Как я проверял датчик коленвала на ВАЗ 2107 инжектор с помощью мультиметра

Летом начал заводиться с третьего-четвёртого раза, а то и с пятого. При этом стартер крутит, бензонасос жужжит, но мотор не хватает. Иногда машина глохла прямо на ходу, особенно на прогреве.

Сначала грешил на дроссель, потом на РХХ, потом уже понял, что дело, возможно, в датчике коленвала. Решил проверить его мультиметром, чтобы не покупать лишнего.

Что нужно

Сам мультиметр и ключ на 10 — чтобы снять датчик, если надо. У меня стоит инжекторный ВАЗ 2107, датчик расположен в районе шкива коленвала, недалеко от переднего правого колеса, прикручен на один болт. Доступ не самый удобный, но и не сказать что уж совсем сложный.

Подготовка к проверке

Отключил массу от аккумулятора — безопасность, мало ли что. Далее нашёл фишку датчика — она трёхконтактная. Контакты у неё выглядят чистыми, окислов не было. Для проверки достаточно мультиметра, переключённого в режим измерения сопротивления (Ом).

Вот что я делал

1. Проверил сопротивление между крайними контактами разъёма датчика — получилось около 560 Ом. Нормальное значение — от 500 до 750 Ом. Так что на первый взгляд — датчик рабочий.

2. Проверил сопротивление между одним из крайних и центральным контактом — должно быть бесконечное сопротивление. У меня мультиметр так и показал, "обрыв" — значит, изоляция обмотки не пробита.

3. Проверил напряжение на фишке при включённом зажигании: один контакт показывает 12 В, второй — массу, третий — сигнальный. Это уже не мультиметром, а контролькой проверял.

Что понял по результатам

Сопротивление было в пределах нормы, но на всякий случай я снял датчик и осмотрел его сам — корпус без трещин, наконечник не повреждён, провод целый.

Кстати, бывает, что сам разъём виноват — ослабляется со временем, особенно если кто-то "ремонтировал" до тебя и плохо вставил. У меня фишка сидела плотно, но для надёжности чуть поджал контакты — чтобы соединение было крепче.

В процессе наткнулся на важные моменты

— Иногда проблема не в самом датчике, а в его проводке — обрыв или короткое замыкание. Это можно заметить по "плавающему" сопротивлению или пропаданию сигнала.

— На горячую датчик может вести себя по-другому. У меня машина глохла чаще после прогрева, и оказалось, что при нагреве у датчика начинались сбои. Это уже не видно по сопротивлению, но можно поймать осциллографом или просто заменить ради эксперимента.

— Новый датчик у нас в городе стоил около 700 рублей. Я всё-таки взял запасной — чтобы сравнить. На нём сопротивление было почти такое же, но машина с ним стала заводиться лучше. Значит, мой старый датчик всё-таки «устал».

— Проверка мультиметром — это первое, что стоит сделать, если подозрение на ДПКВ. Но если машина всё равно плохо заводится, стоит учитывать, что и исправный по цифрам датчик может глючить при нагреве или из-за плохого контакта. У меня именно так и вышло.