Регулировка редуктора ВАЗ 2107: мой опыт ремонта на слух

До этой зимы я вообще не думал, что полезу в редуктор. Задний мост вроде бы всегда работал нормально, никаких особых проблем. Но с недавних пор появился гул, особенно заметный на 60–70 км/ч, и это прямо бесило.

Сначала думал на подшипники ступиц — проверил, не они. Проверил уровень масла — в норме. Тогда начал копать дальше и понял: виноват редуктор.

Шум исходил прямо из-под задницы, и характерный вой на определённых оборотах был прямым признаком нарушенного зазора в главной паре. Честно, делать это было страшновато: редуктор — это не свечи поменять. Но я всё же решился.

Что понадобилось

1. Индикатор часового типа на магнитной стойке

2. Динамометрический ключ

3. Новые прокладки под редуктор и подшипники (на всякий случай)

4. Белая краска (или густая смазка) для проверки пятна контакта

5. Стопорные кольца и шайбы разной толщины

6. Пару дней свободного времени и много терпения

Разборка

Снял редуктор полностью. Иначе добраться до сателлитов и правильно выставить главную пару просто не получится. Болты на полуосях открутились с усилием, как обычно.

Масло слилось с большим количеством металлической стружки — сразу стало понятно, что дело серьёзное. Разобрал сам редуктор: снял крышку, вытащил дифференциал, добрался до шестерни главной пары.

Настройка зазоров

— Радиальный зазор проверял индикатором, он должен быть в районе 0.06–0.10 мм. У меня сначала было около 0.20 — отсюда и вой.

— Боковой зазор между ведомой и ведущей шестернями настраивал подбором регулировочных шайб. Чем ближе шестерни, тем меньше зазор, но важно не переусердствовать, чтобы не было закусывания.

— Проверил пятно контакта. Для этого покрасил зубья и прокрутил вал. У меня пятно сместилось к краю зуба — пришлось сдвигать ведущую шестерню.

— Затяжку подшипников контролировал по динамометру: на ВАЗ 2107 момент должен быть около 15–25 Нм. Тут важно не перетянуть, но и не оставить слабины.

Особенности

Ведущая шестерня у меня была немного изношена, но решил оставить, так как пятно контакта удалось выставить чётко. Дифференциал пришлось немного подтянуть: поставил новые шайбы, чтобы убрать люфт.

В процессе пробной сборки делал по нескольку раз полную сборку и прокрутку — без этого не поймёшь, как шестерни сели друг на друга.

Что помогло

– Потраченное время на промеры. Лучше дольше крутить индикатор и краску, чем потом всё перебирать снова.
– Я ставил временно прозрачную крышку из оргстекла (есть такая у знакомого), чтобы вживую смотреть пятно контакта через неё без полной сборки — очень удобно.
– Масло после регулировки залил GL-5 75W90, редуктор стал работать тише.

После всей этой возни гул ушёл. Остался только лёгкий шум, который, как мне сказали, характерен для многих "классик" и не считается неисправностью.

Машина стала приятнее на трассе, особенно на скоростях от 60 и выше. Шум не напрягает, а редуктор теперь чувствуется живым, без лишнего напряжения.