Порядок снятия и затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114 8V

Проблема с прокладкой ГБЦ на восьмиклапанном моторе часто выдаёт себя через систему охлаждения. Антифриз уходит, луж под машиной нет, печка то греет нормально, то начинает дуть прохладнее, в расширительном бачке появляются пузырьки при подгазовке.

Ещё один заметный признак - патрубки быстро твердеют уже на холодном запуске, хотя мотор ещё не успел прогреть жидкость до рабочего давления.

Пузырьки, патрубки и свечи

Проверку начинаю только на остывшем двигателе. Крышку бачка на горячем моторе трогать опасно: давление в системе может выбросить антифриз наружу. На холодную открываю бачок, запускаю двигатель и смотрю на жидкость.

Устойчивые пузырьки с первых секунд, особенно с усилением при нажатии на газ, указывают на прорыв газов в охлаждение.

Для точности помогает тестер CO₂. Он показывает наличие выхлопных газов в бачке и убирает лишние догадки. Дополнительно смотрю свечи: один цилиндр может отличаться чистой свечой, белёсым налётом или следами влаги.

Эмульсия в масле появляется не всегда, поэтому чистый щуп сам по себе прокладку ещё не оправдывает.

Доступ к головке

Разборку начинаю с остывшего мотора. Сначала снимаю минусовую клемму аккумулятора, сливаю антифриз через радиатор и блок, убираю корпус воздушного фильтра и патрубок к дросселю. Дальше освобождаю головку от всего, что держит её сверху, сбоку и снизу:

• Отсоединяю трос газа, разъёмы дроссельного узла, форсунок, датчика температуры, датчика фаз при его наличии, провода массы и кронштейны.

• Сбрасываю давление топлива, снимаю рампу вместе с форсунками или отсоединяю магистрали, открытые штуцеры закрываю чистыми заглушками.

• Снимаю шланги охлаждения с термостата, дроссельного подогрева и патрубков на головке.

• Откручиваю приёмную трубу от выпускного коллектора, чтобы выпускная система не держала ГБЦ снизу.

• Выставляю метки коленвала и распредвала, ослабляю натяжной ролик и снимаю ремень со шкива распредвала.

• Снимаю клапанную крышку и проверяю, что к головке больше не подходят натянутые шланги, провода, трубки и разъёмы.

Впускной и выпускной коллекторы иногда оставляют на головке, если есть помощник и хватает места для подъёма. В одиночку удобнее разгрузить узел заранее: меньше риск зацепить проводку, сломать штуцер или потянуть ГБЦ под углом.

Болты, плоскости и резьбовые колодцы

Болты ГБЦ отпускаю в порядке, обратном затяжке, в несколько проходов. Сначала каждый болт срывается на небольшой угол, затем прохожу круг ещё раз и только потом выкручиваю полностью. Головку поднимаю ровно вверх, без раскачки на направляющих.

Старую прокладку снимаю аккуратно. Плоскости очищаю пластиковым скребком и очистителем, металл наждачкой не деру. Резьбовые колодцы в блоке продуваю: антифриз, масло или грязь в отверстиях дают ложный момент затяжки.

Плоскость ГБЦ проверяю линейкой и щупом по диагоналям, краям и середине. При заметном зазоре головку отдаю на шлифовку.

Сборка по схеме

Прокладку ставлю на чистый сухой блок по направляющим. Болты использую новые, потому что на таких моторах они работают с угловым доворотом и растягиваются. Затяжка идёт от центра к краям.

Для многих восьмиклапанных ВАЗ применяют схему: около 20 Н·м, затем 70-85 Н·м, дальше два доворота по 90 градусов. Данные всё равно сверяю под конкретный двигатель и комплект болтов.

Первый прогрев

Заливаю антифриз, выгоняю воздух и прогреваю мотор до включения вентилятора. На горячем двигателе бачок не открываю. Смотрю температуру, работу печки, стык головки с блоком и соединения шлангов. На следующий холодный запуск проверяю уровень в бачке и состояние патрубков.

Давление должно расти постепенно, без бурления и резкого надувания системы сразу с первых секунд.