Как точно выставить цепь и не промахнуться по фазам ГРМ на Ниве 21213 и 21214
После замены цепи ГРМ и башмака на Ниве 21213 мотор повёл себя странно: на низах появилась вялость, а при сбросе газа в глушителе слышались хлопки. Звук и поведение однозначно намекали на то, что фазы сместились на один зуб.
На карбюраторной версии это ощущается особенно сильно, ведь зажигание не подстраивается электронным блоком. Решил перепроверить всё по классической схеме: выставить ВМТ первого цилиндра, сверить метки на коленвале и распредвале, а после довести угол опережения зажигания стробоскопом.
У 21214 с инжектором ситуация схожая. ЭБУ может подкорректировать УОЗ, но если фазы стоят криво, тяги и расхода это не скроет.
Инструменты, без которых не обойтись
В работе использовал:
— Набор головок от 8 до 19 мм, вороток и ключ на 36 под коленвал;
— Тонкую отвёртку для контроля ВМТ через свечное отверстие;
— Маркер для временных рисок;
— Монтажку для перестановки цепи на зуб;
— Стробоскоп для проверки угла опережения зажигания;
— Динамометрический ключ для болта храповика (норма 101-126 Н·м).
Дополнительно, прокладка клапанной крышки и герметик. Манометр не нужен, но пригодился бы индикатор часового типа для точного контроля ВМТ.
Совмещение меток
• На этих моторах принцип один: всё выставляется в ВМТ первого цилиндра.
• Коленвал: риска на шкиве должна совпадать с длинной отметкой "0" на крышке привода. По соседству есть метки 5° и 10° до ВМТ, которые используют для регулировки зажигания.
• Распредвал: круглая метка на звёздочке должна смотреть строго на выступ на корпусе подшипников, положение 12 часов. Шпонка звезды при этом направлена вверх.
Если после проворота метки разошлись, значит натяжитель не вышел или успокоитель изношен. На 21214 и 2123 встречается цепь на 116 звеньев, важно не путать комплекты.
Пошаговая настройка
1. Сначала снял клапанную крышку и провернул коленвал по часовой стрелке до совпадения риски шкива с "0". Для контроля убедился отвёрткой, что поршень 1-го цилиндра действительно в верхней мёртвой точке в такте сжатия.
2. Далее посмотрел на звезду распредвала: метка оказалась смещена. Ослабил натяжитель, переставил цепь на зуб и добился точного совмещения. После этого натяжитель освободил, слабина ушла со стороны башмака.
3. Сделал два полных оборота коленвала и снова выставил ВМТ. Метки совпали, отвёртка в свечном отверстии подтвердила, что поршень в верхней точке. Сомнений не осталось.
4. Дальше собрал мотор: поставил крышку клапанов с новой прокладкой, болты протянул равномерно. Болт храповика затянул динамометрическим ключом до 110 Н·м, что входит в заводской диапазон.
Отличия карбюратора и инжектора
Для 21213 с карбюратором после выставления механики обязательно регулируется угол зажигания. Делается это стробоскопом: на ХХ 750-800 об/мин, с отключённым вакуум-корректором, метка должна быть в зоне 1° до ВМТ для АИ-92 или около 3° для АИ-95. После регулировки шланг возвращается на место.
На 21214 с инжектором ЭБУ сам управляет УОЗ, поэтому здесь важна только точная механика. Если распредвал стоит неверно, блок попытается компенсировать провалы, но расход вырастет и динамика пострадает.
Типичные ошибки
Часто путают ВМТ в такте выпуска и в такте сжатия, метки вроде бы совпадают, но мотор работает неправильно. Ещё одна ошибка, недотянуть болт шкива на глаз: он может провернуться при первом запуске.
Бывает, что натяжитель не вышел до конца, и после пары оборотов метка уходит. На карбюраторной версии встречается ситуация, когда после регулировки цепи забывают выставить зажигание стробоскопом - отсюда детонация и хлопки.
Что и требовалось
После корректной установки цепи и затяжки крепежа мотор стал заметно ровнее работать на холостых, исчезли хлопки и провалы на разгоне. На трассе звук стал чище, без подвываний в зоне 2–3 тысяч оборотов.
На карбюраторной версии после регулировки УОЗ стробоскопом всё окончательно пришло в норму. У знакомого с 21214 тоже ушли проблемы с расходом после того, как цепь выставили по меткам.
4 отреагировали
Комментарии1