Как самому заменить задний ступичный подшипник на ВАЗ 2108–2115

Если сзади начал появляться гул, колесо стало болтаться, а шина с одной стороны стирается быстрее на ВАЗ 2108, 2109, 2114 или 2115 - скорее всего, пора менять задний ступичный подшипник.

Я столкнулся с такой ситуацией. Сначала думал, что шумят зимние шины, потом что тормозной барабан. Но гул становился сильнее, особенно на скорости. Проверил колесо - есть люфт. Решил менять сам, без сервиса.

Работа не самая сложная, если подходить с умом.

Что желательно заранее подготовить

• Домкрат и упоры под колёса.

• Ключи и головка на 17 и 30, удлинитель.

• Съёмник ступицы (если есть).

• Тиски или пресс с подходящей оправкой.

• Плоскогубцы или круглогубцы.

• Молоток, зубило, отвёртка.

• Новый подшипник (например, 6-256706 Е1С17).

• Стопорное кольцо и желательно новая гайка ступицы.

• Тряпка, немного смазки.

Пошаговый алгоритм замены подшипника

1. Машину ставим на ровную площадку, включаем первую передачу и подкладываем упоры под передние колёса.

2. Ослабляем болты заднего колеса, поднимаем заднюю часть домкратом и снимаем колесо.

3. Снимаем защитный колпачок ступицы, если он стоит.

4. Берём головку на 30 с удлинителем и откручиваем ступичную гайку. Иногда она идёт тяжело, тогда помогает WD-40.

5. Далее - тормозной барабан. Если прикипел, аккуратно постукиваем по краям через деревянный брусок, чтобы не повредить его.

6. Снимаем саму ступицу. У меня она держалась крепко, поэтому пришлось потихоньку выбивать. Главное не повредите резьбу на цапфе.

7. Стопорное кольцо, которое держит подшипник, аккуратно извлекаем плоскогубцами.

8. Выпрессовываем старый подшипник. У меня под рукой были только тиски и старая оправка, поэтому действовал медленно и аккуратно. Можно использовать наружное кольцо от старого подшипника, чтобы не повредить новый при установке.

9. Всё посадочное место в ступице хорошо очищаем. Если есть ржавчина - счищаем щёткой, потом протираем насухо.

10. Новый подшипник, если он закрытого типа (6-256706 Е1С17 как раз такой), не требует дополнительной смазки - она уже внутри. Если попался открытый - придётся промазать, например, Литолом-24.

11. Смазываем посадочное место, ставим подшипник и аккуратно запрессовываем до упора. Следим, чтобы не перекосило.

12. Устанавливаем стопорное кольцо. Оно должно чётко встать в паз, без перекосов.

13. Возвращаем ступицу на цапфу и затягиваем новую гайку. Момент затяжки - от 225 до 250 Н•м. После этого обязательно загибаем край гайки в паз - это контровка.

14. Ставим тормозной барабан на место, колесо - обратно. Опускаем машину и затягиваем колесные болты крест-накрест с усилием 65–95 Н•м.

После замены я проехал километров пять - ни гула, ни вибраций, ни люфта. Обязательно после замены проверьте уровень тормозной жидкости. Если при работе задевали тормозной механизм, меняли цилиндрик или открывали систему, придётся прокачать тормоза.

Сделать такую замену самому вполне реально. Главное не спешить и делать всё по порядку.

Но если чувствуете, что где-то можно накосячить, особенно при запрессовке, лучше обратиться к тем, кто делает это регулярно. Потому что ступичный подшипник вещь серьёзная: от него зависит не только плавность хода, но и ваша безопасность на дороге.