Регулировка и подтяжка сцепления на ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов

На пятнашке педаль сцепления сначала стала брать почти у самого пола, потом передачи начали включаться с хрустом, а тронуться плавно получалось только с танцами.

В гидравлике тут ничего нет - чистый трос, так что весь характер сцепления на ВАЗ 2115 регулируется одной гайкой в подкапотке.

Как машина подсказывает, что нужна регулировка

• передачи включаются с усилием, первая и задняя иногда не лезут;

• машина трогается почти в самом конце хода педали или наоборот почти с пола;

• сцепление схватывает резко, дозировать сложно;

• педаль стала заметно выше/ниже рядом с педалью тормоза;

• после замены диска или троса стало не так, как было.

Если при этом явного букса и запаха горелого нет, часто хватает простой регулировки троса.

Что я подготовил перед регулировкой

• два ключа (обычно на 13 или 17 - зависит от троса);

• линейка или рулетка, чтобы прикинуть свободный ход педали;

• фонарик и пара тряпок, чтобы не возиться в грязи.

Машину ставил на ровное место, на ручник, передачу в нейтраль.

Где на ВАЗ 2115 прячется регулировка троса

На инжекторном восьмиклапанном моторе трос идёт от педали к вилке сцепления сверху по моторному щиту. Регулировочный узел:

• на конце троса, у вилки сцепления на коробке;

• это резьбовая часть троса с двумя гайками - регулировочной и контргайкой;

• при подтяжке мы меняем эффективную длину оболочки троса.

Смысл простой: подтянули трос - педаль выше, сцепление начинает хватать раньше; отпустили - педаль опускается, схватывать будет ближе к полу.

Как подтянуть трос сцепления

Я делал без ямы, просто из-под капота.

1. Оценил свободный ход педали. Рукой нажал педаль сцепления до ощутимого сопротивления и прикинул ход. Сильно болтается - трос прослаблен.

2. Нашёл регулировочный узел у вилки. Отогнул трос чуть в сторону, очистил резьбу и гайки от грязи, чтобы ключи нормально сели.

3. Ослабил контргайку. Удерживая одну гайку ключом, второй сорвал контргайку. Дальше её можно крутить уже легче.

4. Подтянул трос. Стал закручивать регулировочную гайку по резьбе так, чтобы оболочка троса чуть подтягивала вилку к коробке. Делал буквально по пол-оборота.

5. Затянул контргайку. Когда педаль по ощущениям стала адекватнее, зафиксировал результат - подтянул контргайку к регулировочной гайке.

6. Проверил педаль ещё раз. Снова измерил свободный ход и общий ход педали. По мануалу свободный ход должен быть 25-35 мм, полный ход - около 125-135 мм. Важно, чтобы педаль не стала каменной и не упиралась в самом верху.

Как я проверял регулировку на ходу

После настройки устроил короткий тест-драйв:

• на заглушенном моторе несколько раз выжал сцепление и включил все передачи - должны втыкаться легко;

• на заведённом моторе включил заднюю: если нет хруста и машина не пытается ползти вперёд - уже хорошо;

• тронулся пару раз без газа и с минимальным газом, проверил, где сцепление схватывает;

• на ходу переключился со 2 на 3 и обратно: педаль должна работать в середине, без явного букса и без рывков.

Если после подтяжки сцепление стало хватать в самом верху и есть ощущение, что машина буксует под нагрузкой - значит, перетянули, тросу нужно чуть дать назад. Перетянутый трос постоянно поджимает выжимной подшипник, что сокращает его ресурс. Если регулировка не помогла, возможно, проблема в самом тросе (растянулся или повреждён) или в износе диска сцепления.

У меня получилось разобраться за полчаса, теперь кайфую.