Регулировка клапанов на ВАЗ 2109: как сделать правильно

После ста тысяч пробега из-под клапанной крышки характерный цокот на холодную: знакомая картина для владельца "девятки" с восьмиклапанником. Мотор хуже тянет, расход растет, холостые неровные. Причина: тепловые зазоры ушли от номинала, и возвращать их нужно заменой шайб. Винтов с контргайками на этих моторах не существует.

Как устроен клапанный механизм

На двигателях 2108, 21081, 21083 и 2111 распредвал нажимает на клапан через цилиндрический толкатель, а внутри толкателя лежит стальная шайба. Зазор измеряется между кулачком вала и верхней плоскостью шайбы. Чтобы изменить зазор, шайбу нужно вытащить и заменить на более толстую или тонкую.

Шайбы выпускаются толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм, диаметр около 30 мм. Маркировка наносится электрографом, но со временем стирается, поэтому надежнее перепроверять микрометром, а не верить стертой надписи.

Клапаны нумеруются от шкива распредвала. Выпускные: 1, 4, 5, 8. Впускные: 2, 3, 6, 7. Нечетные по краям: выпуски, в середине: впуски.

Номинальные зазоры

Заводские значения для всех перечисленных моторов одинаковые. Впускной: 0,20 мм с допуском ±0,05 (0,15–0,25). Выпускной: 0,35 мм с тем же допуском (0,30–0,40).

Регулировать на холодном моторе, при температуре около +20 °C. На горячем зазоры сужаются, получите неверные значения, клапаны "зажмутся" и со временем прогорят.

Для машин на газе выпускные лучше держать ближе к верхнему пределу: около 0,40 мм. Газ горит дольше, выпускные тарелки нагружены сильнее. Это рекомендация практиков, не заводское требование: просто держитесь верхней границы допуска.

Что понадобится

• набор плоских щупов от 0,10 до 0,50 мм;

• приспособление для утапливания толкателей: ставится на шпильки, "клык" отжимает толкатель, шайбу можно вытащить. Без него не обойтись. В крайнем случае две отвертки: мощной отжать толкатель, второй (лезвие не уже 10 мм) зафиксировать, но можно поцарапать распредвал;

• фиксатор толкателя, пинцет или тонкая отвертка для шайбы;

• микрометр, ключи на 10 и 13, головка на 10;

• свежая прокладка клапанной крышки, шприц для откачки масла из ванн ГБЦ.

Как готовился

Выкручиваем свечи: коленвал проворачивается легче. Снимаем воздушный фильтр и все, что мешает: тросик дросселя, шланги вентиляции. Откручиваем клапанную крышку (две гайки на 10). Снимаем переднюю крышку ГРМ (три болта на 10) для доступа к шкиву. Шприцем откачиваем масло из ванн ГБЦ.

Выставление меток

Коленвал проворачиваем по часовой за болт шкива генератора или коленвала. Не за болт распредвала: можно сорвать резьбу, завод это запрещает.

Совмещаем метку на шкиве распредвала с усиком на задней крышке ремня ГРМ. Это ВМТ первого цилиндра на такте сжатия. Довернуть коленвал еще на 40–50 градусов: на глаз два-три зуба шкива. Кулачки отойдут, зазоры доступны.

Схема регулировки

Заводская методика: четыре положения распредвала, по два клапана за раз.

1. Положение 1 (40–50° от ВМТ): выпускной № 1 и впускной № 3.

2. Положение 2 (+180°): выпускной № 5 и впускной № 2.

3. Положение 3 (+180°): выпускной № 8 и впускной № 6.

4. Положение 4 (+180°): выпускной № 4 и впускной № 7.

Выпускные: 1, 4, 5, 8. Впускные: 2, 3, 6, 7. В каждой паре один выпускной и один впускной, чередование по схеме "шахматка".

Измерение и подбор шайб

Щуп номинала вставляем между кулачком и шайбой. Для впуска 0,20, для выпуска 0,35. Щуп должен входить с легким защемлением: не болтаться, но и не застревать. Свободно: зазор велик. Не лезет: маловат.

Если зазор вне нормы, разворачиваем толкатель прорезью вперед по ходу машины. Ставим приспособление, "клык" между кулачком и толкателем. Утапливаем, вставляем фиксатор. Шайбу подцепляем пинцетом через прорезь, вытаскиваем. Читаем маркировку, при сомнениях меряем микрометром.

Толщину новой шайбы считаем: к старой прибавляем разницу между измеренным зазором и номиналом. Пример: выпускной, зазор 0,50, старая шайба 3,30. Считаем: 3,30 + (0,50 - 0,35) = 3,45 мм. Берем ближайшую.

Новую шайбу ставим маркировкой вниз, к клапану. Утапливаем, убираем фиксатор, проверяем щупом. Если в допуске: следующая пара. Поворачиваем коленвал на 180°. Четыре захода, восемь клапанов.

Как собирал обратно

Заливаем масло в верхнюю часть ГБЦ: кулачки и шайбы работают в масляной ванне. Переднюю крышку ГРМ на три болта. Клапанную крышку на новую прокладку, гайки равномерно, момент 5–7 Н·м (0,5–0,7 кгс·м). Шпильки М6 хрупкие, перетяжка срывает резьбу. Подключаем шланги, тросик, фильтр, свечи. Запускаем: цокот должен исчезнуть, холостые выровняться.

Что важно учесть

• "Выставляю чуть шире, так тише": миф. Увеличенный зазор дает больший стук. Широкий зазор: клапан открывается позже и не полностью, падение мощности. Держите в номинале.

• Винтов с контргайками на 2109 нет. "Отпустить гайку и покрутить винт": инструкция для классики 2101–2107. Запас шайб 3,30–3,80 желательно иметь.

• Шайбу маркировкой вниз, не крутить за болт распредвала: уже звучало, но критично.

• Регламент: завод рекомендует проверку раз в 30 000 км. Практика: каждые 15–20 тысяч, на инжекторных чаще. На газе: 10–15 тысяч. Если стук не ушел: проверить износ кулачков и толкателей. Канавки на кулачках: менять распредвал.

• Температура: зимой в холодном гараже зазоры шире. Если теплого гаража нет, дайте мотору остыть до комнатной температуры внутри помещения.

• Прокладка крышки: новая при каждой регулировке. Старая резина не сядет герметично.

• Двигатель 11186: при свапе может встретиться. Номиналы другие: впуск 0,25 ± 0,05, выпуск 0,40 ± 0,05. Зазоры от 21083 к нему не применять.