм и заменил изношенные лопатки. 7. Собрал узел и установил его обратно. 8. Затянул болты с нужным моментом. 9. Провернул двигатель вручную два оборота и убедился, что метки совпадают.Очень важно правильно выставить фазы. Малейшее отклонение может привести к нестабильной работе двигателя или даже к встрече клапанов с поршнями.После сборки и запуска посторонний треск исчез. Двигатель стал работать тише, отклик на газ восстановился, ошибка по фазам больше не появлялась.Причиной неисправности в моём случае был износ внутренних лопаток фазорегулятора. При появлении характерного треска на холодную и ошибок по фазам лучше не затягивать с ремонтом дальнейшая эксплуатация может привести к более серьёзным последствиям.
Замена ремня ГРМ на Volkswagen Tiguan 2 с двигателем 2.0 дизель
Замену ремня ГРМ на Volkswagen Tiguan второго поколения с дизельным двигателем 2.0 решил делать когда пробег подошёл к регламентному значению. Внешне мотор работал ровно, посторонних шумов не было, но дизель — это не тот случай, где можно рисковать и ездить до последнего.Обрыв ремня на этом двигателе почти гарантированно заканчивается дорогостоящим ремонтом, поэтому решил не откладывать и всё сделать вовремя.Подготовка заняла отдельное время. Сразу скажу, что на Tiguan 2 доступ к ГРМ не самый удобный, особенно если делать работу самостоятельно. Заранее купил полный комплект: ремень, натяжной и обводной ролики, а также помпу.Экономить на помпе смысла нет, потому что она приводится тем же ремнём, и её отказ позже приведёт к повторной разборке. Также подготовил фиксаторы распредвала и коленвала — без них корректно выставить фазы практически невозможно.1. Работу начал с установки автомобиля на ровную площадку. Снял защиту двигателя, правое переднее колесо и подкрылок, чтобы открыть доступ к боковой части мотора.Далее демонтировал ремень навесного оборудования и частично освободил пространство в моторном отсеке. Двигатель пришлось аккуратно подпереть, потому что одна из опор мешает снятию кожухов ГРМ.2. После снятия пластиковых кожухов открылся доступ к ремню. Визуально он уже не выглядел идеальным: на поверхности появились микротрещины, а ролики вращались с лёгким шумом.Это ещё раз подтвердило, что решение о замене было правильным. На дизельном Tiguan нагрузки на ГРМ достаточно высокие, и тянуть с обслуживанием здесь опасно.3. Самый ответственный момент — выставление фаз. Провернул коленвал в нужное положение и установил фиксаторы. На этом этапе спешка недопустима. Любое смещение даже на один зуб приведёт к неправильной работе двигателя, ошибкам и потере тяги. Только после полной фиксации валов снял натяжитель и старый ремень.4. Далее демонтировал ролики и помпу. Помпа снялась без сюрпризов, но на уплотнении уже были следы износа, так что её замена точно была не лишней. Посадочные поверхности тщательно очистил, чтобы новая прокладка села правильно и не дала течь в будущем.Процедура замены включает в себя такие этапы:- снять защиту, колесо и подкрылок;- демонтировать ремень навесного оборудования;- подпереть двигатель и снять мешающие опоры;- снять кожухи ГРМ;- выставить фазы и установить фиксаторы;- снять натяжитель и старый ремень;- заменить ролики и помпу;- установить новый ремень по схеме;- отрегулировать натяжение;- провернуть двигатель вручную и перепроверить метки.Новый ремень устанавливал строго по направлению вращения, контролируя его посадку на все шестерни. Натяжение выставлял по метке на натяжном ролике. После этого снял фиксаторы и несколько раз провернул двигатель вручную. Никаких закусываний или упоров не было, метки снова совпали, значит всё собрано правильно.Обратная сборка заняла не меньше времени. Все болты затягивал с нормальным усилием, опоры двигателя устанавливал аккуратно, без перекосов. После сборки залил свежий антифриз, завёл двигатель и внимательно прислушался. Мотор работал ровно, без посторонних звуков, запуск стал мягче, чем до замены.После небольшой поездки ещё раз осмотрел зону ГРМ и помпы — подтёков не было. Это важный момент, потому что даже небольшая утечка потом может привести к серьёзным последствиям.Теперь точно могу сказать, что замена ремня ГРМ на Volkswagen Tiguan с дизельным двигателем 2.0 — работа трудоёмкая, но вполне выполнимая при наличии инструмента и понимания процесса. Самое главное — не пытаться упростить этап с фиксаторами и не экономить на комплектующих.Такая профилактика даёт уверенность, что двигатель спокойно отработает следующий регламентный интервал без неприятных сюрпризов и внезапных поломок.
Замена заднего сальника коленвала на Volkswagen Tiguan
Запах масла появился не под капотом, а снизу, после поездки. На защите двигателя начали появляться свежие подтеки, а со временем на стыке двигателя и коробки стало откровенно мокро.Уровень масла уходил медленно, но стабильно, и долив уже стал привычкой. При этом мотор работал ровно, никаких посторонних звуков не было. Именно такие симптомы чаще всего и указывают на задний сальник коленвала.У меня Volkswagen Tiguan, и на этих машинах задний сальник — не редкая история, особенно с пробегом. Проблема в том, что это не тот сальник, который можно поменять «снизу за час». Чтобы до него добраться, приходится серьезно разбирать автомобиль.Первое, что я сделал — исключил другие источники утечки. Масло может стекать сверху и создавать иллюзию течи сальника. Я проверил:- прокладку клапанной крышки;- вакуумный насос;- теплообменник;- датчики давления масла;- стык поддона.Все эти места были сухими. А вот между мотором и коробкой масло появлялось снова и снова. Причем именно моторное, а не трансмиссионное. Это и стало окончательным подтверждением, что виноват задний сальник коленвала.Подготовка к замене начинается с понимания масштаба работ. Чтобы добраться до сальника, нужно снимать коробку передач. Неважно, механика это или DSG — объем работ все равно серьезный. Машина поднимается, снимается защита, полуоси, стартер, часть навесного и только потом коробка отводится от двигателя.Я для себя сразу обозначил, что обязательно стоит сделать попутно, раз уж коробка все равно снята:- осмотреть состояние сцепления или двухмассового маховика;- проверить выжимной подшипник;- заменить болты маховика, если они одноразовые;- очистить посадочное место сальника;- проверить плоскость фланца коленвала.Когда коробка была снята, задний сальник стал виден сразу. Он был уже дубовый, с явными следами подсыхания по краям. Именно из-за этого масло и начинало выходить при нагреве двигателя и росте давления.На Tiguan часто используется сальник в сборе с пластиковым корпусом. Это важно учитывать. Его нельзя просто «выковырять» и поставить новый, как на старых моторах.Он устанавливается целиком, с обязательной центровкой. Если поставить с перекосом или без оправки, новый сальник потечет очень быстро.Снятие старого узла прошло без сюрпризов, но установка нового потребовала внимания. Поверхность коленвала должна быть идеально чистой и сухой. Никакого масла на рабочей кромке, если это не предусмотрено инструкцией для конкретного сальника. Я использовал установочную оправку, чтобы сальник встал ровно, без перекоса и с правильной глубиной.После установки нового сальника все собирается в обратном порядке. Коробка возвращается на место, болты затягиваются с нужными моментами, навесное ставится обратно. Это не та работа, где можно «на глаз». Ошибка на любом этапе может вылиться в повторный разбор.После сборки я сразу проверил уровень масла и только потом завел двигатель. Несколько минут работы на месте — сухо. После первой поездки — тоже.Я специально осматривал стык двигателя и коробки в течение нескольких дней, потому что если сальник установлен неправильно, он начинает «потеть» почти сразу.Для себя я отметил ключевые моменты, которые важны при замене заднего сальника коленвала на Tiguan:1. Точно убедиться, что течет именно он.2. Использовать качественный сальник, а не самый дешевый.3. Ставить сальник только с оправкой.4. Не игнорировать состояние сцепления или маховика.5. Соблюдать моменты затяжки при сборке.После замены проблема ушла полностью. Масло перестало появляться снизу, защита осталась сухой, уровень стабилизировался. Да, работа трудоемкая и не дешевая, но затягивать с ней нельзя. Масло, попадающее на сцепление или маховик, быстро приводит к пробуксовкам и дополнительным поломкам.Замена заднего сальника коленвала на Volkswagen Tiguan — это не «мелкий ремонт», а полноценная операция с разборкой. Но если сделать все один раз и правильно, к этой теме больше не возвращаешься и спокойно ездишь без постоянных проверок под машиной.
Замена и схема приводного ремня и ремня генератора на Volkswagen Tiguan
Когда полез менять приводной ремень на своем Tiguan, был уверен, что всё делается как обычно: открыл капот, подвел рукой к натяжителю и снял ремень. Но нет.На этом моторе самое сложное - даже не сама замена, а доступ к ремню. Пространства очень мало, и если подлезать только сверху, то работа превращается в акробатику.Как понять, что ремень пора менятьДело у меня дошло до замены после нескольких характерных симптомов:• на холоде слышен свист на 1–2 секунды;• заметный блеск по краям ремня (признак износа);• небольшие микротрещины между ребрами;• ролик стал шуметь при резком газе;• кондиционер стал включаться чуть позже.Классическая история для Тигуана: двигатель закрыт плотной компоновкой, тепло под капотом большое, ремень стареет быстрее.Схема ремня на Tiguan и зачем она нужна заранееКогда пространство ограничено, ориентироваться тяжело. Поэтому схема ремня - это первое, что стоит иметь под рукой. У меня ремень шел так:коленвал → кондиционер → генератор → натяжитель.У некоторых модификаций встречается ещё один паразитный ролик, так что схема может отличаться. Перед снятием я сфоткал ремень со всех углов чтобы после установки не гадать, куда что идет.Как получить нормальный доступ к ремнюВот с этого всё и начинается. Сверху подлезть можно, но работать неудобно. В итоге нормальный доступ я получил только сняв:• правое переднее колесо;• пластиковый подкрылок;• защиту двигателя.Когда снимается подкрылок, открывается окно, где отлично виден коленвал, кондиционер и натяжитель. Ослаблять ремень становится проще, а установка нового - в разы удобнее.Совет: если есть возможность поднять машину на домкрате достаточно высоко, работа ускоряется почти в два раза.Необходимый инвентарь для работыУ меня это был такой комплект:• длинный вороток с торксом для натяжителя;• головка на 16 или 17 (зависит от мотора);• плоская монтировка, чтобы чуть направить ремень;• тряпки, чтобы убрать грязь со шкивов;• новый ремень с правильной длиной.Без длинного воротка к натяжителю подлезть практически невозможно.Как я менял ремень в итогеПосле снятия подкрылка работа пошла гораздо быстрее. Последовательность получилась такая:1. Машину поднял, снял колесо и подкрылок.2. Освободил доступ к шкивам, очистил всё тряпками.3. Повернул натяжитель длинным воротком по часовой стрелке и снял ремень со шкива генератора.4. Полностью снял старый ремень, проверил состояние роликов.5. Уложил новый ремень по схеме, начиная снизу, где проще попасть в канавки.6. Держал ремень на нижних шкивах рукой, отвел натяжитель и посадил его на последний шкив.7. Провернул коленвал за болт на 1 – 2 оборота, чтобы убедиться, что ремень сел ровно.Работа заняла примерно час, но большую часть времени ушло именно на доступ.Как изменилась работа двигателя после замены ремняРазница почувствовалась не в звуке, а в реакции электрооборудования и кондиционера:• генератор стал давать напряжение стабильнее на холостых;• кондиционер перестал тормозить при включении;• исчезла лёгкая вибрация, которая раньше появлялась при включении фар, печки или других потребителей;• ролик натяжителя стал работать тише, без подрагиваний на холоде.Ощущается как будто привод стал более натянутым и уверенным, без просадок.
Нужен совет.Tiguan II, 2019 год, двиг 1.4Начала сопливить помпа. Потихоньку подкапывает антифриз. Не критично, но не очень приятно. Перед зимой решил поменять.Какого производителя лучше выбрать?Какого производителя водяной насос устанавливается в оригинальной комплектации?Если можно, то с артикулами.
Лечение ошибки 05580 P164B00
Решение проблемы- замена датчика высокого давления масла 06K919081. Ошибка возникла при разгоне и повышении оборотов. Сначала заменил датчик низкого давления- ошибка повторилась, потом высокого. После проверки на трассе- проблема не проявилась.Датчик находится в неудобном месте- рекомендую купить глубокую головку на 24 и очиститель контактов. В самом датчике было много масла- сомневаюсь, что это норма.
О ремонте
На 70 000 отвалилось салонное зеркало. Ребята из замены стёкол приклеили за 500 руб. Заменил замок на передней правой двери- перестал работать. Поставил неоригинал за 4т.