Масляный насос на 16-клапанном ВАЗе: что надо знать перед заменой

На пробеге чуть больше 120 тысяч я впервые столкнулся с загорающейся лампой давления масла на своей Приоре. Сперва моргала на горячем двигателе на холостом, потом загоралась уже чаще.

Мотор при этом работал с перебоями, появилась детонация, и стало понятно — с насосом что-то не так. Проверка давления показала, что на холостых оно упало ниже допустимого.

Откладывать не стал — на этих 16-клапанных моторах долго ездить с таким давлением нельзя. Решил менять насос сам, чтобы быть уверенным в результате и не переплачивать в сервисе.

Что понадобится для работы

- масляный насос — взял от ВолгаАвтоПром, подходит на 16V, по отзывам работает надёжно;

- новые прокладки: поддона и самого насоса;

- герметик — пригодится, если посадочные поверхности с дефектами;

- ключи на 10 и 13, набор головок, трещотка;

- монтировка и отвёртка;

- ёмкость для старого масла;

- домкрат, страховочные опоры;

- тряпки, растворитель для очистки;

- щуп для проверки давления (у меня есть цифровой, но подойдёт и механический).

Если делаете замену впервые — будьте готовы к грязи. Лучше подстелить картон или плёнку под моторный отсек.

Процесс замены

1. Первым делом снял клемму с аккумулятора.
2. После этого открутил пробку и слил масло в подготовленную тару.
3. Поддомкратил правую сторону машины, снял колесо — так удобнее работать.
4. Далее добрался до кожуха ГРМ и снял ремень.
5. Обязательно перед этим зафиксировал коленвал — держал его за маховик, помощник крутил болты.
6. Снял шкив и шпонку, они были посажены плотно, пришлось чуть постучать деревянной ручкой.
7. Следующий этап — снятие поддона. Он держится на куче болтов, но с доступом проблем нет.
8. Болты отложил отдельно, чтобы не перепутать при сборке.
9. Маслоприёмник тоже пришлось снимать — там скапливается вся грязь, а сетка была забита, особенно в углах. Почистил её сразу, пока всё разобрано.
10. Старый насос держится на шести болтах. После их выкручивания аккуратно снял его вместе с прокладкой.
11. Поверхности на двигателе очистил до металла — остатков герметика и прокладки было прилично.
12. Новый насос перед установкой промыл и залил внутрь свежее масло — так меньше шансов повредить двигатель при первом запуске.

Обратная сборка и запуск

• Поставил новый насос с новой прокладкой, затянул болты.
• Маслоприёмник вернул на место, промыв сетку ещё раз.
• Поддон тоже сел на новую прокладку, прижал герметиком по углам.
• После этого установил шпонку, шкив, ремень и кожух обратно.
• Всё собрал, залил свежее масло 5W-40 (использую синтетику Shell), подключил аккумулятор.

Первый запуск был волнительным — смотрел на лампу давления. Она потухла через секунду после старта, стрелка манометра показала 2,2 кг/см² на холостых. Это в пределах нормы.

На 3000 оборотах давление поднялось до 3,5 — значит, всё работает как надо. После прогрева прошёлся по швам — подтёков нет, всё сухо.

На что обратить внимание

Вот несколько важных моментов из моего опыта:

1. Перед установкой всё обязательно чистим — ни грязи, ни остатков старой прокладки не должно быть.

2. Лучше сразу менять и прокладки, и масло — нет смысла ставить старьё.

3. Если сетка маслоприёмника грязная — прочистите её до блеска или замените.

4. Масло берите хорошее, 5W-40 или 10W-40, в зависимости от климата.

5. После 10–20 км пробега проверяйте уровень масла и давление — всё должно быть стабильно.

Контроль давления после замены

После замены я ещё несколько раз проверял давление масла. На прогретом моторе оно держалось в районе 1,8–2,2 кг/см², что для этого двигателя нормально. На повышенных оборотах — выше 3,5.

Если бы давление резко упало — стал бы искать утечку, подтёк или проблему с герметичностью. Но всё обошлось.

Замена масляного насоса — не самая лёгкая процедура, но вполне выполнимая своими руками. Главное — работать аккуратно, ничего не забыть и не спешить.

Я уложился за один день, и теперь мотор работает тише, лампа масла не беспокоит, а давление стабильно. Зато теперь точно знаю: система смазки в порядке, и можно спокойно ездить дальше.