Схема и подключение генератора ВАЗ 2106

Проблемы с зарядкой на ВАЗ 2106 почти всегда упираются в генератор. У меня это проявилось так: стартер крутил вяло при новом аккумуляторе, лампа зарядки то горела, то тухла в движении, а через пару дней батарея не потянула запуск. Стало ясно: без проверки генератора и всей цепи дальше ехать не получится.

Что стоит на шестёрке

С завода на 2106 ставили генератор Г-221А - трёхфазную машину переменного тока с встроенным выпрямителем на шести диодах. Заодно развею распространённый миф: генераторов постоянного тока на классике не было, динамо-машины ушли ещё до появления Жигулей. Отдача Г-221А - 42 А (заводская цифра при 13 В и 5000 об/мин, каталог при 14 В даёт 41,5 А). Для машины без кондиционера хватает, но запаса почти нет.

Генераторы Г-222 и 37.3701 с завода на шестёрку не ставились: их переносят только с переделкой - щёточный узел от Г-221 и выносной регулятор, иначе схема не заработает.

Шпаргалка по проводам

• Толстый провод 30 идёт с болта выпрямительного блока на плюс аккумулятора (на классике через контакт стартера). Тонкий провод греется и даёт недозаряд - я не ставлю ничего тоньше 4 мм².

• Вывод 67 идёт к регулятору: это цепь обмотки возбуждения, одна щётка на массе, вторая соединена с 67.

• Клемма 15 есть только у выносного регулятора - на неё приходит серый провод от замка зажигания.

• Лампа зарядки работает через реле РС-702: жёлтый провод идёт от штекера нулевой точки статора на вывод 85 реле, реле висит на правом брызговике. Вывода 61 на Г-221 нет - это путаница со схемами других генераторов.

• Регулятор крепится двумя гайками на левом брызговике, масса генератора - через кронштейн и блок двигателя.

Главный нюанс: на Г-221 с выносным регулятором лампа не участвует в возбуждении - она лишь индикатор (ток возбуждения идёт через клеммы 15 и 67). Отсюда диагностика: горит при зажигании и гаснет после запуска - всё в порядке; горит в полный накал - нет зарядки либо оборван жёлтый провод; вполнакала в движении - заниженное напряжение, обычно уставший регулятор. У 37.3701 лампа включена в цепь возбуждения: вместо перегоревшей ставят новую или резистор, иначе генератор не возбудится.

Как я искал неисправность

1. Снял минусовую клемму: короткое замыкание на 2106 - дело секундное.

2. Проверил плюсовой провод: у крепления к стартеру он потемнел от нагрева, контакт подгорел.

3. Зачистил массу в местах крепления генератора к блоку.

4. Прозвонил жёлтый провод: перелом возле щитка приборов - отсюда скачки лампы.

5. Замерил регулятор: старый держал всего 12,5-12,7 В при норме 13,9-14,5 В (2500-3000 об/мин, без потребителей). Поставил электронный - 121.3702 или 83.3702 на 14,1 В.

6. Перед пуском убедился: корпус регулятора на массе, провода "15" и "67" не перепутаны.

7. После сборки: на холостых 13,8 В, при 2000 об/мин 14,2 В - норма (коридор 13,6-14,6 В, выше 14,7 В регулятор мёртв). Машина завелась с первого раза.

Чего я не делаю и вам не советую

• Не перепутывайте полярность: плюс всегда на вывод 30, минус - на массу, иначе сразу выгорают диоды.

• Не оставляйте генератор работать с отсоединённой батареей - всплески выжигают регулятор и электронику.

• Диодный мост не проверяйте мегомметром и напряжением выше 12 В.

• Не перепутывайте провода "15" и "67" и не замыкайте их штекеры - батарея закипает, контакты спекаются, выгорает выпрямитель.

• Не вешайте потребители в цепь обмотки возбуждения - напряжение уйдёт вверх.

• Следите за массой корпуса регулятора и осматривайте РС-702: подгоревшие контакты дают те же симптомы, что и мёртвый регулятор, а лечится копейками.

Генератор на классике устроен просто, и большинство отказов лечится за вечер: плохая масса, подгоревший провод 30, уставший регулятор или переломанный жёлтый провод. Главное - понимать схему: на Г-221 и 37.3701 лампа работает по-разному, и это определяет, что искать при пропавшей зарядке.